Мутные «глаза». Почему фары желтеют и как это исправить?
Желтый налет на фарах автомобиля выдает их возраст. Он обычно образуется на втором десятке лет эксплуатации и сильно портит внешний облик машины. Кроме того, желтый оттенок негативно сказывается на прозрачности головной оптики и отсекает часть спектра галогенных ламп. Можно ли восстановить блеск и придать фарам былую прозрачность?
Небьющееся стекло
В начале 1990-х годов из-за требований по безопасности был введен новый стандарт для головной оптики. При авариях она не должна разлетаться на мелкие кусочки, травмируя окружающих. Автопроизводители стали массово отказываться от стеклянных фар. Им на замену пришел пластик, который оказался даже прочнее и функциональней. Технологию изготовления новых малобьющихся фар почерпнули из авиации, где иллюминаторы давно изготавливают из оргстекла или плексигласа.
Однако прозрачный пластик при множестве достоинств имеет и ряд недостатков. В результате длительного использования он выгорает и приобретает желтый оттенок. Причем больше всего страдают фары, использующие дешевые лампы ксенонового света.
До середины 2000-х на новые машины устанавливали фары в основном из поликарбоната. Но позже появился новый материал — акрил. Оргстекло нового типа перестало бояться воздействия ультрафиолета и уже не желтеет так же интенсивно, как раньше.
Несколько стадий шлифовки
Восстановить полностью былой блеск пожелтевших фар невозможно, но вот снять большую часть желтизны и улучшить прозрачность все-таки реально. Необходимо только убрать поврежденный верхний слой пластика с помощью шлифовки.
Снимать фары не обязательно, все работы можно выполнить прямо на машине. Правда, перед этим необходимо защитить лакокрасочное покрытие с помощью малярного скотча.
Начинаются работы с грубой очистки поверхности от пыли и грязи. Используется вода, губка, мыло и прочие принадлежности для мытья. Затем поверхность обезжиривается с помощью спирта. Подойдут даже салфетки с изопропиловым спиртом или тряпка, смоченная в водке.
Далее можно приступать к шлифовке. Сначала необходимо снять слой поврежденного пластика. Используют наждачную бумагу с зернистостью Р1500. Через несколько минут работы необходимо убирать получившуюся пыль с помощью тряпки.
После черновой обработки приступают к основной с помощью наждачной бумаги Р2500: она убирает царапины и матовый оттенок с поверхности пластика. Оргстекло становится прозрачным на глазах. Достаточно примерно десяти минут работы с помощью шлифовальной машинки, чтобы заставить фары вновь сиять.
Но это еще не все. После наступает этап финальной обработки, который предполагает использование шлифовочной пасты с мелким абразивом величиной несколько микрон. Паста может применяться как вручную, так и на шлифовальной машинке. Правда, нельзя использовать высокие обороты «болгарки», чтобы не перегреть поверхность фары. Иначе пластик резко помутнеет.
После обработки пастой используется финишная полироль, которая придает поверхности блеск. Ее наносят и растирают в основном с помощью шлифовального круга из меха.
Лак наносится в три слоя, благодаря чему удается уложить его равномерно. Первый — горизонтально, второй — вертикально, финальный — вновь горизонтально. Паузы между нанесением слоев — по 10 минут. Лаковой пленки хватит более чем на три года эксплуатации.
Однако здесь надо помнить, что если в фарах использовались ксеноновые лампы, то она может пожелтеть не только снаружи, но и с внутренней стороны. Тогда шлифовать оргстекло придется с двух сторон, что требует полной разборки фары.
полировка фар. мерседес 210
помутнение и пожелтение фар является одним из детских болезней лупариков, и эта беда не обошла меня стороной. короче, решил заменить лампы и заодно отполировать фары. решил все делать самостоятельно, предварительно все вычитав в интернете.
первое замена ламп. родные лампы филипс D2R 4300. в кудайбергене были удачно закуплены нонеймовские китайские лампы за 900 сом за пару (фирма стоит. 4500 сом за штуку ), с яркостью 4300 не нашел, пришлось купить 6000 и молится чтоб не светили голубым. причем некоторые продавцы упорно пытались продать D2S ксенон с пеной у рта доказывая что они мол универсальные. так вот нет! штатный ксенон в 210 рефлекторного типа а не линзованного и ставить в него нужно строго D2R (внизу фары ближнего света так и указано). установка прошла без проблем.
