Перегазовка. Как и зачем?
Одни водители считают перегазовку пережитком прошлого. Другие вообще не понимают, что это. Третьи не верят, что можно тормозить и газовать одновременно. Сразу отмечу– торможение с использованием перегазовки, прежде всего, актуально на круге. То есть, на соревнованиях. Но иногда она очень даже полезна и в повседневной жизни.
Но я считаю, что перегазовка не потеряла своей актуальности и в современных моделях машин, особенно для повышения безопасности в различных критических моментах за счет применения мощности двигателя авто.
Так зачем же нужно переключение с перегазовкой при торможении?
— Уменьшить нагрузку на трансмиссию.
— Предотвратить резкое смещение веса автомобиля на переднюю ось.
— Уменьшить шанс блокировки колес.
— Добиться более плавного торможения и вхождения в поворот.
Перед включением понижающий передачи.
Применение. Перед въездом в поворот, на подъеме, перед обгоном, при торможении комбинированным способом, когда необходимо быстро включить пониженную передачу
Как выполняется?
сбрасывается газ и выжимается сцепление; включается пониженная передача (на «нейтрали»н не задерживаемся); с помощью краткого нажатия на педаль газа увеличиваем количество оборотов до необходимого (запас 1000—1500 об/мин); отпускаем сцепление; нажимаем на педаль газа.
_______________________
На постоянной передачи пробуксовываем на сцеплении.
Применение. При преодолении сложного рельефа местности или необходимости экстренного ускорения
Краткое включение-отключение сцепления не отпуская педали газа (менее секунды): двигатель увеличивает обороты на 1000-2000, а автомобиль получает ускорение
__________________________
Скоростная перегазовка на пробуксовке сцепления и включение пониженной передачи ударным способом.
Применение. В случаях, когда нужно быстро переключиться на пониженную передачу (при экстремальной ситуации).
Когда у мотора происходит потеря оборотов, следует дроссель удерживать в открытом состоянии и частично выключить сцепление. При этом происходит повышение оборотов двигателя. Именно в этот момент одновременно включаете сцепление и понижающую передачу.
____________________________
Перегазовка на нейтрали
Применение. Когда интенсивный разгон, в пределах одной передачи, сменяется торможением с необходимостью включить пониженную передачу, или при включении понижающей передачи с перескоком (например, с 4-й на 2-ю).
убираем ногу с педали газа; выжимаем сцепление включаем «нейтраль»;нажимаем на педаль газа и повышаем обороты до необходимых для движения на следующей передаче с запасом в 1000-1500 об/мин.;включаем понижающую передачу (именно для этого и делаем запас оборотов);отпускаем сцепление;нажимаем педаль газа.
___________________________________
Перегазовка и двойной выжим сцепления
Применение. Когда повреждены синхронизаторы, при езде на скользкой дороге.
убираем ногу с педали газа;выжимаем сцепление;выключаем передачу;отпускаем педаль сцепления;нажимаем педаль газа и повышаем обороты до необходимых;выжимаем сцепление;включаем понижающую передачу;отпускаем сцеплением;нажимаем на «газ».
При повреждении коробки передач таким способом можно переключаться «вверх».
перестаем жать «газ»;выжимаем сцепление;отпускаем сцепление;выжимаем сцепление;включаем повышающую передачу;отпускаем сцепление.
На мой взгляд, это очень нужный навык. Любая критическая ситуация будет уже не страшна.
Если вам понравилась статья нажми "поделиться", это должен хотя бы знать каждый!
��
Надо ли делать перегазовку перед выключением двигателя?
Перегазовку делают на грузовых автомобилях. Особенно она нужна если коробка без синхронизаторов. На нейтрали прибавляют газ для выравнивания скоростей первичного и вторичного валов, потом выжимают сцепление и включают передачу. Если автор спрашивает, нужно ли прибавлять обороты двигателя перед его остановкой, то это делается для прокаливания свечей. При повышении оборотов температура в цилиндрах повышается и нагар выгорает, свечи очищаются и на следующий день двигатель легко заведется в любую погоду. Но это на шоферском сленге не перегазовка, которая как раз относится к плавному включению скоростей, о чем написано выше.
