Чем заклепать цепь грм на мерседес

Не могу заклепать цепь, помогите. — Ремонт и обслуживание а/м Mercedes — autovizov.ru

Дальше достали цепь, исправили ошибку сделав пластины из более плотного металла и протянули таки новую цепь.

Клепатель цепи Мерседес. Полезные советы.Как заклепать цепь на мотоцикле без специального ключа? Замена натяжителя цепи…

Правда не получится заменить бошмак натяжителя да это и необязательно. Хочется сказать, что сейчас бы не пожалел отдать тех самых 4 р.

От старой цепи которая уже вылезла из утроба двигателя отрезается кусок, и крепится к новой цепи, не прокручивая коленвал цепь снимается со второй звездочки протягивается цепь через балансировочный вал и считается количество звеньев на которое метка не совпадает, далее с другой стороны из места соединения старой и новой цепи как расклепать цепь мерседес нужное количество звеньев, соединяется и обратно протягивается, так повторяем пока метка не сойдется все остальные метки уже должны быть выставлены.

K или JТC какой нибудь, а может и техника сменится и размер цепи её будет вовсе другим. Решено брать нечто универсальное. Именитые бренды просят за комплект от 4 р.

В итоге был найден вот такой комплект за 2 р. На сайте продавца это выглядит вот так: Моя цепь и как раз в среднем диапазоне возможностей данного набора.

Узнать более конкретные возможности именно по заклепки цепи этим девайсом у менеджеров компании не привели к успеху и инструмент был приобретен мной за довольно соблазнительные, без рубля, три тысячи деревянных. Потом не помню что мы пытались делать, но в итоге произошло то что произошло, оба конца цепи ушли в недра мотора Взяли перерыв до следующего дня, думать кто виноват и что делать. В итоге на следующий день с утра поехал купил захват-извлекатель с фонарем и магнитом: С помощью магнита достали ближнюю часть цепи которая упала в сторону балансировочного вала и привязали проволокой, чтобы никуда не делась.

Со вторым концом промаялись несколько часов и в итоге… В итоге ничего не получилось с магнитом. Приступили к реализации нового плана, слили масло: Остановимся на заклепывании цепи.

Посмотрите как заклепана она на заводе. Smile Оставшиеся неосаженные стороны так и просятся, чтобы их тоже осадили, и надо бы как на заводе изобразить.

Для этого из сверла 10 изготавливаем болгаркой и надфилем вот такое приспособление см фото. На подгонку формы я потратил часа 2, то ломает штифт, то соскакивает приспособа, то форма не нравится.

Вобщем есть поле для совершенствования Wink Все пробуем на старой цепи,ей уже все равно фото. И вот когда вы готовы к решающему удару можно брать кувалдочку 2 кг достаточно и молоток г и примеряться к новой цепи. Пробы на старой цепи показали что после запрессовки назад штифт держится оч неплохо и без расклепки.

Крамольная мысль о том что можно и не заклепывать цепь вовсе преследовала до конца, отгонял ее молотком Wink Ну а теперь попадаем цепью на нижнюю шестерню, вставляем длинную направляющую цепи, коленвал в ВМТ отметка Т совмещается со стыком половин картера , натягиваем цепь рукой и вставляем распредвалы метками вверх, выставляем метки ГРМ согласно мануалу.

Протащив цепь по рабочему кольцу, разъедините фиксатор. Эта процедура совершается на нейтральной передаче, после того, как вы зафиксировали мотоцикл в горизонтальном положении.

МВ 124 Замена цепи ГРМ (Гараж 69)

Целесообразно приобрести специальный комплект для обслуживания. Если у вас временно нет возможности сделать такое приобретение, не беда — все работы могут быть выполнены с использованием подручных средств, которые можно часто найти в любом гараже. При затягивании резьбы, происходит развальцовка замка.

Замена цепи ГРМ

1. Снимите верхний направляющий рычаг 8 цепи ГРМ (см.рис.5.16).

Рис. 5.16. Замена цепи ГРМ: 1. Крышка головки блока цилиндров, 2. Натяжитель цепи ГРМ, 3. Уплотнение, 4. Топливный насос, 5, 7, 10. Болты, 6. Передняя крышка, 8. Верхний направляющий рычаг, 9. Вакуумный насос, 11. Направляющий палец.

2. Рассоедините цепь ГРМ. Закрепите цепь ГРМ 3 к шкиву распределительного вала 4 с помощью стяжной ленты (см.рис.5.17а).

Рис. 5.17а. Закрепите цепь ГРМ 3 к шкиву распределительного вала 4 с помощью стяжной ленты.

3. Снимите шкив распределительного вала 4 вместе с присоединенной цепью ГРМ 3 (см.рис.5.17 б).

Рис. 5.17 б. Снимите шкив распределительного вала 4 вместе с присоединенной цепью ГРМ 3.

4. Вкрутите упорный шпиндель 02 (602 589 04 63 00) вместе с упорным пальцем 02а (602 589 04 63 01) в сепаратор 03 (602 589 02 33 00) (см.рис.5.17в).

Рис. 5.17в. Вкрутите упорный шпиндель 02 вместе с упорным пальцем 02а в сепаратор 03.

5. При установке упорного шпинделя, убедитесь, что упорный палец расположен с левой стороны пальца звена цепи (стрелка) (см.стр.5.17г).

Рис. 5.17г. Убедитесь, что упорный палец расположен с левой стороны пальца звена цепи (стрелка).

6. Установите сепаратор 1 цепи ГРМ снятого шкива распределительного вала (см.рис.5.17д). Палец цепи ГРМ может быть снят только в том случае, если шкив распределительного вала снят.

Рис. 5.17д. Установите сепаратор 1 цепи ГРМ снятого шкива распределительного вала.

7. Вкрутите упорный шпиндель 2 и рассоедините цепь ГРМ.

8. Открутите упорный шпиндель 2 и снимите сепаратор 1.

9. Установите шкив распределительного вала 4 с цепью 3 (см.риc.5.17е). Не отсоединяйте цепь со шкива.

Рис. 5.17е. Установите шкив распределительного вала 4 с цепью 3.

10. Извлеките выпрессованый палец 1 из сепаратора 03 (см.рис. 5.17ж).

Рис. 5.17ж. Извлеките выпрессованый палец 1 из сепаратора 03.

11. Установите фиксатор 1 на головку блока цилиндров (см.рис.5.18а).

Рис. 5.18а. Установите фиксатор 1 на головку блока цилиндров.

12. Снимите стяжную ленту крепления цепи ГРМ.

13. Присоедините новую цепь 3 к старой цепи 2 с помощью звена 4.1, плиты 4.2 и блокировочного элемента 4.3 и закрепите их (см.рис.5.18 б).

Рис. 5.18 б. Присоедините новую цепь 3 к старой цепи 2 с помощью звена 4.1, плиты 4.2 и блокировочного элемента 4.3, и закрепите их.

14. Установите новую цепь 3 и вращайте коленчатый вал медленно в направлении его вращения до тех пор, пока оба конца новой цепи 3 не будут видны (см.рис.5.18в).