второе- полировка фар. понадобилось: 1. полировальная машинка, можно обойтись без нее при ее отсуствии . 2. наждачная бумага с зернистостью 2500. 3. пуьверизатор с водою. 4. полировальная слабо абразивная паста, в моем случии это фарекла 3G. 5. салфетки. 6. малярный скоч. 7. харошая музыка.
Прикрепленные изображения
Сообщение отредактировал -Akira-: 08 Сентябрь 2013 — 18:09
#2 -Akira-
далее малярным скочем обклеиваем края вокруг фар и пулзевизатором наносим на фару воду, начинаем все это активно тереть наждачной бумагой. при этом фара мутнеет, выделяется какаято желтая фигня. повторяем несколько раз пока желтая фигня почти полностью не перестанет выделятся.
Почему тускнеют фары и как быстро вернуть им силу
Пришла осень, сократился световой день, начались дожди и полетела грязь из-под колес… На этом фоне многие водители, особенно ездящие на немолодых автомобилях, обращают внимание на то, что головной свет-то, оказывается, недостаточный, тусклый, напрягающий глаза. Причины на то – не только погодно-сезонные! Нередко лампам фар банально не хватает мощности, получаемой от бортовой электросистемы через «уставшую» электропроводку… Причем диагностировать и вылечить тусклые фары можно на любом авто, не прибегая к дорогостоящим услугам официальных дилеров.
У прощенно устройство головного света большинства автомобилей выглядит так, как на схеме ниже. Для простоты не показан замок зажигания, предохранители и ряд других элементов. А комбинированная лампа H4 дальнего и ближнего света с двумя нитями накаливания и тремя выводами изображена, как две отдельные лампы.
Схема проста, как апельсин, но у возрастных машин из-за окисления электропроводки и её разъемов на участке от точки «А» до точки «Б» частенько теряется впустую слишком много тока. Скажем, генератор с аккумулятором могут давать честные 14 вольт, а до лампы фары доходит всего лишь 12, а то и меньше.
Просадка даже в пару вольт – это 14% от напряжения бортовой сети, что немало! Старая электропроводка, помутневшие от возраста стекла фар и потускневшие от осаждения нихрома колбы ламп – все это в комплексе дает слабосильный свет, из-за которого движение становится некомфортным и опасным.
Исцарапанные стекла и потемневшие лампы видны невооруженным глазом, а вот просадка напряжения легко выявляется при помощи вольтметра – измеряется напряжение на клеммах батареи при включенных фарах, а затем на контактах горящей лампы. Если разница достигает 2 вольт или даже более – проблему необходимо устранять.
Казалось бы, для любого автоэлектрика задача элементарна – заменить пару проводов. Однако электрик при такой просьбе клиента поморщится от раздражения…Проблема в том, что путь электропроводки – причудлив и извилист, и провода, идущие к лампам, прячутся в толстых общих жгутах-«косичках», замысловато змеящихся под капотом и под торпедо. Извлечь провода из жгутов на свет божий, заменить их на новые, собрать косички и уложить на место – задача крайне неблагодарная, трудоемкая и явно нерациональная на большинстве немолодых машин. Деньги за целый день (а то и два!) возни электрика полезней потратить на более насущные ремонты!
Тем более что проблему «энергетического голодания» ламп в фарах можно решить легко, быстро и недорого. Для этого нужно дать соответствующее задание мастеру, разъяснив ему суть требующегося несложного лайфхака. Или даже осуществить его самому, если имеются некоторые электротехнические навыки…
Лезть в дебри штатной электропроводки нет никакой нужды – от аккумулятора к фарам (а вернее, лишь к лампам ближнего света, поскольку дальний используется, откровенно говоря, крайне редко) нужно проложить под капотом новую самостоятельную нештатную электропроводку и подключить её к батарее и лампам через дополнительное реле. А штатная схема подачи питания на лампы будет использоваться только для управления этим реле.
В общем, все должно выглядеть примерно так:
После теории переходим к практике – собственно, и сподвигшей подготовить эту статью. Диагностируем и устраняем причину на автомобиле одного из наших коллег – Opel Corsa 2002 года выпуска.
Фары светят, но откровенно неудовлетворительно. Вынимаем лампу, вставляем в контакты её разъема пару зачищенных проводков и подключаем к ним вольтметр. Заводим машину и включаем ближний свет. На клеммах аккумуляторной батареи – 14 с «копейками» вольт, норма. А на лампах ближнего света – всего 11 вольт. Три вольта где-то потерялись по дороге от аккумулятора к фарам…
Поскольку проводка упакована в жгуты плотно, а проложены эти жгуты труднодоступно, просто пускаем на лампы ближнего света отдельную проводку проводом сечением 2,5 мм², согласно вышеприведенной инструкции. И фарам возвращается штатная яркость.