Зачем газовать перед выключением двигателя
в основном на 800 летия москвы, а так на МКАДе заправляюсь на любой попутной
хотя BP приянято ругать, но вечером на ул. 800 летия Москвы всегда очереди 4-5 машин к каждой колонке
[quote=Алексей (питерский)]Соответственно на холостых оборотах температура свечей низкая и они плохо очищаются.
Для самоочищения свечей необходимо дать газу перед тем как заглушить двигатель. (давно слышал такую байку. Может имеет смысл?)
Что скажете знатоки?[/quote]
Алексей, на лансере стоит катализатор и его можно таким образом повредить выбросом в выхлоп несгоревшего топлива, кажется (не помню точно) в мануале это категорически запрещено.
в основном на 800 летия москвы, а так на МКАДе заправляюсь на любой попутной
хотя BP приянято ругать, но вечером на ул. 800 летия Москвы всегда очереди 4-5 машин к каждой колонке[/quote]
я в последнее время тоже стал на BP лить, на натой которая на третьем кольце перед съездом на Варшавку.
[quote=Rafael][quote=Алексей (питерский)]Соответственно на холостых оборотах температура свечей низкая и они плохо очищаются.
Для самоочищения свечей необходимо дать газу перед тем как заглушить двигатель. (давно слышал такую байку. Может имеет смысл?)
Что скажете знатоки?[/quote]
Алексей, на лансере стоит катализатор и его можно таким образом повредить выбросом в выхлоп несгоревшего топлива, кажется (не помню точно) в мануале это категорически запрещено.[/quote]
а как можно самому выбросить несгоревшее топливо в выхлоп? 😯
[quote=andedunov]
а как можно самому выбросить несгоревшее топливо в выхлоп? :shock:[/quote]
Когда выключаешь зажигание на пике оборотов, в цилиндры набирается топливная смесь, которая потом при заводке выбрасывается в глушитель и там сгорает. Я так понимаю этот процесс.
Специалисты, не пинайте ногами, если я не прав
Пол: муж
Lancer 1.6 STW AT
[quote=Ozzy]да любая
хотя BP приянято ругать, но вечером на ул. 800 летия Москвы всегда очереди 4-5 машин к каждой колонке[/quote]
Не собираюсь ничего ругать, но свечи стухли именно после заправки на ВР. Обычно там не заправляюсь.
Rafael!
Я имел ввиду газануть перед глушением. Дождаться естественного спада оборотов и заглушить. Глушить на высоких оборотах мысли не возникало =)
Но про катализатор — интересно. Где ты это вычитал? Вещитца не дешевая =/
[quote=Алексей (питерский)]Rafael!
Я имел ввиду газануть перед глушением. Дождаться естественного спада оборотов и заглушить. Глушить на высоких оборотах мысли не возникало =) Но про катализатор — интересно. Где ты это вычитал? Вещитца не дешевая =/[/quote]
Понял. Вот кажись в мануале и вычитал
Пол: муж
Seat Alhambra 2.0 TDI
Пол: муж
Nissan X-Trail Audi Q3
[quote=Corwin74]
газовали перед выключением двигателя на карбюраторных двигателях, для лучшего последующиего запуска двигателя[/quote]
так вот а что это значит:»для лучшего последующиего запуска двигателя»? Магическая фраза какая-то.. Может это и есть как-раз ввод свечей в зону самоочистки?
Зачем газовать перед выключением двигателя
А еще лучше поднять обороты до 3-х тысяч и быстренько, поочередно выкрутить все свечи, тогда точно они чистые останутся, и домой в тепло их брать )))
Только при этом мотор, не в коем случаи, не глушить.
Только при этом мотор, не в коем случаи, не глушить.
Тогда уж и не заводить.
Ладно вам.
Форсунки, электроника.
Деды наши на классике ведь тоже так делали и форсунки там не перекрывали подачу топлива и т.д.. Наверное не в этом дело. Может от части топливо и маслице остается в цилиндрах. Топливо испаряется пока горячий двигатель и какой то клапан открыт а оставшаяся пленка масла увеличивает компрессию ( важно для подношеных двигателей ) Для нашего же авто, думаю это не важно. Спросить бы дальних северян, пользуются ли они данной методикой.
