Сравнение жидких ключей
Думаю, все без исключения автолюбители, ремонтирующие свои автомобили, знакомы с таким аксессуаром, как жидкий ключ. Производители обещают на упаковке чудодейственный эффект, но так ли это? Сегодня я бы хотел разобрать некоторые из них и сравнить между собой. Мнение, изложенное дальше, — просто личные наблюдения и предпочтения. Никакого супер научного подхода здесь нет, но результаты соответствуют моему опыту использования жидких ключей.
Хочу напомнить, что жидкий ключ не является смазкой в привычном понимании. Он не смазывает трущиеся детали, а лишь размягчает ржавчину на какое-то время. Для смазывания пар трения выпускаются смазки в аэрозольных баллончиках. В состав входит: керосин или уайт-спирит, минеральное масло, отдушка и (редко) преобразователь ржавчины.
В обзоре принимают участие 5 образцов (пятый нашёлся прямо во время тестирования), три из которых куплены в AvtoAll. Всего 4 критерия оценки: цена/объём, проникающая способность, удобство использования, расход средства. Образцы после окропления чудотворной жидкостью остаются в покое в течение 30 минут в горизонтальном положении. Каждым средством обрызгано 2 болта. На последнем экземпляре получился большой разброс результатов.
Немного о методике тестирования: нашёл целое ведро ржавых болтов с гайками под открытым небом. Не знаю, сколько они там лежали, но внешний вид плачевный. Первоначально планировалось зажать болт в маленькие тиски и откручивать гайку динамометрическим ключом.
В процессе проведения эксперимента оказалось, что такими хлипкими тисками, как их не закручивай, не удастся открутить болт. Пришлось немного модернизировать установку.
Номер 1. WD-40.
Вот уж что, а WD-40 не нуждается в представлении. Самое разрекламированное средство, которое продаётся в любом авто/строительном магазине. Заметьте, на упаковке не сказано, что продукт применяется для смазки. Раньше иногда пользовался им и не знал проблем, маленького баллона хватало на год. Пока не начал ремонтировать подвеску. Сегодня цена этого дара богов составляет в лучшем случае 1р за 1мл (если покупать самый большой баллон). Да, средство работает и бывает незаменимо, но за такую цену можно купить ГОРАЗДО больше, благо наша промышленность выпускает кучу аналогов по доступной цене.
Практически не имеет запаха, хорошо проникает в ржавчину.
Цена: 1 (193р за 100мл / 2р за 1мл). Без комментариев. 0,1л стоит 193р; 0,2л — 234р; 0,3л — 320р; 0,4л — 400р.
Проникающая способность: 3. Неплохо держится на наклонных поверхностях, немного проникает вверх.
Удобство использования: 5. Маленький баллон, везде можно подлезть (конкретно этот экземпляр). В комплекте идёт трубочка. Расходуется полностью.
Расход средства: 4. Средненько, иногда нужно полить 2 раза.
Усилие на откручивание: 150
Итог: 3,25. Цена убивает все плюсы.
Номер 2. Проникающая смазка "мастер ключ" Agat.
В отличии от всех остальных смазок, имеющих жидкую консистенцию, эта распыляется в виде пены, которая очень хорошо обволакивает поверхность и проникает туда, куда не смогут другие, стекает медленнее всех. Точечный факел распыла. При нанесении на ржавчину вступает в бурную реакцию.
Цена: 3 (111р за 200мл / 0,55р за 1мл). В моём городе стоит 150р во всех магазинах. Но всё равно в два раза дешевле за 1мл, чем WD-40.
Проникающая способность: 5. Великолепно держится на наклонных поверхностях, хорошо проникает выше уровня нанесения.
Удобство использования: 5. Маленький баллон, везде можно подлезть. В комплекте идёт трубочка. Расходуется полностью.
Расход средства: 5. Не требует поливания детали каждые 5 минут, баллон полностью расходуется.
Усилие на откручивание: 135
Итог: 4,5. Использую в крайних случаях, когда уже ничего не помогает. Крышка хлипкая, в багажнике лучше не возить.
Номер 3. Жидкий ключ Kerry.
Имеет среднюю консистенцию между жидкостью и пеной, хорошо проникает в поверхность. Факел распыла широкий.
Цена: 5 (83р за 210мл / 0,4р за 1 мл).
Проникающая способность: 4. Неплохо держится на наклонных поверхностях, немного проникает вверх.
Удобство использования: 5. Маленький баллон, везде можно подлезть. В комплекте идёт трубочка. Расходуется полностью.
Расход средства: 5. Не требует поливания детали каждые 5 минут, баллон полностью расходуется.
Усилие на откручивание: 140
Итог: 4,75. Валяется в багажнике на чёрный день. Крышка сидит излишне плотно, что исключает самопроизвольное использование.
Номер 4. DG-40 Проникающая смазка 3TON.
Жидкая консистенция, только в этой смазке есть стальной шарик в баллоне, жидкость находится под гораздо большим давлением, чем в других образцах, благодаря чему отлично проникает в труднодоступные места. Также замечено, что средство отлично удаляет масляные и грязевые отложения (чистил направляющие суппортов от засохшей смазки, когда не было под рукой очистителя карбюратора). В комплекте длинная трубка. В остальных продуктах трубка очень жёсткая, здесь гораздо мягче.
Цена: 5 (129р за 520мл / 0,25р за 1мл). Вне конкуренции.
Проникающая способность: 5. Неплохо держится на наклонных поверхностях, хорошо проникает вверх, из-за большого давления попадает во все щели.
Удобство использования: 4. Средних размеров баллон, почти везде можно подлезть. В комплекте идёт длинная трубочка. Расходуется полностью.
Расход средства: 4. Субъективно что-то на уровне WD-40, баллон полностью расходуется.
Усилие на откручивание: 140
Итог: 4,5. Использую в качестве основного средства. Там, где другие побеждают качеством обволакивания поверхности, это выигрывает количеством. Из недостатков — носик сидит не плотно, при падении на пол со 100% вероятностью отвалится и укатится в неизвестном направлении.
Номер 5. Жидкий ключ G-Power
Из плюсов — не так сильно воняет, если попадёт на выпускной коллектор.