Как видите, процедура быстрая и довольно эффективная. Хотя если машину планируется оставить у себя надолго и она стоит вложений, то полноценная перекладка проводки – не самая худшая идея. Получится качественно, долговечно, но небыстро и уж точно недешево.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Хорошая новая фара на Корсу стоит примерно 5 тыс. ₽, но при этом кто-то умудрился ввернуть саморез через обломок крепежа прямо в металл телевизора… Руки бы отрывал.
Эх, жизнь штука сложная. Эта Корса немолода, и имела нескольких владельцев — не каждый из них относился к ней с должным вниманием. Видно, что на фаре отломаны ушки креплений — закрепили, как могли. Поскольку фара недешева — видимо и был применен столь вульгарный экспресс-ремонт.
Вы перепутали порядок схем в тексте)
Большое спасибо, сейчас поправим!
Хороший лайфхак, у меня была похожая проблема с проводкой в задних фонарях. Решил заменой лампочек на светодиодные — они достаточно ярко горят и при пониженном напряжении. Но головной свет конечно нельзя просто так поменять на светодиоды. Хорошие стоят очень дорого, а яркость все равно сомнительная. Только остается один вопрос — как прокладка дополнительной проводки повлияет на прохождение техосмотра?
Это не должно стать проблемой на ТО, поскольку является рядовым текущим ремонтом, и неикак не относится к изменению конструкции транспортного средства. Плюс, нештатные провода, уложенные в черные гофры и закрепленные черными хомутиками-стяжками под капотом вдоль элементов кузова, да еще и если к штатным "косичкам" — абсолютно не бросаются в глаза, заметить их — совершенннейший анриал.
Я бы добавил еще хорошую массу.
По такому же принципу у меня сейчас подключен сигнал, омыватель лобового и стартер. Это очень распространенный и надежный способ. Фары так не делал, но теперь обязательно проверю напряжение и скорей всего обязательно сделаю такую доработку. авто: ВАЗ 2112 2005 год.
Масса, безусловно, — "наше все". К слову, я её предпочитаю тащить вместе с плюсом от батареи, а не подключать к кузовщине по месту. И при установке радиостанций, и разных аксессуаров, и разных охранных устройств и т.п. Возле АКБ монтируется терминал под несколько контактных болтов — к нему подводится коротким хвостом масса от батареи, а от него уже растаскивается туда, куда нам нужно. Лишние пара метров провода затратными не будут, зато масса всегда будет стабильна и надежна.
Да, именно так у меня и сделано. Сегодня проверил, на АКБ 14,63 , на лампе 14,45 Вольта. Так что мне этого делать не надо. наверное благодаря хорошей массе, именно от Акб (я тоже так делаю) и не давно замененной проводке внутри фары.
Доброго дня всем читающим. Просмотрел я этот пост и диву даюсь, как такое в голову вообще пришло, прокладывать проводку в обход действующей. Неисправность нужно искать и исправлять, а не шунтировать. Более того, для автомобилей, у которых имеются хоть какие-то "мозги", такое вообще неприемлемо, т.к. бортовой компьютер будет считывать ошибку (ток, потребляемый реле меньше, чем ток, потребляемый лампой), значит нужно устанавливать дополнительно шунт-обманку . Согласен, плохие контакты иногда дают снижение напряжения на точке подключения, или в местах коммутации, иногда почти до нуля. Но, во-первых, шунтируя, вы не исправляете поломку, т.е. если где-то появился плохой контакт, всё будет ухудшаться со временем и ваша схема опять придёт в негодность. По этому, считаю такой совет медвежьей услугой, в лучшем случае. А если проводка дала утечку на корпус и произошел нагрев, достаточный для плавления изоляции, то в конце концов это вообще может привести к пожару. Теперь о главном. Падение напряжения на лампе накаливания в фаре, показатель, не сильно влияющий на яркость освещения дороги, если конечно это не кратные величины, основная причина тусклого освещения фары — замутнение отражающего элемента и стекла самой фары. Вот здесь потери светового потока действительно имеют большие значения. С первой бороться очень сложно, только замена отражателя, если это вообще возможно, со второй — полировка фары. Но иногда, особенно в автомобилях 10 и более лет, стекло (обычно полимерное) мутнеет, появляются микротрещины, меняется цвет в теле, такое можно исправить только заменой на новую фару. И к стати, 14 вольт не должно быть на лампе накаливания, при разработке автомобиля эл. цепь рассчитывается с учётом падения напряжения в цепи, по этому даже в новом автомобиле, всегда, замер на клемме аккумулятора и на контакте работающей лампы, будет иметь разные показания, закон Ома ни кто не отменял. Вывод, не занимайтесь отсебятиной, выясняйте точно причину падения напряжения и исправляйте её! Всем доброго пути и качественного освещения на дороге!