На старом двиг. 2106, я тоже так делал, но только зимой.
Поскольку там карб. и подача горючего непрекращаеться, а отключаеться только зажигание, то двиг после выклчюения продолжает крутиться и продолжает засасывать топливо.
После остановки он горячий и оно там испаряеться, НО особо никуда не уходит за время стоянки. А потом когда машину завожу, то прямо чувствовал что насинаются вспышки прям сразу, и раводилась легче.
Хотя тут куча мозгов и логично что форсунки выключаються с поворотом ключа.
Так что я склоняюсь к мысли что тут видимо именно очистка свечей и прочего от нагара + небольшой подзаряд аккума напоследок.
А еще лучше поднять обороты до 3-х тысяч и быстренько, поочередно выкрутить все свечи, тогда точно они чистые останутся, и домой в тепло их брать )))
Тебе наверное только поглумится над вариантами ответа. diablo:здесь люди пытаются что то для себя новое понять и логика бывает разная. лучше бы что дельное сказал. clapping::drinks:
Тебе наверное только поглумится над вариантами ответа. diablo:здесь люди пытаются что то для себя новое понять и логика бывает разная. лучше бы что дельное сказал. clapping::drinks:
А это тебе не ответ?
для того чтоб свечи "почистить"
Ты главное не переживай, никто ведь не заставляет тебя крутить двигатель до 3 тысяч. И давай, наверное, держи свое мнение при себе, ок?
116Rus, у меня вообще никакой разницы. Заводится с прокалёнными свечами так же, как и не с прокалёнными. Испаряемость бензина играет огромную роль.
P.S.
Аватор у тебя неровный.
в морозы раскручиваю до 3000, выключаю не убирая ногу с педали газа
и пока двигатель останавливается — полностью выжимаю педаль газа, т.е. двигатель останавливается при полностью открытой дроссельной заслонке
делается это для того чтобы удалить остатки паров бензина из циллиндров
потому что при охлажении эти пары начинут конденсироваться на стенках циллиндров и на рабочих электродах свечей, а это плохо при зимнем пуске
Здравствуйте форумчане. Присоединяюсь к Вашему форуму, т.к. стал обладателем Приоры. Хочу озвучить Вам свою версию для чего это делается именно при холодах.
При повышении оборотов регулятор холостого хода (далее РХХ) занимает положение отличное от положения холостого хода и при последующем пуске в мороз, во первых вы при пуске получаете более насыщенную смесь, а во вторых исходя из контроллер получая сигнал от РХХ, выставляет более "качественный" для запуска в холод угол зажигания. К тому же по опыту могу с уверенностью сказать, что нердки случай подмерзания РХХ, в результате чего он перестает регулировать обороты пока не "прогреется", иногда приходится перезапускать двигатель (контроллер), что бы регулятор начал работать а не "висеть" на повышеных оборотах холостого хода.
да да это для свечей делается
насчет рхх.. это какие морозы нужны чтоб он подмерз? рхх исправно работает до -40
Написали ж, чтоб свечи от нагара очистить — полный ответ
Ребята поверьте. Оборотами свечи от нагара неочисчиш.
А еще лучше поднять обороты до 3-х тысяч и быстренько, поочередно выкрутить все свечи, тогда точно они чистые останутся, и домой в тепло их брать )))
Класно согласен.
А еще лучше поднять обороты до 3-х тысяч и быстренько, поочередно выкрутить все свечи, тогда точно они чистые останутся, и домой в тепло их брать )))
Неужели есть лохи которые ведутся наэто, свою голову включить нужно. Если нешарите в этом есть специолисты.
ПРИОРА влюбой мороз заводится очень легко, и без проблем. Покрайней мере в моём случае вопросов с этим небыло.