Цена: 5 (192р за 650мл / 0,29р за 1мл). Отличный результат.
Проникающая способность: 4. Неплохо держится на наклонных поверхностях, немного проникает вверх.
Удобство использования: 1. Огроменная бандура, спасает только трубка из комплекта, которая меньше по диаметру, чем отверстие в пшикалке, из-за чего вечно вылетает. Расходуется НЕ ПОЛНОСТЬЮ, в баллоне ещё немного плещется (
1/10 часть), но выходит только газ. Плохо работает под углом, приходится ловить такое положение, чтобы заборная трубка внутри попала в жидкость.
Расход средства: 3. Ни то ни сё.
Усилие на откручивание: 160
Итог: 3,25. Моё второе средство после WD-40. Эффективность ниже, средства требуется больше. Давление в баллоне ниже всех, но распыляется неплохо. Родная пшикалка сразу отвалилась и потерялась, заменил на похожую формата «папа». Удивительно, но это средство до сих пор не закончилось.
Небольшой тест пенетрации. Взял лист А4 и закрыл верхнюю часть другим многократно сложенным листом. С расстояния 10см распылил жидкие ключи в течение 1 секунды. Фотография выше сделана сразу после распыления. Хорошо видно факел распыла каждого образца. А вот фото спустя 5 минут:
И спустя 10 минут:
К сожалению, шкалы динамометрического ключа не хватило, чтобы узнать усилие откручивания контрольного образца. И "лабораторный стенд" не выдержал такую нагрузку. Откручивали гайку в 4 руки. По ощущениям там все 250Нм, а то и больше. Надеюсь, мой небольшой обзор был полезен для кого-то. Все представленные товары есть в AvtoAll.
Кстати, если под рукой нет жидкого ключа, то его можно изготовить самому. Мой рецепт: 40% керосина, 30% уайт-спирита, 10% масла (подойдёт любое), 10% ацетона и столько же преобразователя ржавчины. Проблема только в том, что перед каждым использованием необходимо интенсивность перемешивать получившуюся смесь, т.к. компоненты расслаиваются. Разумеется, эффективность будет ниже, чем у заводского решения, но работает всё равно отлично. Я залил самодельный жидкий ключ в пульверизатор. Удачи!
Сравнительный тест универсальных проникающих смазок
Коллеги, всем привет! В этом выпуске предлагаю познакомиться с итогами практического исследования нескольких вариантов универсальных проникающих аэрозолей, которые можно часто встретить в наших автомобильных магазинах и специализированных сервис-центрах. Отмечу, что в этих сравнительных испытаниях, которые были организованы одним известным профильным интернет-ресурсом, я принимал самое непосредственное участие в качестве приглашенного эксперта.
Пару слов об объектах исследований. Речь идет о проникающих смазках универсального действия (фото выше), которые еще нередко именуют как «жидкие ключи». Как правило, каждое подобное средство представляет собой аэрозольный состав, который при распылении довольно быстро (за считанные минуты) «размачивает» приржавевшие болты и гайки, одновременно смазывая их. Благодаря этому существенно в последующем облегчается демонтаж узлов при проведении различных авторемонтных работ.
Антикоры и очистители
Ко всему прочему, проникающие универсальные смазки часто применяют как экспресс-очистители, кроме того, они эффективно вытесняют влагу и, благодаря ингибиторам коррозии, весьма неплохо нейтрализуют мелкие очаги ржавчины. Это важное качество достигается тем, что при использовании большинства составов на обрабатываемых поверхностях образуется тончайший защитный слой с повышенными водоотталкивающими и антикоррозионными свойствами.
Аэрозоли с высоким проникающим действием довольно быстро «размачивают» приржавевшие болты и гайки
Учитывая популярность этой категории препаратов, их производством сегодня занимаются практически все ведущие производители средств автохимии. Правда, по своим эксплуатационным свойствам «жидкие ключики» между собой различаются, иногда довольно заметно. Это вполне объяснимо, поскольку каждая компания при выпуске своих продуктов, как правило, использует фирменные рецептуры, что, безусловно, влияет на их рабочие и потребительские свойства.
При тестировании каждый аэрозоль доводили до жидкого состояния, чтобы затем образец можно было дозировать пипеткой
Кто и куда приникает?
Одним из ключевых эксплуатационных свойств всех универсальных аэрозолей является их проникающая способность, обеспечивающая (за счет капиллярных свойств препарата) его проникновение в тончайшие зазоры резьбовых и других видов контактных металлических соединений. Учитывая важность данного технического показателя, это свойство и было решено проверить в ходе сравнительного тестирования нескольких популярных универсальных аэрозольных смазок.
Проникающую способность смазки эксперты оценивали по высоте ее подъема в плоском капиллляре, образованном двумя плотно сжатыми стеклами
Что касается непосредственно участников теста, то для него было приобретено семь «жидких ключиков» отечественного и зарубежного производства. При этом для полноты картины наряду с давно и хорошо известными у нас аэрозольными составами WD-40, ABRO AB-8 и LM-40 от Liqui Moly на тест были взяты и более-менее «молодые» продукты, относительно недавно появившиеся на нашем рынке. К таковым, например, можно отнести российские аэрозоль RF-40 бренда Ruseff, мастер-смазку с оригинальным названием «Валера, а также импортные составы CRC 5-56 PRO и Multi-Oil Hybrid 72221 от Nigrin.
WD-40 занял последнее место в тесте
Для оценки проникающей способности отобранных образцов была задействована оригинальная «капиллярная» методика с использованием специально подготовленных и особым образом скрепленных стекол. Суть ее такова: чтобы реально проверить, как работает конкретная смазка, для нее изготавливался так называемый плоский капилляр, представляющий собой две приложенные друг к другу стеклянные пластины, скрепленные зажимами. Под торцевой стык стекол шприцом подавалась пара капель исследуемого состава.
Мастер-смазка Валера смогла подняться только на шестую позицию
Проникающая способность оценивалась по высоте и скорости поднятия жидкости между прижатыми стеклами за контрольный отрезок времени, составлявший три минуты. Такая методика хороша тем, что она в буквальном смысле и прозрачна, и наглядна по своей сути, поскольку позволяет непосредственно в ходе эксперимента визуально оценить реальную проникающую способность того или иного жидкого продукта.