Рис. 5.18в. Установите новую цепь 3 и вращайте коленчатый вал медленно в направлении его вращения до тех пор, пока оба конца новой цепи 3 не будут видны.

15. Снимите блокировочный элемент 4.3, наружную плиту 4.2, звено 4.1 и отсоедините старую цепь от новой (см.рис.5.18г).

Рис. 5.18г. Снимите блокировочный элемент 4.3, наружную плиту 4.2, звено 4.1 и отсоедините старую цепь от новой.

16. Закрепите новую цепь 3 на шкиве распределительного вала 5.

17. Вставьте новое звено 1.и новую среднюю пластину 2 в конец цепи 3 (см.рис.5.19а).

Рис. 5.19а. Закрепите новую цепь 3 на шкиве распределительного вала 5. Вставьте новое звено 1 и новую среднюю пластину 2 в конец цепи 3.

18. Снимите фиксатор 4 с головки блока цилиндров.

19. Снимите шкив распределительного вала 4 с установленной на нем цепью 3 (см.рис.5.19 б).

Рис. 5.19 б. Снимите шкив распределительного вала 4 с установленной на нем цепью 3.

20. Установите вставку в заклепочный инструмент 5 и закрепите ее (см. рис. 5.19в).

Рис. 5.19в. Установите вставку в заклепочный инструмент 5 и закрепите ее.

21. Запрессуйте новое звено 1 в заклепочный инструмент 5 до упора (см.рис.5.19г).

Рис. 5.19г. Запрессуйте новое звено 1 в заклепочный инструмент 5 до упора.

22. Открутите упорный шпиндель и снимите заклепочный инструмент 5. Снимите вставки D9 и F5 из заклепочного инструмента.

23. Установите вставку F1 в заклепочный инструмент 2 и закрепите ее с помощью болта 3 (см.рис.5.19д).

Рис. 5.19д. Установите вставку F1 в заклепочный инструмент 2 и закрепите ее с помощью болта 3.

24. Установите вставку D8 в заклепочный инструмент 5 (см.рис.5.19е).

Рис. 5.19е. Установите вставку D8 в заклепочный инструмент 5.

25. Вставьте новую наружную плиту 6 в передвижную вставку D8 (см.рис.5.19ж).

Рис. 5.19ж. Вставьте новую наружную плиту 6 в передвижную вставку D8.

26. Установите заклепочный инструмент 5 так, чтобы направляющая уперлась (стрелка) (см.рис.5.19з).

Рис. 5.19з. Установите заклепочный инструмент 5 гак, чтобы направляющая уперлась (стрелка).

27. Вкрутите шпиндель заклепочного инструмента до упора.

28. Снимите заклепочный инструмент 5.

29. Вращая вставку D8, установите ее напротив заклепочного профиля (стрелка) (см.рис.5.19к).

Рис. 5.19к. Вращая вставку D8, установите ее напротив заклепочного профиля (стрелка).

30. Установите заклепочный инструмент 5 посредине пальца (стрелка) (см.рис.5.19л).

Рис. 5.19л. Установите заклепочный инструмент 5 посредине пальца (стрелка).

31. Затяните шпиндель заклепочного инструмента 5 до упора.

32. Проверьте заклепку (стрелки), при необходимости повторите процесс заклепывания (см.рис. 5.19м).

Рис. 5.19м. Проверьте заклепку (стрелки), при необходимости повторите процесс заклепывания.

33. Установите шкив распредели тельного вала 7 на вал с установленной на нем цепью 3 (см.рис.5.19н).

Рис. 5.19н. Установите шкив распределительного вала 7 на вал с установленной на нем цепью 3.

Как заклепать цепь грм мерседес 271 мотор своими руками

На Мерседес М271 в качестве привода механизма ГРМ использована цепь. Само собой, она имеет определенные преимущества перед ременной передачей, используемой в других марках автомобилей, но и она со временем подлежит замене. К преимуществам цепи можно отнести факт того, что, в отличие от ремня, она не рвется, но зато она вполне может растянуться, что тоже принесет массу неудобств автолюбителю. У растянутой цепи шаг между звеньями увеличивается, и она может слететь со звездочек. А это уже мало чем будет отличаться от обрыва ременного привода. Здесь без замены уже не обойтись. Именно о замене цепного привода на Мерседесе мы и будем здесь говорить.

Обслуживание цепи и когда менять?

Замену цепной передачи ГРМ можно провести и в одном из сервисных центров, но здесь мы будем говорить о том, как провести данную процедуру своими руками. Производитель не обозначил точного регламента по замене цепи на данном автомобиле, но из рекомендаций специалистов можно сделать вывод о необходимости обследования цепи после 100 000 км. Если этого не делать, то можно пропустить тот момент, когда может произойти сход цепи. А если это случится, то клапана ударятся о поршни, так как синхронизация их движения прекратиться. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, так что до этого лучше не допускать.

Износ цепи можно определить на слух – в этом случае включенный мотор будет издавать характерный скрежет. А визуальные симптомы износа могут быть следующими:

• на цепи образовались сколы;
• если цепь оттягивается на половину зубца;
• шаг между звеньями увеличен;
• метки на кожухе и шкиве коленвала больше не совмещаются.

Даже при нормальной компрессии мотор не будет работать слаженно, если цепь растянулась. Исправить это ее состояние уже не получится, и ее в этом случае придется менять. Колебания ненатянутого привода могут привести к поломке успокоителей. Растянутый цепной привод послужит причиной того, что топливо будет расходоваться чрезмерно, движок будет вибрировать. Уже одной из этих причин будет достаточно для того, чтобы заменить изношенную цепь на новую.

Нужно сказать, что менять придется еще и некоторые другие детали, являющиеся расходными материалами. Речь идет о сальниках и шестернях. Цепь создает на шестеренки сильную нагрузку, и они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше поставить новые шестеренки, чтобы потом не заниматься разборкой всего механизма из-за замены шестеренок. Но менять их необходимо все же не всегда. Лучше визуально оценить их состояние перед тем, как принять решение. Если на себя вы не очень надеетесь, тогда позовите специалиста, который сможет провести диагностику состояния шестерней. Это очень важно, ведь если не заменить сильно изношенные шестерни, они будут оказывать негативное действие на новую цепь, и она износится гораздо раньше положенного срока.

При покупке новой цепи не экономьте, и покупайте расходники только проверенных производителей и в серьезных торговых точках. Вместе с цепью купите еще и сальники, шестерни (если это потребуется), прокладки и пластиковые успокоители. Подготовьте необходимый для такого ремонта инструмент и можете приступать к работе.