ну я думаю что как обычно делать на 5-10 сек, то явно этого мало. я на десятке предыдущей выезжал за город и на 3й на 4500 оборотах гнал километров 5 и обратно. Делал так пару раз за зиму. на приоре такого не делаю. Другое дело что пару раз выкручивал ее до 5000-6000 на стоянке секунд на 10 ради интереса. Дык такой срач вылетал из выхлопушки. Но это если делать редко, не чаще раза в пару месяцев. А то потом такого нету, чисто.
ЗЫ на десятке перстал как поставил электроподогрев. перед продажей снял и сейчас он стоит на приоре. В -40 с первого тычка завод 🙂
тогда ваша версия?
Слышал другой вариант:Не в зимнее, а в летнее время, пере тем как заглушить двигатель-нужно повысить обороты двигателя. То же спросил, для чего это нужно? Ответ был такой- в движении рабочая температура двигателя держится неа определённой отметке.При остановке и выключении зажигания она повышается, так как двигатель ничем не проветривается.Прогазовка перед выключением зажигания-даёт на последок усиление циркуляции охлаждающей жидкости,и тем самым как бы предохраняет двигатель от перегрева. Може, доля истины в этом и есть, так как не на всех моделях автомобилей, после выключения зажигания, продолжает работать некоторое время вентилятор.
Слышал другой вариант:Не в зимнее, а в летнее время, пере тем как заглушить двигатель-нужно повысить обороты двигателя. То же спросил, для чего это нужно? Ответ был такой- в движении рабочая температура двигателя держится неа определённой отметке.При остановке и выключении зажигания она повышается, так как двигатель ничем не проветривается.Прогазовка перед выключением зажигания-даёт на последок усиление циркуляции охлаждающей жидкости,и тем самым как бы предохраняет двигатель от перегрева. Може, доля истины в этом и есть, так как не на всех моделях автомобилей, после выключения зажигания, продолжает работать некоторое время вентилятор.
полный бред. вентилятор охладит только радиатор но не блок мотора. так что всё это полная фигня. эти фразы для турбовых моторов. так как выкл ведет к закоксовыванию масла в подшипниках турбины!! поэтому на турбовых моторах предусмотрен турботаймер который глушит мотор после работы его на хх минуты 3-4. чтобы масло остыло.
полный бред. вентилятор охладит только радиатор но не блок мотора. так что всё это полная фигня. эти фразы для турбовых моторов. так как выкл ведет к закоксовыванию масла в подшипниках турбины!! поэтому на турбовых моторах предусмотрен турботаймер который глушит мотор после работы его на хх минуты 3-4. чтобы масло остыло.
суть работы на ХХ в том, что б понизить температуру улитки и самой крыльчатки с валом, т.к. обычное масло начинает закоксовываться при температуре свыше 400 градусов, и только для предотвращения закоксовки рекомендуют дать остыть турбине. по моему так. hi:
можно и 4000. просто по теории и практике двигатели внутреннего сгорания имеют так называемый режим самоочистки. этот режим соответствует как раз 3000 и болле оборотов двигателя. при таких оборотах, так же повышается температура и все остальное, и происходит очистка свечей, цилиндров клапанов от нагара. уже так они устроены. потому и не советуют на машинах ездить с малыми оборотами двига. двигатель должен работать во всех своих диапазонах. а тем более 126 двиг. он сам по себе требует высоких оборотов.
был за мной косяк на 15ке предыдузей, не торопясь ездил, выше 3000 почти не крутил. в итоге приговор — клапан начал гореть, компрессия упала. когда моторист снял голову и сразу мне сказал двигатель не любишь, нифига не крутишь, все засрал. меняй стиль вождения, двигатель надо крутить. в итоге пришлось поменять стиль, стал спокойно крутить до красной зоны, но без фанатизма, просто периодически давал просраться движку, ну и планку на которой я переключаюсь сместил повыше, в нормальной жизни это 3500, периодически и больше. надеюсь движка у меня с таким отношением проживет поболе
Полностью согласен, наши двигатели любят обороты, да и не только наши, у меня еще грандвитара автомат, он переключается на 6 тыс оборотов и это не просто так=)
А если работает карлсон, то не глушу двигатель до тех пор, пока он не выключится.
