Что делать если бьёт руль при торможении
• кривизна тормозных дисков;
• не выставленные углы схождения и развала колёс;
• износ подшипника ступицы;
• выработка ресурса наконечников рулевых тяг;
• повышенная изношенность рулевой рейки;
• люфты в шаровых опорах;
• деформация и стачивание колёсного крепежа.
Способы устранения вибрации рулевого колеса.
Для того, что бы выявить неисправные элементы транспортного средства, нужно придерживаться следующих правил:
1. Осмотр стоит начать с колёс. Возникновение грыжи на одном из колёс может стать причиной вибрации.
2. Проверить балансировку колёс. В наших силах чисто визуально проверить присутствие балансировочных грузиков на дисках колёс. А вообще, лучше обратиться к специалистам, располагающим для этой цели стендом. Тем более что автопроизводители советуют проводить процедуру балансировки после 15 тыс. км пробега.
3. Если на автомобиле недавно менялись тормозные колодки или диски, то стоит проверить их на наличие заводского брака. Делается это путём повторной замены установленных деталей.
4. Если действия предыдущего пункта не принесли результата, то стоит продолжить осмотр дисков на предмет других дефектов. Присутствие на нём полос вместо зеркальной поверхности, говорит об износе тормозных накладок, который в дальнейшем может стать причиной повреждения резинок, расположенных на направляющих суппорта. Эту проблему можно решить разборкой узла с последующей заменой резинок и смазкой всего механизма.
Другим дефектом диска является его деформация вследствие перегрева с последующим резким охлаждением. Его поверхность при этом может иметь волнистую или ребристую форму. Во время торможения все неровности диска через прижатые колодки передаются вибрацией на руль. Избавиться от проблемы можно заменой тормозных дисков, либо проточкой или шлифовкой, если это позволяет сделать их толщина.
5. Осмотрев диски, следует уделить внимание ступицам, к которым они крепятся. Нужно заострить внимание на наличие люфта в подшипниках. Избавиться от него возможно путём регулировки подшипников или же полной их замене.
6. Далее необходимо уделить внимание рулевым тягам. В их наконечниках должны отсутствовать люфты. Проверить их наличие возможно на вывешенном автомобиле, дёргая тяги в разные стороны. Обнаруженный зазор устраняется путём замены деталей.
7. Проверяем степень износа рулевой рейки, поворачивая руль в разные стороны. Значительный люфт и посторонние звуки во время этой процедуры, говорят о необходимости полной замены рейки, либо передаче её в ремонт.
8. Следующий на очереди подрамник и сайлентблоки. Какой-то определённой методики по определению их неисправности нет. Поэтому каждый автолюбитель делает это на свой лад. При обнаружении дефектов, следует произвести их замену.
9. Теперь проверим шаровые опоры. Для этого нужно вывесить автомобиль, подставив упоры непосредственно под шаровые опоры. Затем оттягиваем свободно болтающееся колесо на себя, одновременно шатая его за верх и низ. Если при этом ощущается значительный зазор в опорах, то требуется их заменить.
10. Ну и в последнюю очередь нужно осмотреть гайки или болты крепления колёс. При их слабой затяжке возможны вибрации в руле. Чтобы устранить данную проблему, необходима протяжка колеса.