5 место у Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221
Что касается конкретно нашего теста, то полученные в его ходе результаты оказались довольно впечатляющими — разница между лидерами и аутсайдерами (по высоте подъема жидкости в плоском капилляре) оказалась весьма значительной и составила почти 70 мм. Обобщив и обработав полученные данные, эксперты составили итоговый рейтинг проникающих универсальных смазок, в котором каждый из проверенных образцов занял свое место.
Аэрозоль RF-40 марки Ruseff занял «золотую середину» — позицию между тремя аутсайдерами (смотри фото выше) и тройкой препаратов-лидеров
Обзор рейтинга начнем с образцов, занявших три последних позиции (7, 6 и 5 места). Это именитый WD-40, а также мастер-смазка «Валера» и его немецкий собрат Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221 соответственно. Расклад по данным препаратам следующий. Итак, самый худший результат по проникающей способности, измеренной в рамках принятой методики испытаний, продемонстрировала известная всем «вэдэшка». Несмотря на свою популярность, эта смазка смогла просочиться между плотно сжатыми стеклами всего на 11 мм.
У «Валеры» это свойство оказалось получше – высота подъема этой жидкости в капилляре составила 17 мм. Еще лучше отработал Nigrin Multi-Oil Hybrid 72221, преодолевший «планку» в 20 мм и занявший пятое место в рейтинге проникающих смазок. Неудивительно, что на этом фоне куда более значимый результат в 50 мм, показанный отечественным препаратом RF-40 марки Ruseff, и вовсе можно считать «заоблачной высотой». Это, надо признать, очень даже неплохой показатель для продукта, который появился в продаже всего лишь год назад.
Два импортных аэрозоля — CRC 5-56 Pro (Бельгия) и ABRO AB-8 (CША) застолбили за собой второе и третье места в тесте
Лидируют иностранцы
Как бы то ни было, но даже с таким отменным для «новичка» результатом состав RF-40 смог подняться лишь на четвертую позицию в рейтинге. Его по итогам тестирования опередили как минимум два импортных аэрозоля — ABRO AB-8 (CША) и CRC 5-56 Pro (Бельгия), застолбившие за собой третье и второе места соответственно. «Американец» достиг солидной отметки 60 мм, но аэрозоль-«бельгиец» поднялся по капилляру еще выше – до 66 мм.
Что касается высшей — лидирующей — позиции, то ее с солидным отрывом от ближайших преследователей занял популярный немецкий препарат LM-40 бренда Liqui Moly.
Победитель теста по оценке проникающей способности – универсальный аэрозоль LM-40 бренда Liqui Moly
В ходе «капиллярных» исследований проникающая смазка LM-40 за три контрольных минуты поднялась по плоскому стекольному капилляру на высоту 80 мм. Ничего не скажешь, великолепный результат и, соответственно, заслуженное первое место в итоговом рейтинге проникающих смазок.
Выводы
Как видим, сравнительная оценка одного только ключевого параметра у небольшой группы из семи проверенных проникающих универсальных смазок сразу же выявила у них существенные различия, которые достаточно серьезно влияют на эксплуатационные свойства каждого конкретного препарата.
Обобщенные графические данные по тесту универсальных проникающих с мазок
Данный факт в очередной раз свидетельствует о том, что к выбору любого автосервисного состава следует подходить взвешенно, с учетом всех его потребительских свойств. Надеемся, автовладельцам в какой-то мере помогут и результаты данного тестирования.
21.9K постов 45.3K подписчиков
Правила сообщества
Добро пожаловать в автомобильное сообщество!
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
Крайне однобокий тест. Могли бы тогда самый простой бензин попробовать или керосин — в таком тесте они бы победили все эти составы. Только все не настолько просто.
Хуйня какая-то а не тестирование. Я думал гайки прикепевшие будут откручивать, а тут измерили высоту подъема в капиляре.
Чёт я вот физической связи нифига не понял. Капиллярный эффект это в первую очередь производная такого свойства как поверхностное натяжение. Чем оно выше, тем больше у жидкости будет капиллярный эффект. При этом, чем выше поверхностное натяжение, тем тяжелее ей проникать (протекать) в мелкие зазоры. В общем, непонятно что измеряли, по одной «каппилярности» выводы делать мягко говоря не корректно
Каким образом вы контролировали воспроизводимость эксперимента? Сколько измерений проводилось для каждого образца?
Эээ проникающую способность вы проверили, а как насчёт смазывающей.
И хотелось бы контрольный тест с обыкновенной водой
Это Провал
Штатный ксенон против лэда
Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня мы с вами узнаем о том, как великие китайцы со своими е#*чими светодиодами решили позариться на святое — штатный ксенон, и что у них из этого получилось.
Приехал ко мне значится Volkswagen Passat B6 с просьбой заменить лампы ближнего света.
И вроде бы на этом рассказ можно было и не начинать — процедура то обычная и не особо интересная, если бы не одно но. Мне сказали, что штатный ксенон нужно заменить на LED лампы, которые должны подходить на автомобиль без каких-либо переделок. Интересно. Эксперименты? Эксперименты я люблю.
Без лишних слов снимаем с автомобиля всё лишнее, освобождая путь к заветным лампам.
Выглядит просто, если не вдаваться в подробности.
Да. На этом е#*чем немецком автомобиле для замены ламп нужно снять фары. А для снятия фар — бампер. А для снятия бампера — испытать массу физических и нравственных страданий, потому-что бампер на этом куске немецкого металлолома, ввиду немалого количества перенесённых ДТП, держится на суперклее, двустороннем скотче, саморезах, винтах и болтах самого разного размера и калибра. Тут вам и торкс, и ешка, и шестигранники, и крест, и плоская отвёртка — при этом всё это разнообразие метизов пренепременно ржавое и сорванное.
Ну да ладно, речь-то ведь не о немецком металлоломе и его инженерах. Вот наши новые великолепные лампы.
История их происхождения и цена мне неизвестны.
Для сравнения: штатная ксеноновая и нештатная светодиодная лампы.
Более крупно светодиодная.