Замена цепного привода своими силами

1. Устанавливаем авто на ровную площадку и обесточиваем его, отсоединив клемму аккумулятора.
2. Теперь нужно снять воздушный фильтр и установить заглушку на шейку карбюратора.
3. От воздушной заслонки отсоединяем все провода и шланги. Чтобы они не мешали дальнейшей работе, их необходимо отвести в сторону.
4. Сейчас надо демонтировать ремень генератора и шкив помпы.
5. Для свободного маневра демонтируем защиту картера.
6. Снимаем ремень дополнительных агрегатов, предварительно демонтировав корпус приводной системы. Снимая привод, необходимо помечать направление его движения. Если этого не сделать, то он тоже будет функционировать, но его зубья сточатся раньше срока.
7. Сливаем антифриз.
8. Сейчас уже можно приступать к снятию цепи ГРМ. Делать это можно вручную или с помощью специального приспособления. С приспособлением, конечно, проще и быстрее, но если его нет, то придется обойтись своими силами.
9. При помощи стопорного болта фиксируем коленвал.
10. На блоке возле шкива коленвала есть пробка. Ее нужно выкрутить. На ее место устанавливается стопорный болт. Болт нужно вкрутить именно до конца. Если это не будет получаться, прокручиваем коленвал вправо на 90 градусов и пробуем еще раз. Повторять надо до той поры, пока болт не будет вкручен именно до упора. Теперь крутим коленвал вправо до его полного блокирования.
11. Снимаем поддон. При наличии масляных подтеков делаем выводы о замене сальников.
12. Сливаем моторное масло и меняем прокладку между катализатором и трубой. Масло не сохраняем, так как будем заливать новое.
13. При помощи резинового молотка демонтируем поддон и очищаем его от подтеков масла и от следов герметика.
14. Чтобы цепь стала доступной, необходимо демонтировать навесные агрегаты. Снимаем крышку корпуса.

15. Снимаем натяжитель и насос, подающий масло.
16. Демонтируем шестерню распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. После этого снимается сама цепь и ее направляющие.
17. Прежде чем начать установку нового расходника, необходимо проверить его комплектацию.
18. Теперь все детали ставятся в обратном порядке, после чего устанавливается натяжитель.

19. Не спешите сразу устанавливать кожухи на свои места. Прежде необходимо проверить их посадочные места, они тщательно очищаются от грязи, после чего на них наносится тонкий слой герметика. Когда пройдет 5 минут после нанесения герметика, можно устанавливать кожух. Раньше делать это не рекомендуется, так как герметик должен затвердеть. Не нужно наносить слишком много материала, так как в этом случае он может проникнуть внутрь. Его недостаток может привести к течи.
20. Теперь необходимо проверить выполнение работы. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Если все сделано правильно, то звук будет привычным, издающим приятное шуршание. Если что-то сделано не так, будет слышно дребезжание.

Видео по замене

Видео по натяжителю цепи

Замена цепи грм мерседес 271 мотор

Mercedes C- >› Logbook › Замена ГРМ M271.8 полная история и предпосылки

Очень давно хотел написать пост про ГРМ на 271 моторе… весной 2018 я стал изредко замечать при холодном запуске двигателя непонятный треск непохожий на звёзды. Я советовался со многими авторитетными людьми в 204 клубе, ездил в сервисы, показывал видео, все говорили, что это 100% не звёзды. Видео подобного звука прикрепляю.

Потом ночью случайно проехавшись с открытым окошком по тихой узкой улочке я услышал непонятный шелест и пытался расслышать его потом ещё раз, на самом деле нужно спокойно ехать 1500-1800 оборотов и прислушиваться. Видео прилагаю.

Так же если просто дать 1500-1800 оборотов на месте, тоже слышно этот шелест…
Видео прилагаю.

Уже становится интереснее… Этот звук не даёт мне покоя. В общем звоню друзьям в сервис и записываюсь на диагностику ГРМ.

В общем как выяснилось было растяжение цепи уже на критичном уровне. Сопоставили метки на распредвалах и получили чуть больше 15° расхождения на метке шкива коленвала.
После чего собрали всё на место, установили новую прокладку клапанной крышки и свечных колодцев.
A2710161221 — прокладка клапанной крышки и A2710161321 (4шт) — прокладка свечного колодца.

Далее сделали Star диагностику. Ошибок никаких не было.

Сделали так же активации распредвалов с помощью той же Star диагностики.

Уставшие звёзды должны выражено трещать, а тут лишь небольшой звук издавала выпускная звезда, но как мне объяснили это нормально для походивших звёзд. Впускная же звезда показала себя вообще идеально.
В общем отдал я за всё вместе с прокладками тогда 2500 рублей и уехал.

Заказал все необходимые запчасти.

Натяжитель — A2710500911-(4651р)
Цепь — A0009931078-(7740р)
Клапан фаз грм — A2710500578 *2(6600р/пара)
Пробка распредвала — A0009976220 *2(282р/пара)
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ — A2710160721(443р)
Прокладка клапанной крышки — A2710161221 (687р)
Успокоитель — A2710521416 *2 (246р/пара)
Верхняя планка — A2710521616 (227р)
Левая планка — A2710500116 (1120р)
Пробки A0009976420 *2 (320р)
Уплотнительное кольцо крышки блока цилиндров A0249977445 (252р)
Прокладка свечей-A2710161321 *4 (1284р/4шт)
ИТОГО: 23852р, без муфт

Всё строго оригинал! Все запчасти были подготовлены кроме муфт (звёзд), я всё же сомневался, менять их или нет… и продолжал ездить на машине. Начались холода, снег, первые морозы и стало ещё интереснее и страшнее…

И конкретно после этого запуска я понял, что нужно срочно что-то делать и на машине лучше пока не ездить. Поставил машину, передвигался пешочком и записался в сервис на замену ГРМ.

Процесс по замене занял около 3х часов, я оставил машину и вынужденно уехал по своим делам.
Работа по замене ГРМ обошлась в 7000 рублей.

И ещё кстати говоря, клапана фаз грм и левая планка не пригодились… Клапана нужно менять при замене звёзд, а чтоб поменять левую планку нужно снимать гбц, да и сама по себе она по сути вечная.

Первый запуск мотора на новой цепи.

В общем этот звук мы победили. Ураааа! Двигатель стал работать намного тише, утром заводиться легче и без сторонних звуков.
Спустя после замены пройдено мною уже более 20 тысяч километров и всё отлично.

И выложу холодный пуск спустя более 20 тысяч пройденных километров после замены, в общем-то ничего за этот пробег не поменялось, заводится и работает двигатель идеально.

Поэтому не всегда нужно менять звёзды и растянутая цепь тоже имеет свой специфический звук при запуске и при нагрузке.
Думаю кому-нибудь эта тема чем-то поможет 🙂 Следите за состоянием ГРМ и не дотягивайте до критических моментов, ведь цепь может перескочить без каких-либо ошибок и весомых предпосылок в виде ярко выраженного тарахтения (как это издают звёзды). Знаю уже 3 человек в Ростове, у кого перескочила цепь, никаких ошибок и горящего Check Engine не было, а подобный звук цепи был, а в случае перескока ремонт уже будет серьёзный… Поэтому это очень важно!

Следите за своими машинами и они будут радовать вас всегда 🙂

Замена цепи ГРМ, натяжителя цепи ГРМ и механизмов регулировки распределительных Валов на двигателях Мерседес (Mercedes Benz) семейства M271 на примере автомобиля Mercedes-benz W204 C 250 с двигателем M271.860.