Вывод
Как поменять моторное масло и фильтр в автомобиле
После 10 000 – 15 000 км пробега производители автомобилей рекомендуют проводить замену моторного масла и фильтра, чтобы улучшить работу двигателя и сохранить его ресурс. Эту процедуру можно провести как на СТО, где установлено специальное оборудование, в том числе и маслораздаточная колонка, измеряющая уровень смазочной жидкости в баке, так и самостоятельно. Но перед тем как приступать к делу, важно ознакомиться с механизмом данной процедуры и узнать, как ее корректно проводить. Набор инструментов Чтобы заменить моторное масло и фильтр, необходимы следующие инструменты и материалы: • моторное масло; • масляный фильтр; • торцевой ключ; • ключ для масляных фильтров; • емкость для слива старого масла; • воронка; • бумажные полотенца. Особое внимание при этом стоит уделить выбору моторного масла. Оно должно подходить под марку автомобиля и его технические характеристики, иначе вы рискуете приобрести товар, который станет причиной неисправности двигателя. Алгоритм действий После того как все атрибуты подготовлены, приступайте к основной части – замене моторного масла и масляного фильтра. Шаг 1: слив старого масла Первое, что нужно сделать, – прогреть автомобиль: заведите двигатель на 1-2 минуты, затем сделайте несколько километров на невысоких оборотах и возвращайтесь на СТО. Дело в том, что прогретое масло легче сливается. Остановите авто на ровной поверхности и приступайте к сливу старого масла. Для этого нужно расстелить бумажные полотенца, поставить на них поддон на месте, где расположен картер, и, открыв сливную пробку при помощи торцевого ключа, подождать, пока смазочная жидкость полностью вытечет. Далее установите сливную пробку обратно. Шаг 2: замена фильтра После того как вы заменили масло, приступайте к демонтажу масляного фильтра, используя ключ. Прежде чем установить новый фильтр, нанесите на резиновую прокладку пару капель смазочной жидкости, чтобы немного ее смягчить и обеспечить плотное прилегание к отверстию. Вкручивать новый фильтр лучше вручную. Шаг 3: заливаем моторное масло Теперь заполняем резервуар «свежей» порцией моторного масла. Для этого нужно открутить крышку на маслоналивной горловине, установить на отверстии воронку и залить смазочную жидкость. После этого закрутите крышку и запустите двигатель. Он должен поработать пару минут, чтобы наладить циркуляцию масла в моторе. Шаг 4: проверяем уровень масла Это самый ответственный этап, поскольку от уровня смазочной жидкости зависит работа двигателя и срок эксплуатации транспортного средства. Вам нужно заглушить мотор, насухо протереть щуп и погрузить его в емкость. Убедившись, что уровень жидкости оптимальный, вы можете заканчивать процедуру. В случае, если моторного масла в резервуаре не хватает, его нужно долить, а если оно в избытке, то лучше аккуратно слить, повторив процедуру. На СТО для измерения масла в резервуаре используется маслораздаточная колонка. Благодаря этому устройству экономится время и силы, а замена масла и масляного фильтра проходит быстро, точно и качественно. Шаг 5: утилизируйте отходы После того как вы провели замену моторного масла, уберите бумажные полотенца, старое масло слейте в канистру, а фильтр положите в целлофановый пакет. «Отходы» можно сдать на СТО. Обязательно запишите дату, когда вы меняли масло, и количество километров, зафиксированных на одометре. Меняйте моторное масло в автосервисе после 10 000 – 15 000 км пробега, чтобы обеспечить безупречную работу двигателя и автомобиля в течение длительного периода времени. Автор: Готовчик Дмитрий
При торможении бьет в руль
Снова привет всем моим читателям, сегодня решил рассказать вам, почему при торможении бьет в руль, потому что такие симптомы не безопасны, особенно водителям – новичкам. Такая проблема появляется как правило на больших скоростях либо при торможении.
Логичным решением будет обратиться на СТО, однако есть опасность что недобросовестные работники сделают слона из мухи, и выставят потом высокую цену за копеечный ремонт. Поэтому лучше причины найти самому, а потом уже или самостоятельно справиться, или оплатить исключительно за поломку, а не за выдумки работников.
От чего возникает биение
Причин, почему так начинает машина себя вести достаточно много, поэтому начнем по порядку, начиная с простых и наиболее распространенных:
- Нарушение балансировки, либо повреждение колес (как самих покрышек, так и дисков)
- Неравномерность выработки (стирания) накладок на колодках, причем как передних, так и задних.
- Появление люфтов и зазоров рулевого механизма.
- Изношенные разболтавшиеся наконечники на рулевых тягах
- Разбитые шаровые опоры подвески нижние или верхние
- Разбитые сайлент-блоки (резиновые подушечки) на стойках стабилизаторов, тягах реактивных, и механизмах, служащих для поддержания поперечной устойчивости машины.
- Неисправности и прогибы приводов колес для машин с передним приводом, повреждения или изгиб вала карданного, для заднеприводных машин.
Большинство хозяев первым делом едут на шиномонтаж, там проверяют развали балансировку колес, хотя по степени опасности начинать нужно с проверки рулевого механизма и тормозной системы. Чтобы более явно выявить неполадки разберемся, какие дают биение в руль на скоростях, а какие только при торможении.