Лампа действительно подходит вместо штатной по креплениям и разъёму, без каких-либо переделок и доработок, что называется — BOLT ON.
После установки новых ламп в оба окуляра, ставим их на место, проверяем работоспособность и только после этого втыкаем обратно бампер.
Не смотрите, что зазоры посылают друг друга нахер. У этого бампера нет ни одного целого крепления, а натягивание совы на глобус — не моя специальность. Оставим эти мучения кузовщикам. Кстати вот так они отреагировали, увидев этот бампер:
Переходим к самому интересному — ставим перед машиной реглоскоп, или в простонародье — стенд для проверки и регулировки фар.
В общем и целом, пучок выглядит адекватно — хотя бы не пятном. Свето-теневая граница присутствует, хотя и немного размыта. В центре пучка светло, а вот ближе к краям увы уже полная темнота.
Важно не забывать о том, что наличие вообще хоть какой-то более или менее нормальной светотеневой границы — заслуга больше линзы, а не лампы. У безлинзовой галогеновой фары свет с такой лампой был бы просто ужасным — страшным сном водителя встречного автомобиля. Заявленными на коробке 6000 кельвинов не пахнет — от силы 4700. По яркости фары проигрывают ксеноновым, а по эффективности — на мой взгляд ни чем не лучше галогенновых. Хотя во всём этом есть огромный плюс — они никого не будут слепить.
Так в очередной раз мы узнали о том, что светодиодные китайские лампы не только зло, но ещё и говно.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке.
Ответ на пост «Nissan Sunny — сюрприз от перекупа»
С уже бывшим мужем покупали после свадьбы первую машину — хендай гетз у перекупа.
Тогда часто смотрели видео Ильдара автоподбора и обсуждали необходимость помощника в выборе, но все случилось очень импульсивно…. Но в итоге это оказалась самая удачная наша покупка тачки)))
Да, поджирал масло, но на этом криминал вроде бы всё (в моей памяти так точно). Разве что ржавые крепления переднего пассажира и его же ржавое насквозь крыло намекали на утопца, но оказалось, что трубка омывайки отошла, а никто и не понял. Подтверждением стал наконец-то просохший коврик в ногах, не просыхающий после моек.
После этого меняли его на вольво xc70 крос кантри 2005 года, фаршированную крутым звуком и пинающейся коробкой (предупреждены), что вылилось в год попыток капиталок в разгар ковида.
Это была не менее импульсивная покупка-хотелка. Удачный первый опыт привел к очередной покупке самостоятельно…
Сначала мастер сказал, что там вместо детали от этой модели поставили другую меньшего размера от чего и течь. Сначала просто что-то меняли, потом капиталили, потом капиталили в другом месте….
Потрачено в 1,5 раза больше стоимости машины, дефекты устранены только частично, а со временем появились возрастные проблемы, но я уже развелась)))
А что в конце? Насколько я знаю появилась уже другая, более молодая вольво. На этот раз xc60 (с камерами, светлым салоном и прочими плюшками), которая приобреталась с подборщиком от фирмы Ильдара.
Казалось бы должен быть успех, вот только подборщик (как потом прояснилось) даже не скручивал защиту при осмотре в сервисе. Когда же это сделали при обслуживании обнаружилась течь масла…
Update: Спасибо, что поправили, конечно же Ильдар, а не Эльдар
Nissan Sunny — сюрприз от перекупа
Всем привет и сегодня пост не про ремонт. Вернее не столько про ремонт, сколько о нехороших людях, которых носит планетушка наша — Земля.
Перед вами автомобиль Nissan Sunny — одна из легенд японского автопрома конца 90-х — начала 2000-х.
Автомобиль этот, а вернее его счастливый обладатель, прибыл к нам с жалобой на то, что у него на комбинации приборов не работает стрелка указателя температуры.
Любой опытный автоэлектрик знает, что причиной данной неисправности, на большинстве автомобилей столь солидного возраста, в 99% случаев является то, что с датчика температуры на двигателе банально слетел разъём или оторвался провод.
"Изи катка!", — подумал я. Сейчас прицепим провод за две минуты и продолжим заниматься любимым делом — ничего не делать, листая ленту Пикабу.
Открываю капот, ищу датчик температуры охлаждающей жидкости для приборки. и не нахожу его.
Попутно обращаю своё внимание на то, что подкапотная проводка сильно переделана, а часть оборудования, например клапан фазовращателя и датчик распредвала, не подключены.
Смотрю на маркировочную табличку — QG13, тобишь мотор 1.3 литра.
Смотрю на двигатель и понимаю, что это вообще мотор от более современного ниссана. Чищу номер двигателя, и вуаля — это полторашка QG15.
Корявый свап — вот где собака зарыта. И чтобы самому не вникать в тонкости происхождения мотора, проводки, эбу и прочих внутренних органов автомобиля, а так же, чтоб понять связана ли вообще проблема неработоспособности стрелки температуры именно со свапом, начинаю общаться с клиентом:
— Как давно и где меняли двигатель?
— А я не менял.
— А как давно у вас эта машина?
— Неделю.
— А как вы с таким мотором её на учёт поставили?
— А я ещё не поставил.
Сказать, что настроение хозяина машины ухудшилось — ничего не сказать.
По тому как сделан свап, по чистоте мотора, проводки и свежести изоленты понятно, что свапу этому не больше месяца, и вероятнее всего на машину с дохлым родным мотором 1.3 на продажу воткнули более распространённую полторашку, из тех, что были на разборке под рукой. Сделали это наверное перекупы, ну или какие-то другие нехорошие люди.
В попытках разобраться со стрелкой температуры я выяснил:
На машине стоит приборка без тахометра — как и должно быть с завода (я проверил по каталогу). Но проводка по распиновке не совпадает с этой приборкой. Пин, на который должен приходить сигнал с датчика температуры, звонится вообще на коробку. Изучение схем разных комплектаций этого автомобиля прояснило, что проводка ранее кем-то была переделала под приборку с тахометром (явление очень распространённое среди владельцев ниссанов). Но перед продажей автомобиля, предыдущий владелец видимо оставил эту приборку себе, не став заморачиваться с переделкой проводки обратно. А может и перекупы дербанули сей ценный артефакт.