Двигатели семейства М271 являются наиболее распространенным типом бензиновых версий Мерседес. Эти 4-цилиндровые силовые установки начали сходить с конвейера Mercedes-Benz в начале 2000-х годов. Ими оснащались различные модификации всех легковых серий (C, E, CLK, SLK), а также «бусы» Sprinter. В 2007–2008 годах агрегаты прошли доработку и стали устанавливаться на новые кузова Мерседес С и Е-класса (W204, W212 и проч.). Благодаря своей экономичности и надежности, двигатели М271 положительно зарекомендовали себя на практике. Однако любая техника имеет слабые места, и этот мотор также не стал исключением.

Плюсы и минусы эволюции двигателя М271

Распространено мнение, что механизмы ГРМ в двигателях Мерседес не требуют к себе внимания на протяжении всего срока службы, так как являются цепными. И действительно, агрегаты «старого» образца M271, оснащаемые компрессором, не имели проблем с системой ГРМ даже после 150 тыс. км пробега. Ключевым условием являлась лишь своевременная замена цепи ГРМ, натяжителя и успокоителей. Проблемы со звездами распредвала возникали преимущественно по причине вытянутой цепи, которая повреждала зубья.

Наличие любой проблемы требует грамотной диагностики и квалифицированного устранения. Многие автолюбители, в силу своего незнания, допускают принципиальные ошибки в ходе обслуживания и ремонта своего авто.

Со временем мощность двигателей М271 возросла со 122 до 184 л. с., а в некоторых модификациях это показатель достиг 204 «лошадей», за счет применения таких функциональных систем:

• турбина с фронтальным интеркуллером (вместо компрессора);
• установка «прямого» впрыска высокого давления (до этого впрыск осуществлялся во впускной коллектор);
• установка конструктивно новых звезд распредвалов двигателя.

Такие изменения сказались не только на увеличении мощности двигателя, но и на возрастании нагрузки на его функциональные элементы, что спровоцировало появление слабых мест в агрегате и характерных неисправностей звезд ГРМ. Обслуживание и ремонт двигателя М271 стали еще более сложными, требуя квалифицированного подхода.

Причины неисправностей двигателя М271

Большой практический опыт позволяет нашим специалистам указывать на то, что основными предпосылками к поломке звезд ГРМ на двигателях М271.860 и М271.820 являются:

1. Низкое качество сырья, используемого при изготовлении деталей.
2. Увеличение сервисных интервалов между заменой моторного масла.
3. Снижение требований к качеству моторного масла.
4. Агрессивная манера езды, пробки и другие эксплуатационные факторы.

Кроме того, нередко встречаются случаи, являющиеся следствием попыток неквалифицированного ремонта. С грустной иронией можно констатировать, что большое количество информации, доступной в Интернете, толкает автолюбителей к экспериментам, имеющих впоследствии высокую цену.

Ниже мы приведем алгоритм диагностики и ремонта, который используют мастера нашего сервиса. Процесс проведения данных мероприятий требует соблюдения всех технологических нюансов, а ценой ошибки в лучшем случае станет отсутствие положительного результата.

Замена цепи ГРМ: порядок выполнения работ

Приступаем к первичному осмотру автомобиля Mercedes C250 W204. Год выпуска – 2010, пробег – 76,7 тыс. км. Горит значок «Чек Энжин», двигатель заводится только через 3–5 секунд работы стартера и гремит еще столько же после запуска. Читаем ошибки – «ругается» на то, что регулировка распредвалов находится за пределами рабочего диапазона.

Снимаем клапанную крышку и попробуем проверить метки распредвалов визуально. Выставляем двигатель в ВМТ и видим, что метки на распредвалах и на верхней части их постели имеют незначительный «разбег». Помимо этого, неисправны и сами механизмы регулировки распределительных валов. (Это становится ясно после снятия цепи ГРМ.)

Для замены комплекта цепи ГРМ, натяжителя цепи ГРМ и механизмов регулировки распредвалов нам потребуются:

• специальный инструмент;
• цепь ГРМ;
• натяжитель цепи ГРМ;
• механизмы распредвалов впуск и выпуск;
• прокладка клапанной крышки;
• заглушка натяжителя;
• 3 успокоителя цепи мотора M271 необходимой модификации.

Демонтируем генератор, снимаем натяжитель цепи и расклепываем цепь ГРМ. Снимаем клапаны механизмов регулировки распределительного вала, затем убираем оба распредвала (в сборе с механизмами) с постели.

Приклепываем новую цепь к старой цепи через «сервисное звено».

Устанавливаем оба распредвала на место, заменив предварительно механизмы регулировки, и фиксируем их по меткам. Протягиваем новую цепь ГРМ, вращая ДВС за коленвал, вынимаем старую цепь ГРМ и заклепываем новую цепь, заменив «сервисное звено».

Меняем 3 успокоителя, устанавливаем натяжитель цепи ГРМ и заглушку, ставим регулирующие клапаны механизмов распределительных валов. Проверяем метки – все получилось точно.

Все работы должны выполняться в правильной последовательности! Последствия ошибок могут быть критическими.

Теперь запускаем наш 204-сильный мотор M271. Результат на лицо – заводится с пол-оборота, без постороннего шума на старте, а лампочка «Проверить двигатель» не горит. Читаем ошибки – коды отсутствуют. При правильной эксплуатации тысяч на 100 можно забыть о проблемах.

Ремонт двигателя М271 от профессионалов

Описанный процесс может показаться довольно несложным, однако попытки самостоятельно заменить цепь ГРМ, натяжитель цепи и любые другие элементы системы двигателя М271 могут не увенчаться успехом и привести к возникновению еще больших проблем.

Кроме того, если у вас появились жалобы на работу мотора, первоочередной задачей становится проведение диагностики, которая требует наличия специализированной техники и опытных специалистов. Только корректно установленная неисправность становится залогом продуктивного ремонта. В противном случае можно потратить много времени и сил, без гарантии положительного результата.

Не рискуйте – доверяйте свое авто профессионалам, ведь каждый должен заниматься своей работой!

Цены на работы по замене ГРМ на M271:

• Компьютерная диагностика – 1500р.
• Замена комплекта цепи ГРМ — 12000р.
• Замена комплекта цепи+ механизмов регулировки распредвала – 16000р.
• Стоимость запчастей уточняйте у наших менеджеров, все запчасти строго оригинал.
• Постоянным клиентам — скидки на работы и зч.

Есть вопросы? Позвоните нам +7 (499) 130-76-46 – будем рады ответить.

Лень звонить? Оставьте телефон, мы перезвоним!

Замена цепи ГРМ на моторе М271

Мотор Мерседес Бенц М271 – это рядный 4-хцилиндровый бензиновый двигатель, пришедший на смену мотору М111 в 2002-м году. На этом моторе первые производителем Мерседес Бенц была применена бесступенчатая регулировка фаз газораспределения с помощью муфт-фазовращателей на обоих распредвалах. Мотор М271 ставился на огромное количество моделей Мерседес Бенц вплоть до 2015-го года. При этом замена его на новый мотор М274 проходила плавно на протяжении практически 3-х лет.