Удары в руль на скорости
Ни один уважающий себя механик не станет чинить машину «по телефону». То есть, если сообщить ему, что у вас машина бьет в руль на большой скорости, сразу возникает множество вопросов, в каком режиме это происходит, при маневрировании, повороте, переключении передач и прочие, не зная ответов на которые ни один специалист вам точного ответа не даст.
Эти неполадки могут вызывать удары в рулевую баранку на скорости:
- Отсутствие балансировки колес и неправильный развал или схождение, получается, что по массе колеса в разных точках не совпадают, при скорости за 120 км/ч начинается воздействие центробежных сил, поэтому одно из колес утягивает в сторону, от чего начинается вибрация и биение в руль.
- Наличие «шишки» на покрышке, колесо становится неровным, ударяется о покрытие, что особенно ощущается на скорости, когда возникает биение руля.
- Нарушение ступичного подшипника, появился люфт. Такой подшипник обеспечивает плавность кручения колеса, однако при его поломке, колесо начинает вибрировать, что ощущается биением баранки. Поломка подшипника может сопровождается скрипом либо скрежетом.
- Неравномерность стирания шин на малой скорости не ощущается, однако если сильно разогнаться, то вы ощутите вибрацию руля. Колеса начинают вилять, и создается такой эффект. Это нарушение, следствие не своевременной регулировки схождения и развала колес. Вот вы когда на своей машине регулировали и балансировали колеса? Если давно, то эффект ожидаемый.
- Недостаточное давление в покрышках на скорости дает тот же самый эффект. Одно колесо сильнее спустило, поэтому оно недостаточно пружинит, не амортизирует, что отдается в рулевой баранке.
- Сильная деформация колесных дисков может ощущаться при скоростях 100 км/ч и выше, вибрация расходится по всей машине.
- Люфт рулевого механизма ощущается ударами на поворотах, когда на него возрастает нагрузка.
- Стук вызванный тягами или шаровыми тоже лучше ощутим при маневрировании, когда они задействованы.
- Стук от стабилизаторов ощутим при резком повороте, заносах, а так же на крутых виражах, когда они задействованы.
- Вибрация от кардана ощущается на высокой скорости и при хорошей загрузке автомобиля.
Удары при нажатии тормоза
При торможении удары вызываются меньшим количеством причин, тут проблемы скорее всего с тормозной системой, проверять её придется полностью, так как от торможения зависит ваша безопасность, ваших пассажиров и окружающих людей тоже, возможные причины:
Когда бьет руль и отдает в педаль тормоза при торможении, скорее все го у вас предельный износ тормозных накладок на колодках, неравномерность их износа, либо отпадание накладки от колодок (некачественные запчасти). Неравномерно зажимаемый барабан или диск, то сильнее тормозится, то отпускается, в результате жесткое биение руля.
Повышенный износ барабанов, либо дисков, из искривление и борозды на тормозящей поверхности. Искривлении дисков происходит при катаниях по лужам после торможения, когда они хорошенько накалились. Могут даже трещины появиться. Запомните, при торможении стирается не только фередо колодок, но и сам металл с барабанов и дисков постепенно ошлифовывается. Некачественные колодки стирают металл а сами не стираются, я и такое видел в своей практике. Барабаны от неровного стирания становятся яйцеобразными, а не круглыми, отсюда и биение.
Кроме этого, причинами биения могут быть заклинивание или перекос поршней в суппорте, которыми выжимается колодка. Отсюда и неравномерности стирания и биение.
Полезные советы от бывалого водителя
Устранение вибраций
Устранить проблему после её выявления, а не наоборот, вот главная задача. Дальше уже по средствам и возможностям, либо самостоятельно ремонтировать, либо обратиться к профессионалам. Теперь услышав в рулевом стук на неровностях и на скоростях, либо при торможении бьет руль, причину явления вы уже понимаете. Что делать с поврежденными деталями:
Погнутый кардан или приводные элементы на передних колесах остается только заменить. Сайлентблоки только заменять.
Не забывайте наряду с нижними шаровыми проверять и верхние, конечно на нижние нагрузка идет больше, однако и верхние выходят из строя постепенно.