Помимо этого, на машине стоит мотор — полторашка, конструкция которой вообще не предусматривает наличие отдельного датчика температуры охлаждающей жидкости для приборки. На том моторе и ЭБУ, что стоят на машине, информация о температуре двигателя должна передаваться на приборку по КАН-шине. Кстати в ЭБУ висит ошибка по КАН-шине, что неудивительно, ведь на самой машине её просто напросто нет.
— Странно что у вас только стрелка температуры не работает, по идее и остальное не должно.
— А так и остальное тоже не работает.
Теперь, что бы поставить автомобиль на учет и привести в рабочее состояние, придётся потратить немало дополнительных денег и времени. Такое бывает, когда человек, ничего не понимающий в автомобилях, покупает машину без посторонней помощи.
Так, между прочим, было и со мной в своё время. Мой первый автомобиль, который я купил сам без посторонней помощи на авторынке у перекупа (он кстати перекупом естественно не представился) в далёком 2010 году, оказался распилом, например.
Интересно будет послушать в комментариях истории людей, которые как я и герой нашего рассказа, по своей молодой наивности так же в#*бались в кашу на ровном месте.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке.
Брошенный автомобиль
Ах, гравитация, бессердечная ты с.
Daewoo Matiz и подсветка приборки
Дорогие друзья, позвольте представить — Daewoo Matiz.
И сегодня мы попробуем решить проблему освещения комбинации приборов, которая мало того, что почему-то горит не очень ярко, так ещё и моргает на кочках, как е#*чая гирлянда.
И ладно бы настроение было предновогоднее, но на дворе уже почти май, а это совершенно не подталкивает нас на мысли о ёлке и дедушке морозе.
Снимаем приборку и видим ужасное: одна из ламп приклеена к ней армированным скотчем,
а что бы не болтались остальные, под панель было напихано немалое количество паралона, который заводом-изготовителем в этом месте, насколько я помню, не предусмотрен.
На самом деле гнёзда патронов ламп подсветки панели приборов у матиза — больное место. Изготовлена она из говёного пластика, который со временем и от большой температуры (а лампа является них#*вым таким источником тепла, пусть даже и такая маленькая) рассыхается и рассыпается, переставая держать патрон с лампой надёжно, что способствует пропаданию электрического контакта и морганию лампы на кочках. В особо запущенных случаях, как с левой лампой, пластик рассыпается до такой степени, что патрон вообще выпадает из приборки.
Путей решения проблемы несколько:
— новая приборка — 41 000 рублей (е#*чий GM);
— б/у приборка — 1500 рублей;
— пересвет приборки диодной лентой;
— колхозинг.
Первые два способа я бы использовать не советовал, во-первых, сорокет за приборку на матиз две тысячи-лохматого года отдаст только полностью отбитый идиот, а во-вторых, это всё тот же говёный пластик, который опять рассыпется, а в случае с б/у приборкой вероятнее всего уже благополучно рассыпался, и вы, потратив деньги, возвращаетесь к тому же, с чего начали.
С пересветом всё понятно — это надёжно и красиво, но к сожалению долго и дорого, что не вписывается в обозначенные нам сроки и бюджет ремонта. А вот на последнем варианте остановимся поподробнее, благо работает он быстро, и что особенно важно — бесплатно.
Берём гибкий пластик толщиной 1 мм, я например вырезал его из литровой канистры от масла. Пластик толще 1 мм не подойдёт — я пробовал.
Вырезаем из него полоску и сверлим отверстие диаметром 12 мм. Можно закруглить углы.
Получившуюся бирку (или квадратик, как в случае с центральной лампой) запихиваем под плату, лишнее то, что торчит из под платы наверх — потом отрежем,
а в месте, где у патрона должны пролазить уши, делаем надрезы канцелярским ножом.
Запихуёвываем патроны с лампами в приборку и радуемся тому, как всё плотно и надёжно крепится.
Запихуёвываем приборку на законное место и радуемся второй раз — тому, как ярко и красиво теперь всё светится и не моргает.
Спасибо всем кто дочитал — буду рад подписке. 😉
Ответ на пост «Легко»
Santa fe 2020г. Замена жгута проводов по гарантии. День работы одному.
Не так всё сложно, как оно выглядит.
Замены радиаторов печек со снятием панели занимают примерно с 10 до 16, с обедом и перекурами.
Ответ на пост «Легко»
Мне на одной машине меняли как-то радиатор печки. Ничего сложного, я считаю ))
ЗЫ. За работу отдал 6 тысяч рублей. С утра отдал, вечером забрал.
Легко
Динамическая адаптивная разметка))
Омск.Центр. Ураган. Ремонт моста.)))
Почему в США невыгодно ремонтировать машину?
Очень часто приходится слышать о том, что в США якобы есть целые свалки, заполненные едва ли не новенькими автомобилями. Мол, американцы те еще транжиры и банально выбрасывают машины вместо того, чтобы их ремонтировать.
Но так ли этого на самом деле, или кто-то представляет заокеанскую жизнь, глядя на нее сквозь розовые очки?
Не нужно думать, что американцы не ремонтируют автомобили. Чинят, конечно, и сами, и в мастерских. Однако, ситуации, когда от сломанной машины проще избавиться, чем пытаться ее спасти усилиями ремонтников, действительно широко распространены. Особенно среди представителей так называемого «среднего класса», который зарабатывают достаточно много для того, чтобы перекрыть покупку машины за пару-тройку месяцев. К слову, в этом им готовы помочь автосалоны и банки, которые предлагают в США достаточно богатый букет кредитных и лизинговых услуг.
Но как же покупка машины может быть выгоднее ремонта? На самом деле все достаточно просто. Во-первых, американский бизнес авторемонта – это штука крайне специфическая. Во-вторых, капитальный ремонт автомобиля в США ну очень дорогой. Запчасти в долларах там стоят почти столько же, сколько и в России. Однако работа мастеров по ряду причин обходится заметно дороже. Впрочем, высокие цены на услуги ремонтников – это даже не полбеды. Чтобы понять, в чем дело, придется окунуться в специфику.