Мотор М271, за исключение ряда достаточно критических проблем, не особо доставлял головную боль своим владельцам — в целом это был современный и эффективный для своего времени двигатель. Были легко решаемые проблемы с повреждением шланга вентиляции картерных газов, средней сложности с заклиниваем шкива генератора и серьезные проблемы с зависанием выпускных клапанов. Но все это имело совершенно стандартные пути решения и сложности для специализированного сервисного центра на доставляло.

Самая большая проблема, которая коснулась каждого владельца двигателя М271 — это растяжение цепи ГРМ и связанные с этим последствия. Устанавливаемая на этот мотор однорядная цепь ГРМ была откровенно слабой и растягивалась уже к 60т.км. При пуске мотора был слышан кратковременный металлический лязг или загорался «Check Engine», который, впрочем, скоро пропадал. Самой распространённой ошибкой владельца в этот момент было не придавать этому значение (звук-то проходит) и продолжать эксплуатировать автомобиль. Цепь продолжала растягиваться, муфты-фазовращатели начинали работать неправильно и изнашиваться, цепь перескакивала через зубья и двигатель прекращал запускаться. Ремонт двигателя зачастую был связан уже с ремонтом ГБЦ и обходился в разы дороже, чем замена цепи на моторе М271 с натяжителем в самом начале.

Важно! Как только появился звук при пуске мотора, надо незамедлительно приехать на диагностику в специализированный техцентр. Последствия эксплуатации автомобиля с такими симптомами однозначно приведут к дорогостоящему и долгому ремонту.

Если на Вашем Мерседес Бенц есть такие симптомы, не откладывайте и записывайтесь на диагностику в Либерум Авто. Наши механики быстро и качественно произведут замену цепи ГРМ на моторе М271 и Ваш автомобиль будет продолжать вас радовать еще многие тысячи километров.

Стоимость замены цепи ГРМ на моторе М271:

Полное наименование	Количество	Цена, руб	Сумма, руб
Муфта впускного распредвала	1	37 600	37 600
Муфта выпускного распредвала	1	37 600	37 600
Герметик черный (50мл.) / 5970	1	2 250	2 250
Прокладка клап. крышки	1	1 256	1 256
Уплотнения свечных колодцев	4	636	2 544
Цепь грм м271	1	7 550	7 550
Натяжитель цепи грм м271	1	5 695	5 695
Успокоитель цепи m271	1	350	350
Успокоитель цепи	2	150	300
Пробка натяжителя цепи	1	355	355
Уплотнение передней крышки	1	249	249
Уплотнение подающей трубки	1	270	270
Уплотнение термостата	2	176	352
Антифриз	1	1 289	1 289
Очиститель	4	140	560
Запчасти без муфт	23 020
Запчасти с муфтами	98 220
Работа без муфт	18 000
Работа с муфтами	21 600

*1. Все цены приведены в состоянии на 20.01.2020. В зависимости от колебаний курса, цены на запасные части могут изменится как в большую, так и в меньшую сторону.

*2. Не забывайте про наши акции, которые могут существенно снизить стоимость обслуживания (сcылка) .

Указанные выше расценки приведены на оригинальные запасные части – это, без сомнения, лучшее что можно поставить в двигатель Вашего Мерседес. Безусловно это качественный, но дорогой ремонт. И зачастую, с целью минимизировать расходы, клиенты выбирают неоригинальные запасные части. Это возможно, но мы настоятельно рекомендуем подходить к этому вопросу взвешено и рационально.

Большая часть неоригинальных аналогов деталей ГРМ Мерседес, достойна нахождения в мусорном ведре. Причем в худшем случае уже с двигателем, на который их установили. Наш опыт и наши наработки позволяют предложить Вам только качественные неоригинальные аналоги. Мы знаем, что можно ставить, а что категорически нельзя. Замена цепи ГРМ на моторах М271 непростой ремонт и относится к нему нужно ответственно.

Для примера, стоимость неоригинальных муфт, по которым у нас не было еще ни одной рекламации:

Полное наименование	Количество	Цена, руб
Муфта впускного распредвала неоригинал	1	16 180
Муфта выпускного распредвала неоригинал	1	16 180

*1. Цены приведены по состоянию на 20.01.2020. В зависимости от колебаний курса, цены на запасные части могут изменится как в большую, так и в меньшую сторону.

Звоните, мы предложим устраивающий Вас вариант!

Замена цепи ГРМ, натяжителя цепи ГРМ и механизмов регулировки распределительных Валов на двигателях Мерседес (Mercedes Benz) семейства M271 на примере автомобиля Mercedes-benz W204 C 250 с двигателем M271.860.

Двигатели семейства М271 являются наиболее распространенным типом бензиновых версий Мерседес. Эти 4-цилиндровые силовые установки начали сходить с конвейера Mercedes-Benz в начале 2000-х годов. Ими оснащались различные модификации всех легковых серий (C, E, CLK, SLK), а также «бусы» Sprinter. В 2007–2008 годах агрегаты прошли доработку и стали устанавливаться на новые кузова Мерседес С и Е-класса (W204, W212 и проч.). Благодаря своей экономичности и надежности, двигатели М271 положительно зарекомендовали себя на практике. Однако любая техника имеет слабые места, и этот мотор также не стал исключением.

Плюсы и минусы эволюции двигателя М271

Распространено мнение, что механизмы ГРМ в двигателях Мерседес не требуют к себе внимания на протяжении всего срока службы, так как являются цепными. И действительно, агрегаты «старого» образца M271, оснащаемые компрессором, не имели проблем с системой ГРМ даже после 150 тыс. км пробега. Ключевым условием являлась лишь своевременная замена цепи ГРМ, натяжителя и успокоителей. Проблемы со звездами распредвала возникали преимущественно по причине вытянутой цепи, которая повреждала зубья.

Наличие любой проблемы требует грамотной диагностики и квалифицированного устранения. Многие автолюбители, в силу своего незнания, допускают принципиальные ошибки в ходе обслуживания и ремонта своего авто.

Со временем мощность двигателей М271 возросла со 122 до 184 л. с., а в некоторых модификациях это показатель достиг 204 «лошадей», за счет применения таких функциональных систем:

• турбина с фронтальным интеркуллером (вместо компрессора);
• установка «прямого» впрыска высокого давления (до этого впрыск осуществлялся во впускной коллектор);
• установка конструктивно новых звезд распредвалов двигателя.

Такие изменения сказались не только на увеличении мощности двигателя, но и на возрастании нагрузки на его функциональные элементы, что спровоцировало появление слабых мест в агрегате и характерных неисправностей звезд ГРМ. Обслуживание и ремонт двигателя М271 стали еще более сложными, требуя квалифицированного подхода.

Причины неисправностей двигателя М271

Большой практический опыт позволяет нашим специалистам указывать на то, что основными предпосылками к поломке звезд ГРМ на двигателях М271.860 и М271.820 являются:

1. Низкое качество сырья, используемого при изготовлении деталей.
2. Увеличение сервисных интервалов между заменой моторного масла.
3. Снижение требований к качеству моторного масла.
4. Агрессивная манера езды, пробки и другие эксплуатационные факторы.