Рекомендую не соглашаться на ремонт или замену поломанных деталей подвески – восстановленными (отремонтированными), особенно когда заводом такой ремонт не предусмотрен. Ведь вам жить не надоело? Мне однозначно нет.
Рулевой механизм обычно пробуют отрегулировать, так как он имеет для регулировки специальные болты. Да и крепления иногда разбалтываются от вибрации, а при невозможности регулировки, заменяют.
Диски, барабаны протачивают, если позволяет толщина металла, иначе тоже замена.
Полотно колодок никто не будет ровнять, только менять, причем замена делается сразу всех колодок, либо на двух параллельных колесах, по одной заменять, значит не решить проблему. Новая колодка не сношена, остальные уже стерлись на некоторую величину, и при торможении получаем то, с чем боролись.
Наглядное видео по теме
Развал схождение нужно проверять каждое ТО-1, а балансировку шин рекомендуют выполнять через 5 тысяч пробега, даже если руль у вас не стучит. Своевременное прохождение ТО, которое предписано производителями и обязательно есть в руководстве к машине, помогает своевременно найти неисправность, не дожидаясь, когда руль начнет вибрировать, а машина терять управление.
Это все, о чем я хотел рассказать, подписывайтесь на cайт, делитесь ссылками со знакомыми и друзьями, будет много полезных фишек, до встречи.
Бьет руль на скорости: что делать
Самый раздражающий момент для водителя — когда бьёт руль на малой скорости. Эта неприятность может привести к аварии, поэтому так важно своевременно узнать причину и устранить её.
Обратите внимание на свою манеру езды. Надо сбавлять и набирать обороты, меняя скорость движение, совершать маневры и резко тормозить, чтобы определить характер биения и причину. Эксперименты с машиной проводите только на ровной и безопасной дороге!
Почему бьет руль на высокой скорости
Биение руля на большой скорости происходит в основном из‐за кривой балансировки колёс. Вибрации начинаются после шиномонтажных работ или замены покрышек.
Руль бьёт не только на моделях авто советского / российского производства. Этим «грешат» и крутые иномарки. Просто совершенных шин и дисков не существует. При передвижении на высокой скорости возникают инерция, передающаяся на рулевое колесо и, как следствие, биение.
Балансировка — мероприятие по формированию и распределению веса колеса по всем зонам и точкам. На дисках крепят грузики.
Неправильную балансировку можно определить известным методом. Ускорьтесь на ровной трассе до 80 км/ч. Затем внимательно послушать. При нарастании вибраций везите автомобиль на сход‐развал.
Неправильная балансировка часто приводит к таким последствиям:
- неравномерно изнашивается резина колёс;
- увеличивается дрожание руля;
- нарушается работа деталей подвески;
- портится ступичный подшипник.
Узнав, почему бьет руль на скорости выше 70-80 км/ч, водитель должен заняться исправлением проблемы. Причинами также могут стать деформация покрышек или повреждения дисков.
Почему бьет руль на малой скорости
Биение руля может наблюдаться и на маленькой скорости. Тогда причина другая. Часто колёсные диски забиваются грязью или снегом, а это отрицательно влияет на балансировку и становится поводом для появления вибраций. При ускорении биение прекращается.
Проблема с загрязнением легко решается на литых дисках. На стальных элементах ситуация с чисткой усложняется, так как дренажные отверстия у них маленькие.
Много грязи откладывается на изнаночной стороне диска. Если бьёт руль на малой скорости, очистите колеса от грязи и наледи.
Неисправность покрышки — вторая распространённая причина появления вибраций. Рулевое колесо дрожит уже при старте машины, бьет на скорости ниже 40 км/ч. Биение после ускорения не исчезает, а наоборот — усиливается. Главной причиной износа покрышек является повреждение внутреннего металлического каркаса, придающего жёсткость. Это приводит к:
- вздутию на шине;
- шишкам на боковинах покрышки.
Решается проблема деформации покрышек только путём их замены.
Другая типичная причина — недостаточно прочное крепление мотора. Явный признак этого — дрожание в режиме холостого хода двигателя.
Причины биения руля при торможении и на поворотах
Биение руля на скорости часто начинается по вине самого автолюбителя. Он невнимательно относится к своим обязанностям, не проверяет колеса перед поездкой. Часто бьёт руль на малой скорости по причине расслабления колесных болтов. Неисправность усиливается при торможении, а на поворотах ситуация становится чрезмерно опасной.