Рынок автомобильного ремонта в США делится на три сегмента. Первый – это «new car dealer» или обслуживание новых автомобилей с гарантией. Здесь и починят все что нужно, и поменяют. Правда, есть маленькое «но». Богатство сервиса и гарантии зависит от кошелька клиента. Выложил за машину добрую пачку «вечнозеленых» — будь готов получить в сервисе не только ремонт, но массаж пяток. Нужно ли говорить о том, что отношение к покупателям бюджетных авто не настолько радушное?
Второй сегмент – это крупные сети СТО. Уместнее всего сравнить их с ресторанами быстрого питания. Здесь вас быстро и сытно «накормят», но о здоровье никто заботиться не будет. Крупные ремонтные компании охотно занимаются обслуживанием и легким ремонтом. Убрать царапину, поменять «расходники» и жидкости? Легко! Но едва речь заходит о чем-то капитальном, то такие СТО или отказываются от проведения подобных работ, или ломят просто астрономические цены за свои услуги. Почему? Потому что капитальный ремонт — это всегда неоправданный риск (для компании), ненужная головная боль и большие затраты времени. Для бизнеса куда выгоднее «починить» 10 машин, поменяв им фильтры и масло, чем мучаться с одной «капиталкой».
Третий сегмент – это частные СТО. Такие мастерские обычно открывают бывшие рядовые сотрудники крупных сетей СТО. Подобных мастерских много. В некоторых городах они едва ли не на каждом шагу. Однако, людей в каждой такой мастерской работает мало, оборудование в большинстве случаев самое дешевое, а потому и сроки выполнения работы могут быть весьма затянутыми. При этом несмотря на количество частных мастерских, найти свободную может быть непросто. Эти парни в отличие от крупных сетей берутся за любую работу и самый сложный ремонт.
Таким образом среднестатистический американец, сломав любимую «ласточку», нередко оказывается перед тяжелым выбором: платить за капитальный ремонт втридорога, ждать, пока освободится частная мастерская, или просто купить новую машину. Для многих последний выбор получается наиболее предпочтительным, так как в США автомобиль еще нужнее, чем в России. В том числе потому, что в Америке не так хорошо развита система общественного транспорта в сравнении с Европой и странами бывшего СССР. Тем более, что сломанный или битый автомобиль американцы отнюдь не выкидывают, а продают какой-нибудь страховой компании. Последние скупают авто главным образом для последующей разборки на запчасти. Кстати, машины, лежащие на свалках в США, не ничейные. Почти всегда это свалки, принадлежащие СТО, которые используют сей «металлолом» в качестве доноров запчастей.
Основные неисправности Турбин
Сегодня хочется рассказать вам ещё не много информации о турбинах, а именно о её типичных неисправностях. Всё тонкости рассказывать не буду, но основные моменты попытаюсь разобрать максимально простым языком, стараясь избегать технические термины.
Для начала давайте разберёмся, что такое турбина и из чего она состоит.
Турбина состоит в общем то собрана из четырех частей, а именно:
1)Холодная часть(светлая, чаще всего алюминиевая улитка)
2)Картридж это центральная и самая важная часть турбины, если максимально упростить его состав то состоит он из двух крыльчаток соединённых валом, который в свою очередь поражен в корпус.
3) Горячая часть, она очень часто идёт в сборе с коллектором, в нем же располагается ВестГейт(в народе калитка) или же Геометрия.
4)Актуатор турбины, именно отвечает за регулировку наддува. И в зависимости от системы ограничивает поток воздуха поступающего на приводную крыльчатку.
Чаще всего попадаются турбины с повышенным износом втулок и упорных колец. В следствии чего появляется повышенный люфт, и она начинает кидать масло в какую либо из сторон, либо в обе.
Как правило хозяин замечает повышенный расход масла, масло во впускном тракте и синий дым из глушителя. В случае сильного износа возможны задавание крыльчатками стенок улиток и как вследствии разрушение последних.
Вторая по популярности проблема это звклинивание калитки или геометрии, тут все просто у актуатора не хватает сил что бы сдвинуть тягу с места, в следствии чего машина валится в аварию по "передуву" или же "недодуву"(в эбу двигателя есть номинальные значения которые должна выдавать турбина на определённых оборотах, если же фиксируется отклонение от номинала, мозги это фиксируют и ограничивают мощность авто)
Третья проблема это перегретый и(или) вал с с задирами, часто заклинивший и обломанный.
Каждый хозяин турбированого двигателя знает что после поездки нужно дать турбине немного остыть(дать поработать на холостых оборотах, часто используют для этого турботаймер) но не каждый так делает, в следвии чего масло которое осталось в турбине быстро перегревается, и получается грубо говоря твёрдая сажа. Которая остаётся в турбине до последующего запуска. Так же не стоит забывать что при нагреве происходит расширение металлов. Вал априори очень сильно нагревается, так как приводится в движение выхлопными газами, температура которых около 900 градусов по Цельсию, а при продолжительных поездках на высоких оборотах и того выше.
При следующем з запуске двигателя турбина снова начинае крутиться , а продукты горения очень уверенно начнут позировать вал и его втулку. Думаю что понят лишние "борозды" это потеря давления в следвии чего постепенный но ускоренный износ турбины.
Про актуаторы расскажу в отдельном посте.
И в завершении хочется подвести итоги и классифицировать степень износа самой турбины:
1) Повышенный люфт(самое главное понять что радиальный люфт допускается, а осевой нет)
2) Повышенный люфт и подкидывание масла из турбины)
3) Максимальный люфт, повреждение крыльчаток, возможен посторонний звук при изменении нагрузки, наличие большого объёма масла во впуске.
4) Вал заклинило, пропала тяга
5) Вал обломило, масло с турбины льётся ручьём.
Искрене вам желаю не дотягивать до третьей стадии износа.
Спасибо за внимание, впереди много интересного материала.Не забудьте подписаться.Так же у меня есть телеграмм канал, кому интересно ссылку можете найти в описании.
Всем удачи.
Сравниваем "американку WD-40" и российский "Жидкий ключ": эксперимент на проникающие свойства
В Интернете можно прочитать немало различных мнений по поводу того, какая из проникающих универсальных «смазок» лучше, и каждый в таком случае нередко начинает хвалить именно своё болото, а проще говоря, ту смазку, которой лично пользуется.