Разумное и логически объяснимое решение. :friends:
Добавлено через 7 минут
Помню я лет 8-9 назад писал в журнал "За Рулём" небольшие советы:
"Хотелось бы дать несколько советов по запуску двигателей в зимнее время, в частности, в сильные морозы (ниже -25оС).
Масло вязкостью 5W40 или 0W30, заряженный аккумулятор, и чистые, сухие свечи — вот три "кита" благополучного запуска. Для карбюраторных двигателей рекомендую выставить обороты двигателя на холостом ходу, примерно, 1000 об.мин. Обосную: чем ниже обороты двигателя, тем богаче приходится делать состав топливной смеси, соответственно тем больше копоти оседает на свечах зажигания. Нам это не нужно :curl-lip:. Кстати, проверить состав смеси без газоанализатора совсем не сложно: нужно несколько раз быстро-быстро нажать педаль тормоза – обороты двигателя должны упасть, но мотор не должен заглохнуть. Эта экспресс-проверка подходит для любого двигателя, оборудованного вакуумным усилителем тормозов. Для инжекторного двигателя важно падение оборотов при первых качках педали, потому что дальше обороты поднимутся, (датчик кислорода «поймал» бедную смесь и контроллер делает её несколько богаче и, приподнимает опустившиеся обороты двигателя).
Оставляя машину на стоянке, и зная, что утром будет сильный мороз, рекомендую перед выключением двигателя поднять педалью газа обороты, приблизительно, до 3000 об.мин. Выдержать 1 минуту и выключить зажигание. При таких оборотах мотора топливная смесь наиболее оптимально дожигается в камере сгорания и, за счёт большого объёма и обеднённого состава очищает керамический изолятор центрального электрода свечей зажигания. Утром приходим и заводим двигатель на заведомо сухих свечах. Если нет других, серьёзных дефектов в движке, запуск обеспечен.
Удачи."
А если последние км на 1-2 передаче?
Да тут не сколько передача сколько режим работы двигателя. Если в натяг ехал и сразу заглушил, то зимой могут быть незначительные проблемы с пуском. И то, только могут быть. А если ехал от 2 тыщ , то в принципе на свечах накопиться не могло ничего. Детонации или близкой к ней не должно было быть.
Тут могу еще добавить про калильное число свечи. Зимой хорошо ездить на горячих, а летом на холодных. Чтобы темпиратура свечей и следовательно в камерах сгорания была близка к правильной во все времена года.
И повышенные обороты помогают избавится от конденсата в выхлопной системе,а то замерзает он там
Тут думаю положительных моментов два.
Нагнетания маслянного давления в "голову", чтобы после отключения его осталось больше и в первые мгновения пуска соответсвенно его было больше наверху.
Давления масла после остановки в ДВС нет ( к примеру см: сразу после остановки ДВС включите только зажигание — горит индикация "низкое давление масла", т.е. остаточного давления масла нет, масляный насос не работает, система не герметична). Больше "оставить" масла тоже не получится, газуй не газуй — пройдет какое-то время и излишки масла в "голове" все равно стекут в картер. Да и давление масла тоже не очень изменяется — работает редукционный клапан.
Про свечи думаю тож самое, хотя если ты приехал и глушиш машину на горячую, они и так чистые, так как самоочистка уже работала во время движения.
Согласен, если перед этим основное движение авто было на средних оборотах ДВС и Т двиг.
На исправном авто, при нормальных условиях эксплуатации (бензин, обслуживание авто, движение в основном на средних оборотах ДВС) пуск и без повышения оборотов перед остановкой будет без осложнений.
И повышенные обороты помогают избавится от конденсата в выхлопной системе,а то замерзает он там
Нет, не помогают. На работающем прогретом исправном ДВС (и выхлопной системе) конденсата нет. После остановки ДВС и охлаждении выхлопа, в нем (выхлопе) может и образоваться иней.
Никогда не повышаю обороты, перед остановкой двигателя! Запуск всегда хороший. Реального обоснования в этой теме не нашёл.
согласен, нынешние двигателя при правильной настройке и эксплуатации не нуждаются в такой опеке из времен "Деда Егора". Двигатель конечно должен быть исправен, то есть исправны все его системы, детали и узлы.