С удовольствием влепил дизлайк за то что вы тут написали.
. И Вам не хворать! Прежде, чем извергать подобные сообщения, аргументируйте свои "дизлайки"
Просадка электросистемы предусмотрена заводом изготовителем, максимальное напряжение на подключенных лампах должно 13.6 вольт, всё дело либо в оптике, либо в стёклах фар. Просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля.
Не делайте так, будете менять лампочки раз в неделю.
А джиперы то и не знали.
День добрый, уважаемые id264241008 и Валентин Лазарев! Рад, что тема вызывает такой горячий интерес, и что читатели пишут столь развернутые комментарии. Даже обидно их опровергать 🙂 Однако придется.
Собственно, все написано складно, однако у вас неверна изначальная вводная 🙂 Которая и дискредитирует все последующие рассуждения.
Во-первых. Автомобильные электрические компоненты рассчитаны производителем именно на реальное напряжение бортовой сети — не менее 14 вольт. А вовсе не на пресловутые 12. Оборудование просто принято традиционно называть "12-вольтовым", это прижилось, поскольку такое напряжение считается условно номинальным.
Ссоответственно, реплика Валентина "просадка может достигать до 10.2 вольт, это норма в зависимости от марки автомобиля" — это большая ошибка. Таких просадок на ИСПРАВНОЙ проводке не бывает.
Надо бы мне вас, по-хорошему, вздрючить на коньячок, взяв 2-3 свежие машинки, померив напряжение на батарее и на лампе и продемонстрировав что падение напряжения у всех них не превышает полвольта. Ну да ладно, прощу на первый раз. : ) Но, тем не менее, чтобы не ограничиваться болтовней, вот вам 2 фото:
Машина Volkswagen Polo 2014 года, проводка к лампам штатная. Проводка, мягко говоря — "экономная". То есть, по-хорошему, надо бы сечение побольше. Однако:
- Напряжение на батарее — 13.98
- Напряжение на лампе (дальней от аккумулятора) — 13.49
- Просадка — 0.49 вольта
Вскрыть штатные "косички" на значительной длине — крайне непросто. Метод пуска внешней самостоятельной проводки — известен любому электрику, прост, надежен, и целесообразен, если машина немолода и негарантийна. Электрики-ПРАКТИКИ, ремонтирующие машины не в интернете, это знают.
Никакого "задуманного производителем ламп" запрограммированного падения напряжения на проводах — нет. Любое падение сверх полувольта — признак "усталости" проводки — окисления в разъемах и в запрессовке проводов в штекеры разъемов.
Добрый вечер, Евгений! Не знаю, почему здесь меня "Вконтакте" как-то "криво "авторизировало", но представлюсь, для культурного общения 🙂 , зовут меня Владислав. Очень рад, что весьма "вялое" обсуждение темы перешло в фазу активную, так сказать, в споре всегда рождается истина. Прежде всего, позвольте Вам возразить, я ни чего не писал о . "задуманных производителем ламп" запрограммированного падения". хотя если грамотно перефразировать, то звучать должно примерно так: конструктором автомобиля заложены определённые параметры бортовой сети, касающиеся напряжения, мощности и силы тока в цепях автомобиля. Смысл мной написанного, вкратце, сводится к одному определению: если в автомобиле что-то происходит с проводкой, оставлять это в запущенном состоянии нельзя, т.к. это всё может привести к плачевным последствиям. Здесь, я думаю, Вы ни чего против иметь не будете. Что касается схемы с реле, в качестве буфера, это даже применяется во многих случаях, когда "навешивается" дополнительное оборудование в виде рамп и прочего, здесь я могу сказать точно, это верное решение, обоснование тоже простое — штатная проводка не рассчитана на значительное увеличение нагрузки в штатных цепях. Теперь к нашим "баранам" вернёмся. Что я написал не так? Я и не писал о том, что в точке подключения лампы накаливания должно быть 12 вольт. Учитывая то, что в бортовой сети используется питание с постоянным током, все расчёты мощностей, токов и сопротивлений можно произвести на уровне 8 класса общеобразовательной школы. Если мы с Вами говорим о простейшем "жигулёвском" бортовом питании, т.е. где контроллеры не замеряют токи и напряжения бортовой сети в ответственных цепях, не используются ксеноновые лампы, то подход с дублированием через реле, может конечно и решит проблему, временно, но, как я написал в своём первом посте, это совершенно не решает основную задачу — устранение неисправности, т.