Кроме того, нередко встречаются случаи, являющиеся следствием попыток неквалифицированного ремонта. С грустной иронией можно констатировать, что большое количество информации, доступной в Интернете, толкает автолюбителей к экспериментам, имеющих впоследствии высокую цену.

Ниже мы приведем алгоритм диагностики и ремонта, который используют мастера нашего сервиса. Процесс проведения данных мероприятий требует соблюдения всех технологических нюансов, а ценой ошибки в лучшем случае станет отсутствие положительного результата.

Замена цепи ГРМ: порядок выполнения работ

Приступаем к первичному осмотру автомобиля Mercedes C250 W204. Год выпуска – 2010, пробег – 76,7 тыс. км. Горит значок «Чек Энжин», двигатель заводится только через 3–5 секунд работы стартера и гремит еще столько же после запуска. Читаем ошибки – «ругается» на то, что регулировка распредвалов находится за пределами рабочего диапазона.

Снимаем клапанную крышку и попробуем проверить метки распредвалов визуально. Выставляем двигатель в ВМТ и видим, что метки на распредвалах и на верхней части их постели имеют незначительный «разбег». Помимо этого, неисправны и сами механизмы регулировки распределительных валов. (Это становится ясно после снятия цепи ГРМ.)

Для замены комплекта цепи ГРМ, натяжителя цепи ГРМ и механизмов регулировки распредвалов нам потребуются:

• специальный инструмент;
• цепь ГРМ;
• натяжитель цепи ГРМ;
• механизмы распредвалов впуск и выпуск;
• прокладка клапанной крышки;
• заглушка натяжителя;
• 3 успокоителя цепи мотора M271 необходимой модификации.

Демонтируем генератор, снимаем натяжитель цепи и расклепываем цепь ГРМ. Снимаем клапаны механизмов регулировки распределительного вала, затем убираем оба распредвала (в сборе с механизмами) с постели.

Приклепываем новую цепь к старой цепи через «сервисное звено».

Устанавливаем оба распредвала на место, заменив предварительно механизмы регулировки, и фиксируем их по меткам. Протягиваем новую цепь ГРМ, вращая ДВС за коленвал, вынимаем старую цепь ГРМ и заклепываем новую цепь, заменив «сервисное звено».

Меняем 3 успокоителя, устанавливаем натяжитель цепи ГРМ и заглушку, ставим регулирующие клапаны механизмов распределительных валов. Проверяем метки – все получилось точно.

Все работы должны выполняться в правильной последовательности! Последствия ошибок могут быть критическими.

Теперь запускаем наш 204-сильный мотор M271. Результат на лицо – заводится с пол-оборота, без постороннего шума на старте, а лампочка «Проверить двигатель» не горит. Читаем ошибки – коды отсутствуют. При правильной эксплуатации тысяч на 100 можно забыть о проблемах.

Ремонт двигателя М271 от профессионалов

Описанный процесс может показаться довольно несложным, однако попытки самостоятельно заменить цепь ГРМ, натяжитель цепи и любые другие элементы системы двигателя М271 могут не увенчаться успехом и привести к возникновению еще больших проблем.

Кроме того, если у вас появились жалобы на работу мотора, первоочередной задачей становится проведение диагностики, которая требует наличия специализированной техники и опытных специалистов. Только корректно установленная неисправность становится залогом продуктивного ремонта. В противном случае можно потратить много времени и сил, без гарантии положительного результата.

Не рискуйте – доверяйте свое авто профессионалам, ведь каждый должен заниматься своей работой!

Цены на работы по замене ГРМ на M271:

• Компьютерная диагностика – 1500р.
• Замена комплекта цепи ГРМ — 12000р.
• Замена комплекта цепи+ механизмов регулировки распредвала – 16000р.
• Стоимость запчастей уточняйте у наших менеджеров, все запчасти строго оригинал.
• Постоянным клиентам — скидки на работы и зч.

Есть вопросы? Позвоните нам +7 (499) 130-76-46 – будем рады ответить.

Лень звонить? Оставьте телефон, мы перезвоним!

Причины износа и замена цепи ГРМ на Мерседес мотор 271

Споры о том, что лучше – ремень ГРМ или цепь – не утихают с того самого момента, как эта цепь была изобретена. Тогда казалось, что панацея от разрыва передачи газораспределительного механизма и проблем, которые она за собой влечет, найдена. Но оказалось, что нет. Цепь, хоть она и прочная стальная, а нынешние цепи вдобавок ко всему еще и многорядные, что существенно увеличивает их надежность, но все равно не вечна. К тому же, она обладает и еще целым рядом недостатков, о которых из автолюбителей и даже автопрофессионалов мало кто задумывается.

Достоинства и недостатки цепной передачи ГРМ

Среди основных минусов этой детали следует выделить следующие:

• цепь растягивается быстрее ремня. Как этот факт ни кажется парадоксальным, но это так. Дело в том, что цепь очень быстро изнашивается в местах соединений звеньев: отверстия, в которые вставлены втулки, чуть увеличиваются в размерах, а сами втулки истираются. Результат – к концу уже только первого десятка тысяч километров цепь удлиняется процентов на пять. Потом, конечно, скорость ее износа снижается, но и этого достаточно, чтобы время от времени проверять уровень ее натяжения;
• кстати, о натяжительном механизме. У цепи он значительно сложнее, нежели у ремня, что несет с собой два неудобства. Во-первых, иногда, при сильном износе рассматриваемой нами детали, этот механизм заклинивает, цепь проседает и может соскочить с управляющих шестерен или, как их называют в народе, звездочек. Последствия этой поломки точно такие же, как и при ее обрыве во время движения автомобиля – то есть катастрофические. Во-вторых, благодаря сложности этого механизма замена цепи ГРМ на Мерседесе мотор 271 становится еще более дорогой процедурой;
• да и сам рассматриваемый нами компонент газораспределительного механизма, будучи высокотехнологичным продуктом, стоит немалых денег – цепь изготавливается сразу из нескольких сортов высоколегированной стали по специальным технологиям, обеспечивающим ей одновременно и прочность, и устойчивость к высоким температурам. Собственно, этим ее цена и определяется. Эта деталь просто не может стоить дешево. Поэтому ни в коем случае нельзя соглашаться на заманчивые предложения купить цепь ГРМ по цене, существенно ниже рыночной – это будет либо контрафактный продукт очень низкого качества, либо деталь с авторазборки, уже частично изношенная;
• и, наконец, главный недостаток цепи состоит как раз в ее высокой прочности и большом, по сравнению с ремнем, весе. Если ремень, порвавшись либо соскользнув с шестерен, так и остается внутри своего кожуха, то цепь, обрываясь на движущемся автомобиле, да еще и при высоких оборотах двигателя, пробивает не только кожух – она буквально сметает и заносит в пух и прах все на своем пути. Известны случаи, когда мотор после такой поломке не подлежал даже капитальному ремонту. Максимум, на что он годился, так это только на переплавку.

Из всего этого следует простой, но очень важный вывод: следить за состоянием описываемой нами детали нужно не менее, а то и более пристально, чем за ремнем. И замена цепи ГРМ на 271 моторе Мерседес должна осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями производителя автомобиля, а то и того чаще. Не забывайте, что эти рекомендации или, если угодно, наставления, прописанные в сервисной книжке, разработаны исходя из усредненных параметров, причем, не российских, а европейских. Ведь на скорость износа цепи ГРМ влияют сразу несколько не зависящих от прочности и иных качеств цепи обстоятельств.