Возникать вибрации руля могут и из‐за неполадок с подвеской автомобиля. Наличие люфтов или выход из строя одного из элементов ходовой приводят к разбалансировке.
Прежде всего определите неисправности тормозных дисков, если вибрации усиливаются во время резкой остановки машины. Проблемы с тормозным барабаном или диском относятся к числу распространённых причин. Детали приходят в негодность, на них появляются волны или другие дефекты. Поэтому не стоит сильно перегревать тормозные элементы (долго держать педаль тормоза на спуске) или резко охлаждать (въезжать в лужу).
Если вибрация усиливается при повороте руля или при других маневрах, нужен предварительный осмотр. Узнать причину без этого не получится. В первую очередь проверьте тяги и наконечники, ступицы.
Способы решения проблемы
Какими бы ни были причины биения руля, надо провести качественную диагностику и устранить проблемы. Это даст возможность избежать дорогого ремонта, а главное — предотвратить ДТП!
Если бьёт руль на малой скорости, действуют так:
- проверяют чистоту колесных дисков;
- проверяют балансировку, крепления болтов на колесах;
- тестируют диски на деформацию;
- проверяют качество резины;
- диагностируют подвеску;
- исследуют тормозные диски и барабаны;
- проверяют крепление двигателя;
- пробуют качество приводного вала.
Колесные диски легче и быстрее прочистить на автомойке. Струя воды собьёт накопившуюся грязь. Побейте по диску каким‐нибудь предметом, снизив амплитуду вибраций руля, чтобы безопасно доехать до мойки или сервиса.
Балансировку проводите в шиномонтажке. Отбалансируйте все 4 колеса, особенно если бьет руль на малой скорости. Заодно устраните деформацию колесных дисков, придать им начальную форму на рихтовочном станке.
Дефектную резину замените. Восстановить не получится — придётся покупать новые шины и монтировать, согласно канонам грамотной балансировки.
Устранить биение, возникающее при торможении, удастся на СТО. Станком протачивают и восстанавливают поверхность тормозных дисков, если степень износа мала.
Биение руля на скорости лучше не устранять самостоятельно. Только в автосервисах точно определят причину поломки и устранят её. Большинство мастерских работает с конкретными марками авто, лучше разбираются в специфике моделей, знают характерные «болячки» и умеют быстро их распознавать.
Бьет руль при торможении — главные причины
Дрожащее рулевое колесо при торможении не только сильно раздражает, это означает, что что-то не так с тормозной или рулевой системой. Не игнорируйте это.
Ощущение тряски рулевого колеса при торможении может и должно заставить вас нервничать. Обычно это указывает на проблему с тормозами, одной из самых важных систем безопасности вашего автомобиля.
Есть два типа тормозных систем: дисковые и барабанные. С 1980-х годов практически все автомобили в стандартной комплектации поставляются с передними дисковыми тормозами. Сегодня большинство автомобилей оснащено дисковыми тормозами на все четыре колеса.
Вибрации от изношенных тормозных барабанов обычно ощущаются в сиденьях или в задней части автомобиля, но не в рулевом колесе. Однако (когда дело касается поломок и ремонта автомобилей всегда есть слово «однако») есть еще несколько возможных причин дрожания рулевого колеса при торможении.
Вот что вам нужно знать.
Как работают тормоза
При нажатии на педаль тормоза начинается цепная реакция. Тормозная жидкость нагнетается, приводя в действие тормозные суппорты. Когда жидкость воздействует на суппорт, тормозные колодки, находящиеся внутри суппортов, сжимают поверхность дискового тормоза (ротора), зажимая их на поверхности дисковых тормозов. В результате трения колодок об поверхность тормозных дисков происходит их замедление (и колеса) и в итоге остановка автомобиля.
Поскольку роторы дисковых тормозов механически соединены с колесами и системой подвески, любые вибрации во время торможения перемещаются вверх по рулевому колесу, где водитель их и ощущает.
Причины вибрации при торможении
Изношенные, ржавые, грязные или ослабленные тормозные колодки не могут эффективно зажимать поверхность тормозного диска. Колодки также могут быть загрязнены маслом, тормозной жидкостью, грязью, дорожной солью или даже смазкой из-за неаккуратной установки.