сравнение WD-40 и Жидкий ключ
Давайте возьмём два популярных средства и сравним их между собой на проникающую способность, а именно американскую «WD-40» и российский «Жидкий ключ» . Для чистоты эксперимента сравнение будем проводить в идеальных условиях на примере двух новых и чистых пар болтов с гайками.
к эксперименту готовы
Два болта установлены в вертикальном положении и сверху на каждый из них накручено по одной гайке на одинаковое число оборотов. Для большей точности я даже сделал замеры по резьбе, чтобы не было отклонения в большую или меньшую сторону.
Теперь подготавливаем две одинаковых ёмкости, и заливаем в каждую из них одинаковое количество «вэдешки» и «жидкого ключа». После чего одновременно заливаем сверху на каждый болт.
заливаем поровну в каждый болт разную «смазку»
Почему я взял именно новые болты и гайки? Повторюсь, в таком случае докопаться до того, что эксперимент был «нечистым» будет проще простого, ведь один болт может быть более ржавым чем второй, думаю, это понятно.
И теперь смотрим внимательно на резьбу, и следим за тем, кто же вырвется вперёд на первом этапе. Уточню, слева под номером 1 у нас «американец», а справа наш родной «Жидкий ключ».
вэдешка вырывается вперёд
Как видно на снимке, WD-40 уже прошла несколько витков по резьбе, в то время как российское средство не добралось даже до начала — первого витка сверху. А спустя ещё некоторое время мы можем наблюдать очень интересную картину: «вэдешка» дошла в самый низ, а наш «соотечественник» застопорился в самом верху, пройдя несколько витков.
WD-40 уверенно лидирует
Но даже такую явную победу многие из вас могут поставить под сомнение, сказав, что даже новая и абсолютно чистая резьба может отличаться, и я заранее подстраховался и сделал тот же самый «трюк», поменяв местами болты, а точнее: в первый теперь заливал «Жидкий ключ», а во второй ВД-40.
Американская WD-40 во много раз была эффективнее по своим проникающим свойствам. Хотите посмотреть на эти тараканьи бега в режиме «реального времени», ниже я представил свой видео-обзор, где прекрасно виден процесс эксперимента.
А какому из этих средств лично вы отдаёте предпочтение и почему? Оставляйте свои комментарии ниже, возможно, что вы нашли средство ещё лучше чем WD-40, тогда обязательно пишите об этом ниже в комментариях.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Жидкий ключ: ТОП-10 средств
Детали и конструкции из металла в процессе эксплуатации покрываются ржавчиной. Наличие коррозии на поверхности усложняет выкручивание крепежей и резьбовых уплотнений. Решить проблему можно при помощи специальных средств. В обзоре разберем, что такое жидкий ключ и какой лучше выбрать.
Принцип работы
Для борьбы с ржавчиной и пригоревшими деталями используют смазку проникающего действия. Препарат выпускают в виде концентрированного раствора-эмульсии. Вещество обильно распределяют по проблемным поверхностям, выдерживают указанное в инструкции время и приступают к работе.
Жидкий ключ выпускают в двух формах – аэрозоль и раствор. В первом случае суспензию распределяют трубочкой-насадкой, во втором – узким носиком или диффузором разбрызгивателем. Средство продают в баллончиках и пластиковых бутылках.
Жидкий ключ первоначально разрабатывали для автомобилистов, но сейчас химикат используют и в быту. У препарата 5 функций:
- Глубокое проникновение. Растворяет ржавчину и накипь в труднодоступных местах.
- Удаление влаги. Вытесняет воду из конструкций, возвращая работоспособность.
- Защита. На поверхности детали возникает тонкая пленка, препятствующая проникновению жидкости и появлению коррозии.
- Удаление загрязнений. Растворяет твердый, застарелый и пригоревший мусор.
- Снижает трение. Смазывает подвижные части механизмов, чем увеличивает срок эксплуатации приборов.
Жидкий ключ не только разъединяет детали, но и предотвращает похожие проблемы в будущем. Тонкая защитная пленка на поверхности материала очень прочная, поэтому не разрушается при экстремальных условиях. Из-за того, что внутри конструкции нет влаги, металл не ржавеет.
Состав жидких ключей неодинаков у разных производителей. Среди ингредиентов встречаются добавки из силикона, ингибиторы коррозии и минеральное масло. В аэрозоли для облегчения распыления вводят пропан или бутан.
Как использовать
Чтобы препарат хорошо проник, его наносят очень обильно. Эмульсия должна стекать с деталей, иначе жидкий ключ не подействует. Уже через 3-5 минут можно попытаться разъединить прикипевшие элементы. Чтобы быстро раскрутить, профессионалы рекомендуют вначале повернуть инструментом в сторону фиксации.
Свежую коррозию легко оттереть разовой процедурой. Если ржавчина старая, то заклинившие детали придется обрабатывать 2 раза. Металл обильно орошают суспензией, выдерживая 5-10 минут между попытками.
Жидкий ключ отлично помогает не только от коррозии, но и от промерзания. Детали, замки, которые постоянно находятся на улице, в целях профилактики смазывают проникающей смазкой. При низких температурах механизмы остаются подвижными, как и при теплой погоде.
Как сделать самостоятельно
У жидкого ключа несложный состав. Для препарата не нужны дорогие ингредиенты, поэтому умельцы создают самодельные аналоги. Единственный минус таких средств – слишком медленное воздействие.
В чистой посуде смешивают 75% керосина, 5% — растворителя («646» или уайт-спирита) и 20% — трансмиссионного масла любой марки. Полученный раствор переливают в пластиковую бутылку с распылителем. Суспензию обильно наносят на проблемную поверхность, оставляют на 1-2 часа, потом раскручивают.
Для сильно заржавевших деталей используют иной состав. В емкость наливают чуть больше половины стакана уайт-спирита и такой же объем преобразователя коррозии. Уменьшить трение поможет сухая смазка – 0,5 чайной ложки молибдена или графита. Раствор перед каждым применением тщательно взбалтывают.
Наподобие жидких ключей проникающий препарат делают из 40% керосина и 40% бензина (сольвента). В качестве смазывающего ингредиенты берут 20% касторки. Компоненты смешивают, переливают в стеклянную тару.