Факторы, влияющие на скорость износа цепи

Итак, цепь может придти в негодность раньше обозначенного ее производителем срока, если:

• она испытывает дефицит смазки или сама смазка некачественная. Как-то специально осуществлять смазку этого элемента не нужно –процесс его защиты от износа и коррозии осуществляется автоматически. Нужно всего лишь следить за уровнем моторного масла в соответствующем бачке и регулярно осуществлять его замену;
• при длительном простое автомобиля. В этом случае цепь попросту ржавеет. Она, хоть и изготовлена из антикоррозийных сплавов, но и они тоже, правда, в меньшей степени, поддаются окислению. Так что, если вы долго не пользуетесь автомобилем, старайтесь хотя бы время от времени запускать мотор и давать ему поработать пять-десять минут. Это разгонит моторное масло по мотору и обновит создаваемую им защитную пленку не только на цепи, но и на прочих деталях двигателя;
• при езде по дорогам с некачественным покрытием, коих в России, к сожалению, большинство. О том, что плохие дороги убивают подвеску, знаем мы все, но о том, что они еще и способствуют ускоренному износу прочих систем и узлов машины, многие не задумываются. А ведь это действительно так. Так что, по возможности, старайтесь избегать бездорожья – все-таки ваша машина не внедорожник;
• у водителей, исповедующих агрессивный стиль вождения – резкие разгоны и торможения, дрифтинг и прочие чудеса высшего пилотажа – мотор изнашивается значительно быстрее, нежели у более спокойных в этом отношении автовладельцев. Цепь ГРМ страдает от таких экзерсисов не меньше, а то и больше иных деталей двигателя, ведь ей приходится постоянно менять свою скорость, что в разы увеличивает ее износ. А вместе с ней и износ обеих управляющих шестерен.

Ресурс рассматриваемой нами детали составляет около сотни тысяч километров пробега машины. Разумеется, если мы говорим о качественной оригинальной детали или столь же качественном изготовленном по лицензии ее аналоге. По крайней мере, так утверждает производитель и настоятельно рекомендует, чтобы очередная замена цепи на W204 или любом другом Мерседесе с мощным двигателем, оснащенным цепной передачей ГРМ, осуществлялась не реже, чем через указанный промежуток. Но, приняв во внимание чисто российские условия эксплуатации автомобиля, большинство специалистов убеждены, что этот промежуток надо сократить, как минимум, процентов на десять, а то и на все двадцать. То есть, менять рассматриваемую деталь не реже, чем через каждые 80 тыс. км.

Замена цепи ГРМ на 271 моторе Мерседес

Замена цепи Мерседес М271 занимает не особенно продолжительное время, но все-таки делается не в пять минут. Как минимум, даже у опытного специалиста – а именно такие работают в нашем сервисе – она отнимет час-другой. Процедура эта не только весьма сложная, но вдобавок ко всему требующая идеальной точности исполнения. Потому как мало снять изношенный и установить на его место новый элемент – перед этим необходимо отрегулировать газораспределительный механизм в целом. То есть привести взаиморасположение поршней и клапанов в соответствие. Большинство автомехаников выставляют их в положение, соответствующее началу первого такта работы мотора, когда все клапаны закрыты, а поршни пребывают в верхних своих точках.

За положение первых отвечает коленчатый вал, за положение вторых – распределительный. Их-то и соединяет цепь ГРМ, заставляя валы вращаться синхронно. Соответственно, при обрыве передачи или если цепь по тем или иным причинам соскочит с одной из шестерен (не важно, коленчатого или распределительного вала) эта синхронизация нарушается, поршни и клапаны начинают двигаться в разнобой и очень быстро сталкиваются. Все 18 деталей при этом (6т поршней и 12 клапанов) ломаются и восстановлению уже не подлежат. А если столкновение происходит на большой скорости, то вдобавок ко всему еще и разбиваются цилиндры, причем, до такого состояния, что расточить и отшлифовать их внутреннюю поверхность тоже становится нереально. А теперь, вооружившись калькулятором, каждый владелец Мерседеса может самостоятельно высчитать стоимость ущерба, которую принесет обрыв цепи.

Важно: одновременно с установкой новой передачи ГРМ необходимо будет заменить еще, как минимум, две детали: шестерню натяжителя и прокладку головки блока цилиндров. Первая изнашивается точно так же, как и сама цепь, а вторую необходимо менять после каждого снятия головки. А снимать ее придется, чтобы получить доступ к описываемой нами детали. В случае, если управляющие шестерни валов пребывают в плачевном состоянии, заменить придется и их.

Нередко при этом мастер предлагает заменить и водяную помпу. Она с ГРМ никак не связана, но разборка этого механизма – повод заменить и ее. Причин тому две:

• ресурс помпы и цепи одинаков, так что время обновления водяного насоса, считай, настало;
• во-вторых, разборка ГРМ открывает доступ к помпе, так что мастеру для переустановки этого агрегата не придется совершать дополнительных операций.

Обратившись в наш автосервис, специализирующийся на обслуживании и ремонте мерседесов, вы можете быть уверены в качестве переустановки или замены цепи ГРМ Mercedes W204, а также в качестве всех деталей, которые эта операция потребует. К тому же, цены на все наши услуги более, чем адекватные и они вас приятно удивят.

Замена цепи грм на моторе м274 мерседес. замена цепи mercedes m274

Для замены цепи потребуются такие инструменты и расходники:

• набор необходимых ключей и отверток;
• цепь;
• натяжительное устройство;
• комплект успокоителей;
• прокладки;
• сальники;
• монтировка.

1. Снимаем крышку с клапанов и проверяем совмещение меток на распределительных валах. Двигатель выставляем в режим ВТМ.

2. Извлекаем воздушный фильтр. После этого на горловину карбюратора нужно установить заглушку. 3. Снимается картерная защита. 4. Демонтируется корпус системы приводов и снимается привод навесных агрегатов. 5. Сливаем охлаждающую жидкость. 6. Генератор тоже нужно снять. После этого снимается цепной натяжитель. Теперь можно приступать к расклепыванию цепи. 7. Снимаем клапаны системы регулирования распредвала. После этого оба распределительных вала необходимо убрать вместе со всеми механизмами. 8. Теперь берем в руки новую цепь и соединяем ее со старой через сервисное звено.

9. Распределительные валы необходимо вернуть на их места и выставить их в соответствии с метками. Совершаем протяжку новой цепи. Вращая коленвал, вынимаем старую цепь и совершаем заклепку нового расходника путем замены сервисного звена.

10. После этого устанавливаются новый натяжитель и успокоители. Монтируются клапаны регулировки распредвалов. Затем проверяем совмещение меток. Все должно сойтись в точности. Обязательно соблюдается последовательность проведения работ, так как несоблюдение правил может оказать серьезные негативные последствия на работу двигательной системы. 11. Теперь уже почти все сделано, и осталось только установить генератор, крышку клапанов. Заливаем охлаждающую жидкость и масло в двигатель.