к. не найдена причина падения напряжения, а их в автомобиле две: окисление контакта и нарушение проводки, совместно с утечкой на массу, через то же окисление. Если окисление будет достаточным, чтобы в разы увеличить сопротивление в цепи, то и реле, включенное в такую цепь, со временем прекратит работать. Более того, мы имеем гальваническую связь, которая со временем может привести к возгоранию автомобиля, не зависимо от мощности подключенной нагрузки к данной цепи. Вот о чём я говорил. И что такая мера может быть временной, до момента исправления неполадки, может мне надо было сразу сделать такую оговорку. Я не зря упомянул "жигулёвскую" проводку, это касается не только автомобилей ВАЗ, это касается большинства автомобилей в преклонном возрасте, иногда, в потоке машин, таких "бывалых" можно наблюдать с "переливающимися и сливающимися" "стопарями" и поворотниками, подмигивающими или совсем мёртвыми габаритами и прочими "светами".Ну и о замерах, вы ни сколько не оспорили и не подтвердили ни какую новую теорию, действительно, падение напряжения имеется и оно полностью подтверждает закон Ома 🙂 . опыт удался 🙂 А по поводу "вздрючить на коньячок. я и так готов завсегда 🙂 Ну и теперь, совсем уж "крамола". Вы совершенно не раскрыли тему потускнения всего, что находится внутри фары: колба самой лампы накаливания, отражатель лампы, защитное стекло фары. про эти три основных, замечу Вам, составляющих, Вы как то совсем уж забыли упомянуть. А вместе стем, значительные потери именно здесь. Возьмём три главных болячки: 1. лампа накаливания — потеря светоотдачи может достигать ошеломительных 30% из-за износа, выгорания спирали и распыления частиц металла внутри колбы самой лампы. 2. Помутнение отражателя фары, тоже съедает достаточно, здесь нет нормативов, всё зависит от состояния отражателя. 3. Самые значительные потери светового потока создаёт конечно же защитное стекло фары. Причин тут несколько, я о них писал, но могу ещё раз повторить: микротрещины на поверхности и в теле, "пескоструйка", потеря прозрачности, помутнение стекла (касается в основном пластмассовых фар, коих нынче почти 100%). Не буду уже здесь разводить оффтоп, т.к. об этих проблемах написано столько, что только ленивый не читал на эту тему хотя бы одну статью. Вот как-то так. И, могу Вас заверить, за многие годы владения разыми автомобилями, а их через меня прошло большое количество, я имел дело с разными неполадками, в том числе и связанными с освещением. Особенно меня всегда радовал "американский" свет. С уважением, Владислав.
Как отполировать фары своими руками
Производители современных автомобилей сделали выбор в пользу пластиковых фар именно потому, что они легче поддаются восстановлению. Разбитое стекло не склеить, а пластик чаще всего не разбивается, а мутнеет. Чтобы освободить его поверхность от налета, необязательно ехать в автосервис. Отполировать фары своими руками нетрудно. Технология полировки доступна любому, умеющему держать в руках электродрель или шлифмашинку. Если нет глубоких царапин, можно обойтись и без этих инструментов. Главное не запускать процесс, тогда даже у старой машины темной ночью сохранится блеск в «глазах».
Подготовка к полировке
Почему мутнеют фары
По сравнению со стеклом поликарбонат, из которого сегодня изготавливают фары, мягче.Когда автомобиль летит по трассе, столкновение с мелкими камнями и крупными насекомыми не проходит бесследно. Со временем на поверхности фары образуются царапины, небольшие сколы и налет. Она становится мутной и шершавой, начинает хуже пропускать свет и требует обратить на нее внимание.
Мутная фара
Полировка фар своими руками
Если ближний и дальний свет теряет свою интенсивность, а пластиковое стекло стало мутным, то первое желание – взять тряпку и как следует протереть фару. Однако «нежный» поликарбонат легко поцарапать. Если регулярно очищать его наспех, то мелкие царапины со временем только ухудшат ситуацию. К очистке и полировке этой детали автомобиля лучше подходить во всеоружии.