Видео описание
Мощнейший жидкий ключ WD-40 своими руками за копейки!
Рейтинг препаратов
В строительных и хозяйственных магазинах представлен широкий ассортимент проникающих средств. У каждого из видов есть сильные и слабые стороны, о которых не всегда говорят консультанты. В топ-10 жидких ключей разберем наиболее популярные химикаты.
LIQUI MOLY MULTI-SPRAY Plus 7
Производитель позиционирует суспензию в роли средства «7 в 1» для электросистемы автомобиля. Препарат вытесняет влагу, защищает от коррозии и смазывает детали. После нанесения раствор немедленно вступает в реакцию. После первой обработки облегчает демонтаж резьбовых соединений.
Жидкий ключ упаковали в аэрозольные баллоны, объемом в 300 мл. Для распределения суспензии в комплекте предусмотрели распылитель со слишком коротким носом (до 2 см). Высокая стоимость – еще недостаток препарата.
Caramba Rasant
Лучший жидкий ключ относят к профессиональной серии. Узкоспециализированное средство применяют для облегчения разборки пораженных ржавчиной резьбовых соединений. Химикат разъедает даже очень старую коррозию, при этом безопасен для краски, пластика и резины.
Препарат выпускают в форме аэрозолей, расфасованных в баллоны по 100 и 250 мл. Распределяющий носик слишком короткий, поэтому не всегда удается добраться до труднодоступных деталей.
МАСТЕР-КЛЮЧ (Агат-Авто)
Качественная проникающая смазка в рейтинге получила звание лучшего жидкого ключа российского производства. Универсальное средство устраняет скрипы, очищает от коррозии, особенно затвердевшие резьбовые соединения. Суспензия растворяет сложные химикаты, безопасна для пластика и резины.
У препарата доступная цена и удобный объем (350 мл). К недостаткам средства относят грубоватый дизайн баллона и крепление распылителя при помощи резинки. При перевозке носик легко потерять. У химиката резкий, специфический запах.
Проверенное временем универсальное смазочное средство российские автолюбители и сантехники используют в роли жидкого ключа. Суспензия убирает неприятные звуки, вытесняет влагу и очищает металл от:
- клея;
- смолы;
- жиров;
- коррозии.
После проникновения средство оставляет тонкую защитную пленку. Аэрозольный препарат выпускают объемом от 170 до 400 мл. К недостаткам химиката относят высокую стоимость и неудобное крепление носика.
PRESTONE SILICONE LUBRICANT
Одно из лучших универсальных смазывающих средств сделали на основе силиконов. Качественная суспензия подходит как для металлических, так и для резиновых, пластиковых поверхностей. Вещество отлично справляется с резьбовыми соединениями, облегчая откручивание.
Суспензию выпускают в аэрозольной форме. Объем баллона – 311 мл. Отсутствие внятной инструкции на русском языке – основной недостаток препарата. В английском тексте на этикетке нет информации о том, что химикат является жидким ключом.
LIQUI MOLY MOS2 ROSTLOSER
Проверенный временем преобразователь ржавчины произвели в Германии. Препарат выпустили в форме аэрозоля. Объем тары – 300 мл. После нанесения суспензия сразу вступает в активную реакцию, окрашивая вещество в рыжеватый оттенок. Обработанные детали механизмов не скрипят и не покрываются коррозией.
Химикат не разрушает резину, пластик и эмаль. Во время процесса нет резкого запаха. Основной недостаток – отсутствие трубки-носика. Кнопка-спрей не позволяет глубоко, точно нанести состав. У вещества слабые смазывающие качества.
PURPOSE LUBRICANT SPRAY
Многоцелевая смазка соединяет в себе доступную стоимость и функциональность. При помощи жидкого ключа убирают ржавчину с металлических деталей, открывают старые замки и удаляют влагу с проводов. При сильном загрязнении придется обрабатывать дважды.
Аэрозольное средство на прилавках можно найти в баллонах, объемом в 200 мл. Распределительный носик фиксируют на бутылке при помощи липкой ленты. Из-за ненадежного крепления существует риск потерять деталь.
Liqui Moly LM-40
Универсальный проникающий препарат известного немецкого производителя рассчитан на автомобилистов и для бытовой эксплуатации. Жидкий ключ растворяет толстый коррозийный слой, предупреждает появление ржавчины в будущем. Химикат вытесняет влагу, смазывает механические детали и защищает электрическую систему авто.
Производитель учел свои недостатки. Форма и крепление распределительного носика положительно отличается от моделей LIQUI MOLY MOS2 ROSTLOSER и LIQUI MOLY MULTI-SPRAY Plus 7. С баллоном приятно работать. Длина детали дотягивается до удаленных участков в технике. Выпускают в объеме по 200 и 400 мл.
Cyclo Break-Away Penetrating
Жидкий ключ используют для открытия затвердевших резьбовых соединений. Препарат в роли смазки применяют для замков и внутренних деталей, антенн телескопических и петель дверных. В составе средства нет силиконов. У суспензии доступная цена и большой объем (443 мл). Аэрозольный баллон очень качественный, а носик удобен в эксплуатации.
Химикат предназначен для бытового, а не профессионального использования. У состава средние проникающие показатели. Если на металлической поверхности слишком твердая коррозия, то придется обрабатывать несколько раз.
LAVR (ЛАВР)
Занимает достойное место среди недорогих препаратов. Жидкий ключ российского производства предназначен для борьбы с коррозией и прикипевших деталей. У средства средние проникающие способности, поэтому при сильном поражении придется обрабатывать 2-3 раза.
Суспензию выпускают в аэрозольных баллонах, объемом от 210 до 500 мл, и в бутылке с ручным распылителем. У последнего вида предусмотрели 2 режима работы – сильный и слабый. Конструкция емкости позволяет экономить расход эмульсии.
Видео описание
Тест проникающих смазок.
Заключение
Жидкий ключ – универсальная проникающая смазка, которая поможет раскрутить застывшее резьбовое соединение и удалить ржавчину с поверхности. Раствор можно сделать из доступных ингредиентов или купить готовый в магазине. Выбрать подходящий препарат поможет рейтинг из 10 лучших средств.