Любая из этих причин может вызвать дрожание рулевого колеса при торможении. Обратите внимание: хотя и есть способы очистить загрязненные тормозные колодки, лучше их заменить.
Сухие, корродированные, дефектные, отсутствующие крепежные детали суппорта тормозного механизма (особенно направляющие штифты суппорта, которые не позволяют суппорту работать ровно и плавно) приведут к заеданию и изгибу тормозного суппорта, что означает, что он не сможет прижимать колодки прямо к поверхности тормозного диска.
Также вышеуказанные причины могут неправильно прижимать колодки к роторам, что чревато их перегреву , вызывая их вибрацию при торможении. Тормозные колодки, работающие при неисправном суппорте, могут изнашиваться быстрее и неравномерно.
Заменить колодки можно самостоятельно, но правильная очистка и смазка ржавых направляющих штифтов суппорта — это работа, которую лучше всего доверить профессионалам.
Трясется руль и вибрация в педали тормоза
Роторы могут сигнализировать о неисправности, если вы чувствуете, как рулевое колесо трясется из стороны в сторону, а педаль тормоза пульсирует вверх и вниз при торможении.
Деформированный тормозной диск означает, что его поверхность, как правило, имеет неоднородную толщину. В этом случае, поскольку тормозные колодки будут перемещаться по более тонкой или более толстой области диска при торможении, педаль тормоза будет перемещаться вверх и вниз, а рулевое колесо будет трястись.
Также сильная тряска рулевого колеса может появиться в случае ржавения тормозных дисков. При этом тормозные колодки будут прижиматься к заржавевшей области ротора, что чревато грубому торможению . Сильно заржавевшие тормозные диски могут привести к заеданию тормозных колодок при остановке, вызывая сильную тряску рулевого колеса.
Поверхность тормозных дисков должна быть абсолютно плоской. Обратите внимание, что биение при торможении уже может появиться всего лишь при отклонении толщины более чем на 0,08 мм или на толщину человеческого волоса.
При неоднородной поверхности диска неравномерно будут изнашиваться не только тормозные колодки, но и сам ротор (из-за неравномерного рассеивания тепла, которое возникает при зажиме колодок тормозного диска).
В том числе неравномерный износ тормозных дисков может быть связан со скоплением ржавчины или песка между ротором и его монтажной поверхностью, в результате чего это приводит к колебаниям тормозного диска.
Даже незначительные дефекты или трещины ротора могут вызвать дрожь при торможении. Серьезные поломки тормозного диска могут привести к блокировке колес и потере контроля над автомобилем во время движения.
Перегрев тормозных колодок, а также чрезмерная затяжка гайки крепления являются основными (и частыми) причинами деформации тормозных дисков. Окружающая среда, в которой вы живете (соленый воздух и дорожные соли), могут вызвать коррозию роторов.
Поэтому на очередном ТО попросите автомеханика произвести визуальный осмотр тормозных дисков и колодок. Также желательно измерить их толщину.
Имейте в виду, что поверхность тормозных дисков может быть отшлифована, но все зависит от того, какой запас их толщины. Если же они повреждены или изношены больше спецификации автопроизводителя, их необходимо заменить. Обычно рекомендуется заменять оба тормозных диска на одной оси. Также желательно поменять и тормозные колодки.
4. «Однако»… «Однако»
Неисправные ступичные подшипники, ослабленные, изношенные или поврежденные детали подвески (втулки, сайлентблоки, пружины, стойки/амортизаторы, рулевые тяги / рулевые наконечники) также могут вызывать вибрацию рулевого колеса при торможении.
Вибрации от ослабленных или изношенных ступичных подшипников обычно ощущаются в рулевом колесе при одновременном торможении и повороте.
Также имейте в виду, что, например, из-за неисправного датчика скорости колеса в компьютер автомобиля может быть отправлена дезинформация, которая по ошибке активирует антиблокировочную тормозную систему даже при плавном торможении на небольшой скорости на сухом ровном асфальте.
Внимание: рулевое колесо не должно вибрировать при торможении! Чтобы избежать крупного и дорогостоящего ремонта, проверяйте тормоза и тормозное оборудование, когда ваш автомобиль находится на регулярном плановом техническом обслуживании или любом ремонте.