Повышать обороты в зимнее время необходимо для газодинамической продувки двигателя. облегчается последующий запуск на холодную.
Такое утверждение справедливо только в том случае, если вы собирались куда-то ехать, завели авто и поездив на малых оборотах какое-то время ставите авто обратно . Тогда для "прочистки" двигателя и облегчения последующего запуска в холодную погоду — есть резон поработать на повышенных, до 3000, оборотах !
ВОТ ТАК .
помпа ож неравномерно прогнала ну и якобы гбц повести может
такие сказки я ещё не слышал ))))))))))) ладно "турбину охлождают" перед остановкой двигла, а тут такое . интересно а кому это выгодно такое придумывать ?
кстати мой пример — водители тяжёлых тягачей зимой катающиеся на воде не успев "остановиться" уже краник в котле открывают и бегут по домам )) и так по сколько лет )) ходят моторы с радостью ..
ну это типо для того чтобы выровнять температуру в системе охлаждения чтобы гбц и в рубашке блока температура одинаковая была ведь на стоянку в основном по разному встают кто сходу по тормозам а кто потихоньку пробирается вот и получается что помпа ож неравномерно прогнала ну и якобы гбц повести может ну это чтото типа рекомендации и по подвесным моторам там это так объясняют
Рекомендации (а не постоянную обязаловку) по повышению оборотов двигателя до 3000 на 1 мин, АвтоВАЗ дает для обеспечения нормального пуска двигателя в холодное время года и при условии длительной открытой стоянки (см. стр.66 Руководства эксплуатации автомобиля). Т.е. если имеются случаи затрудненного пуска ДВС (при указанных условиях), то можете попробовать такие профилактические действия перед остановкой ДВС для обеспечивания уверенного пуска.
. вот и получается что помпа ож неравномерно прогнала ну и якобы гбц повести может ну это чтото типа рекомендации и по подвесным моторам там это так объясняют
А в теплое время помпа что равномернее ОЖ гонит? ДВС ВАЗ-21126 не лодочный мотор. Производительность водяных насосов 2170 Priora (http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=624932) составляет 14-15 мЗ/ч для насосов, устанавливаемых на автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, Калина, Приора, Шеви-Нива и их модификаций.
Добавлено через 37 минут
Я уже писал (http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=1646277&postcount=85), что "На исправном авто, при нормальных условиях эксплуатации (бензин, обслуживание авто, движение в основном на средних оборотах ДВС) пуск и без повышения оборотов перед остановкой будет без осложнений."
«Техническими условиями» предусмотрено: минус 27 градусов – граница возможности холодного пуска двигателя без вспомогательных устройств.
Но допустим: прошел хороший снегопад, дороги у нас (как обычно) не расчистили, час пик (еще и аварии объезжать). Плетешься по дороге домой (бывает что и на следующий день на работу тоже) со скоростью 10-20 км/ч. мин 40-60, газовать или держать 3000 и выше не особо-то получается.
Где-то погонять, при таких погодных условиях и количестве машин на дорогах тоже не получится (да и нужно ли). Лучше для профилактики, перед остановкой ДВС, иногда выполнить эти рекомендации ВАЗа.
Serg901,
игорь47,
Igor889,
это не миф и насколько я помню делаеться чтобы просушить свечи зажигания,чтоб при стоянки на них влаги не была ,которая при морозе может обледенеть и потом двигло будет тяжко пускать.ЭТо только рекомндация,если этого не делать не значит что вы не запустите машину,просто совет в сильные поросы,и делать это надо когда уже приехал и хочешь домой идти,покрутил заглушил и спатки
Не повышай обороты перед остановкой ДВС, оставь на ночь в мороз, а утром посмотри на свечи — есть на них лед или нет.
Мокрые свечи обычно от бензина (но это уже др. тема).
Стоят 3-й год Denso Iridium Power (установил после первых морозов в -30) родные свечи вожу с собой, катушки в термотрубки закатаны, аккумулятор еще родной АКОМ, обороты повышаю перед остановкой редко (случаи для применения повышения оборотов описывал выше), проблем с запуском не испытываю.