Стандартное оснащение выглядит следующим образом:
1. Малярный скотч
2. Текстильная салфетка (вафельное полотенце, тряпка)
3. Полироль или паста
4. Наждачная бумага (желательно разной зернистости) или электродрель с регулировкой оборотов и мягким шлифовальным кругом или шлифовальная машинка.
Набор для полировки
Прежде всего, следует очистить поверхность фар, освободив ее от грязи и пыли. Далее нужно позаботиться о безопасности кузова и прилегающих к пластиковому стеклу деталей. Для этого покупаем малярный скотч (полуизоленту) и оклеиваем им фары по периметру. От крупных сколов уже ничего не поможет, а вот царапины удаляем с помощью наждачной бумаги. Можно действовать поэтапно, экспериментируя с зернистостью. Работа со шкуркой допускается как до, так и после нанесения полироли, главное не переусердствовать. Теперь выбираем самое главное – полироль.
Обклеили фара по периметру бумажным скотчем
1. Легендарная зубная паста.
Народная мудрость гласит, что на полироли можно сэкономить, если для устранения налета и царапин использовать обычную зубную пасту. Преимуществом такого метода является его дешевизна и доступность. К недостаткам относится риск еще больше снизить оптические характеристики фары и сомнительная эффективность.
Подбирать зубную пасту следует внимательно. В некоторых отбеливающих средствах содержатся абразивные компоненты. Однако совсем без них тоже не обойтись. Не стоит останавливаться на пасте с большим содержанием мяты. Также следует избегать экзотических вариантов, которых сегодня немало на рынке. Лучше взять что-нибудь стандартное, типа Colgate для комплексного отбеливания с микро-кристаллами.
Полировка фары зубной пастой, но лучше пользовать полировальной пастой, например, 3M.
Паста выдавливается на поверхность (или тряпку) и размазывается текстильной салфеткой. Для усиления эффекта можно использовать щетку, шкурку или дрель с мягким шлифовальным кругом. Полировка выполняются круговыми движениями. Пластик чувствителен к высоким температурам, поэтому перегрев не допустим. Отследить его легко. При работе с электроинструментами выставляются минимальные обороты (не более 1000). Время от времени рекомендуется касаться пластика пальцами, чтобы контролировать его температуру. От перегрева он желтеет, а в некоторых случаях может даже оплавиться. После завершения полировки остатки пасты удаляются влажной тряпкой или салфеткой. Очищенная поверхность вытирается насухо.
Полировка шлифмашинкой
2. Паста ГОИ.
Данное средство считается универсальным. Оно было разработано еще в советское время и обладает разной степенью зернистости. Но в сегодняшней реальности свой привычный зеленоватый цвет паста ГОИ утратила, так как лежащий в ее основе оксид хрома был признан опасным канцерогеном. Теперь она представлена в красном или белом цвете и производится из окиси алюминия.
Вещество наносится с помощью тряпки, которую рекомендуется смочить в бензине. Это позволит равномерно распределить средство по всему периметру фары. Нельзя наносить пасту непосредственно на саму поверхность. Также если вещество имеет твердую консистенцию, то необходимо растереть его об металл, иначе можно поцарапать чувствительную оптику. Действовать нужно осторожно. Полировка выполняется без сильного надавливания и длится до тех пор, пока пластик не обретет потерянную гладкость. Как и с зубной пастой, можно пользоваться текстильной салфеткой, шкуркой или электродрелью. К преимуществам этого метода относится простота и доступность. Среди недостатков отмечается относительно краткосрочный эффект.
3. Специальная полироль.
Сегодня на рынке предлагается огромное количество разных полиролей. Их ценовой диапазон позволяет выбрать средство на любой кошелек. Нередко продаются целые полировочные наборы, в которые входят шкурки и салфетки, а главное – подробная инструкция по применению. Они способны вернуть блеск и прозрачность поликарбонату, устранить мелкие царапины и неровности. Однако эффективность их различна и во многом зависит от исходного состояния пластикового стекла. Высокая цена не всегда является гарантией качества.
Паста 3M для полировки
Полировка в домашних условиях может выполняться по необходимости с примерным интервалом раз в два года. Одно дело – это придать стеклам эстетический блеск и другое – устранить мелкие царапины, сняв миллиметры верхнего слоя. Технология и средства определяются в зависимости от поставленных задач. В любом случае данная процедура поможет улучшить оптические характеристики фар и повысить безопасность вождения без посещения автосервиса.