Работа выполнена, но ее обязательно нужно проверить. Включите двигатель и послушайте, как он работает. Если слышен привычный шелест, тогда вы все сделали правильно. А если работающий мотор издает нехарактерный для него скрежет, тогда процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать. Возможно, у вас где-то не совпали метки или вы недостаточно хорошо натянули цепной привод. Проверьте все еще раз. При правильной установке и корректной эксплуатации установленная цепь прослужит вам еще несколько лет. Но не забывайте время от времени проверять ее состояние.

Произведение диагностических процедур – это гарантия того, что цепь не сорвется со звездочек. Учтите, что сход цепи грозит серьезными последствиями. В этом случае произойдет столкновение

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Последовательность работ по демонтажу и замене натяжителя цепи «Мерседеса» (двигатель 111)

Элемент, ввернутый в головку цилиндров справа, омывается смазочным составом, поступающим сквозь специальное отверстие.

1. Для моделей «Мерседес» с двигателем 111.951: открутить воздушный фильтр и снять генератор.
2. Для автомобилей «Мерседес» с мотором 111.955: демонтировать воздушный фильтр и исполнительный орган циркуляционной заслонки. Затем снять компрессор и прикрыть генератор чистой материей.
3. Вывернуть наконечник на 1 оборот при помощи торцевого ключа (размер на 10 мм).
4. Вывернуть натяжитель цепи из головки цилиндра за наружный шестигранник корпуса.

Если после того, как наконечник вывернули, натяжитель не сняли, не разобрали и опять не собрали, приводная цепь газораспределительного устройства может перетянуться.

1. Открутить пробку с уплотнительным кольцом и вынуть пружину сжатия и штифт.
2. Вытолкнуть в обратном направлении нажимной палец и пружинный фиксатор.
3. Все элементы хорошо очистить с использованием бензина. Следует оценить их состояние на предмет пригодности к дальнейшей эксплуатации. Если были обнаружены детали с дефектами, их лучше заменить.

Замена натяжителя цепи в автомобиле «Мерседес»:

1. Палец со стопорным кольцом поместить позади таким образом, чтобы он оказался на одном уровне с корпусом натяжителя.
2. Корпус и палец стопорным и уплотнительным кольцом ввернуть в крышку газораспределительного устройства. Закрепить на моменте примерно 80 Нм.
3. Пружину и палец установить в натяжитель.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте! . Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль

В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Опытные мерседесоводы о замене цепи ГРМ

Особенности замены ГРМ на «Мерседесах» разных модификаций

«Механизм ГРМ на автомобилях «Мерседес» с двигателями 111, 112, 113, 119, 271 и ОМ628 меняется способом протягивания. Причем успокоители и башмаки специалисты не трогают. Работы проводятся без демонтажа двигателя, который оставляют под капотом. Демонтируется только крышка головки блока цилиндров. Есть вероятность, что во время диагностики выявится необходимость в замене шестерни привода распредвалов, а также натяжителей. Особенно важна правильная установка распредвалов по отношению к верхней мертвой точке первого цилиндра.

Если у вас автомобиль «Мерседес» с движком 272, нужно будет снимать сам двигатель, переднюю крышку картера и поддон. Шестерни привода балансира тоже сильно изнашиваются. Поэтому одновременно с установкой новой цепи ГРМ нужно заменить шестеренки.

Цена работ по замене цепи ГРМ на автомобиль «Мерседес» достаточно высока вследствие большой трудоемкости
Советуем также установить новые ролики, помпу, сальники».

На что обратить внимание, если замена цепи ГРМ на «Мерседесе» делается уже не первый раз

«Если вы меняете эту деталь на «Мерседесе» не впервые, то обязательно осмотрите звезду, расположенную на хвостовике коленчатого вала. Кроме того, подлежит замене натяжитель.

Чтобы подобраться к звезде, необходимо выполнить дополнительные действия
Сначала нужно слить антифриз и снять радиатор охлаждения. Затем производится демонтаж навесного оборудования, находящегося на передней части мотора (генератора, помпы, усилителя руля, компрессора и стартера). Далее нужно открутить приводной шкив коленвала и снять нижнюю защиту (крышку). При сильном износе звезда заменяется».

Замена ГРМ «Мерседеса» своими руками

«Как я менял ГРМ. Цепь должна пробежать примерно 90 000 км. Если она начала издавать звуки (лязг, стук, рокот), она не в порядке. Сначала это происходит только при холодном движке, но потом посторонние шумы слышны постоянно. Результат – порванная цепь ГРМ. Причем пробег между первым симптомом и обрывом может быть от 0 до 60 тыс. км (и более). Последствия могут быть очень печальными. Возможно, даже придется менять двигатель «Мерседеса». Новую цепь устанавливают в официальной автомастерской, где снимают движок. Работы выполняются качественно и долго. В гаражах замену ГРМ на «Мерседесе» некоторые мастера производят, не снимая двигатель. Не советую такие опыты на автомобиле, если раньше ни разу не делали этого. Работа стоит намного меньше, но есть свои минусы.

Инструменты и материалы: цепь с замочком или клепачкой, натяжитель, башмак, прокладка клапанной крышки. Хорошо бы заменить звездочку, рокера, пружинки, свечи. Перед установкой новой цепи ГРМ на «Мерседесе» демонтируются фильтр и коробка к нему, расходомер. То есть все детали, находящиеся сверху и мешающие доступу. Дальше откручивается блок и форсунки с воздуховодом (отсоединить нужно только трубку вентиляции сзади и подвесить к капоту на проволоку)

Важно не потерять прокладки всасывающих патрубков. Затем выкручивается натяжитель и снимается крышка клапана

Далее расклепывается цепь, предварительно обложенная тряпками. Новая деталь присоединяется и протаскивается с помощью вращательных движений шкивом. В завершении цепь заклепывается специальным инструментом и защелкивается замочек.

Особенно важно, чтобы были выставлены метки на звездочке распределительного вала».

Сколько стоит замена ГРМ «Мерседеса»

«Если говорить о стоимости замены ГРМ на «Мерседесе», то она будет зависеть, во-первых, от модели двигателя. Во -вторых, на цену работ будет влиять степень повреждений. Довольно часто (практически в 90 % случаев) кроме основной детали меняются и муфты распределительных валов, так как изношены шестеренки (в 271 двигателе). Слабое место у 274 мотора – распредвалы, которые гнутся. Поэтому цена быстро растет. Кроме того, нужно покупать дополнительно прокладки. Еще один момент. В моделях 271, 276 замена ГРМ «Мерседеса» производится без демонтажа двигателя, а в 278 мотор нужно снимать. Как правило, цена работ (плюс запчасти) по замене устройства определяется после того, как сделают демонтаж и выполнят дефектовку».

Оригинал или совместимая цепь ГРМ на «Мерседес»?

«Не жалейте денег на замену. Выгоднее сразу поставить оригинал и забыть о проблеме еще на 150–200 тысяч км. Если решите сэкономить, наступит момент, когда придется выложить в три раза больше».