Болтается руль на ваз 2114 в чем причина

Люфт руля и устранение неисправности

Одним прекрасным днем я заметил люфт руля. До этого как-то не особо обращал на это внимание. Особенность заключалась в том, что люфтит именно сам шток, к которому прикручивается руль, а в замкнутом положении руля никакого люфта не наблюдалось.

В интернете никакой информации по этому поводу не нашел (может быть так искал, но что мало вероятно), поэтому пришлось разбираться самому. Сняв кожух руля, сам руль, подрулевые переключатели вместе с общим корпусом добрались до самого штока. Дело оказалось в силиконовой втулочке, которую съело на подшипнике рулевого вала. Поехав на авторынок, прочесал все ряды, но все только почесывают голову и направляют на соседние павильоны. Только в одном месте нашел как раз этот подшипник в сборе с втулочкой (видимо не пользуется спросом). Думал, что на этом проблемы закончились, а как оказалось, все только начиналось…

Вернулся в гараж и начал думать, как снять старый подшипник. Никаких съемников, естественно, не подразумевалось. Сняв замок зажигания, обнаружилось небольшое отверстие, через которое отверткой пытался выбить старый подшипник. Как я только не старался, он даже и не пошевельнулся. Казалось бы, выход только один, снимать рулевой вал…

Но я махал его снимать… В общем, немного покумекая, дрель в руки и вперед… Тонким сверлом рассверлили отверстие до подшипника, после чего последний раскололся. После этих махинаций без особых усилий извлекли подшипник из рулевого вала. Забил запрессовал) новый, собрал как было. Теперь никакого люфта 🙂

Болтается руль ваз 2114 вверх вниз

При покачивании переднего колеса автомобиля трудно различить люфты в подшипниках и шаровых опорах. Но если нажать на педаль тормоза, то между колесом и осью появляется жесткая связь и на колесе будет ощущаться только люфт в шаровых опорах.

"Бывалые" автолюбители определяют люфт и стуки в передней подвеске следующим способом. Поддомкратьте переднюю часть автомобиля и возьмитесь за колесо руками, затем покачайте его в двух положениях: сначала по горизонтали, а затем по вертикали.

При стуке в горизонтальном положении — скорее всего, вышел из строя подшипник ступицы колеса, либо рулевая тяга или рулевой наконечник. Для исключения люфта подшипника — попросите помощника нажать на педаль тормоза.

В случае, если отчетливый стук появляется при вертикальной качке, — неисправны шаровые опоры.

В общем история такова!
Заметил, что при езде руль шатается бешено.
На месте же, если руль пошатать верх вниз влево вправо люфт (причем на посадочном месте не шатается, а где внутри на втулке).
Т.к. мой друг не смог установить поломку не сталкивался (сказал втулку нужно руля менять).
Почитав здесь, мною было выявлена приблизительная поломка.
Поехал на одно СТО, мастер сказал что поломка редкая лет пять туда не лазил ни у кого и вдруг там конструкция не разборная будет смотреть менять это все за 1500 руб.
Долга думая, смотря в интернете решил покупать Рулевой вал в сборе:
21103-3401092-10 Вал рулевой 21103 в сб. 1 950,00 шт.
Хорошо, что не взял, а позвонил в другое СТО и записался на осмотр.
Приехал, мастер сразу начал смотреть, снял руль, и начал раскручивать рулевой вал. (я был мальца шокирован т.к. цены я не знал, и если в друг установит, что опять собирать, ехать покупать и разбирать)
Раскрутили, установили, что сломалась втулка подшипника(резинка):

Мастер вынес вердикт: "Я сказал, сейчас в магаз сбегаю не собирай" На что он ответил "А найдешь их в наличии"
Но я то предварительно узнавал в магазинах о наличии. В общем потом мастер спросил, где я купил. Значит пользуется спросом. (осталось еще 4)

Подшипник брал такой: "2108-3401120-03 Подшипник рулевого вала 2108-10"

Собрал за одно установил новый пластмассовый корпус подрулевого переключателя (была отломана пластмасса где болт)

с/у рулевого вала — 600 руб.
замена подшипника — 100 руб.
сам подшипник — 100 руб.
Корпус подрулевого переключателя — 207 руб.
Жалею что не заменил сразу второй подшипник.

Рулевая рейка – составляющая часть рулевого механизма, при помощи которого управляют автомобилем. Это устройство имеет большой эксплуатационный срок и значительный уровень надежности. При возникновении неполадок, связанных с рулевым механизмом, иногда достаточно подтянуть рулевую рейку.

Признаки неисправности

Грамотные водители знают, что передача усилия на колеса осуществляется через прямозубую или косозубую шестеренку, а та взаимодействует с зубчатой рейкой. Люфт в рейке устраняется при помощи прижимных пружин. Когда возникает стук рулевого механизма, ощутимый в случае наезда на препятствие, езде по неровностям, необходимо произвести наладку рейки.

Некоторые водители ВАЗ 2114 не знают, что люфты и поскрипывание в рейке можно устранить, полагают, что в машине ВАЗ 2114 нельзя подтянуть рулевую рейку. Регулировка помогает избавиться от люфтов и обеспечить качественное управление машиной. При этом следует понимать, что неправильная регулировка рейки ВАЗ может привести к ухудшению вращения руля. Это вызвано перетяжкой регулировочного винта.

Регулировка

Регулировка выполняется таким образом: можно снять рейку с транспортного средства или отрегулировать ее на нем. Первый способ применяется после ремонта машины, перед установкой. Чтобы просто отрегулировать рейку, работу выполняют непосредственно на машине.

Для проведения работы необходимо иметь универсальный восьмигранник на 17 мм и разводной гаечный ключ. Все работы, связанные с устранением неисправностей, выполняются на подъемнике или смотровой яме:

1. Сначала автомобиль надо поставить на ручной тормоз, на задние колеса подложить какой-нибудь упор;
2. Потом необходимо заблокировать руль и обесточить бортовую сеть машины (снять минусовую клемму с аккумулятора);
3. Потом необходимо найти гайку, при помощи которой производится наладка рулевой рейки. Она находится на противоположной, повернутой к кузову, стороне крепления рейки. Иногда ее принимают за другую деталь;
4. Сначала следует помыть дно машины. В данном случае применяют подходящий аппарат (керхер, к примеру). Это делается для того, чтобы очистить гайку от слоя грязи. После очистки детали от загрязнения, в нее вставляют ключ для подтягивания рейки и настраивают ее положение. Инструмент вращается по часовой стрелке.

Таким образом, регулировка считается завершенной. Если после проделанной работы управление машиной неудовлетворительно, люфт и стук не исчезает, следует проверить состояние рулевых наконечников, возможно, их нужно поменять.

Рулевые наконечники: признаки неисправности

Рулевые наконечники заменяют при наблюдении следующих симптомов: при движении по неровностям, при ускорении движения, торможении ощущается стук, руль начинает вибрировать и трястись, в рулевой тяге замечены люфты, наблюдается отдача в педаль газа. Полностью проверить исправность наконечников можно при проверке целостности пыльников и пр.

Поскольку эти детали влияют на развал-схождение, их необходимо вовремя заменять, чтобы не начала неравномерно стираться резина.

Рулевые наконечники меняют сразу с обеих сторон (если один ломается, то через некоторое время сломается и другой).

При выполнении ремонтных работ по замене наконечников ВАЗ 2114 используют такие инструменты:

• Ключ на «19», ключ на «24», ключ на «27».
• Штангенциркуль.
• Выпрессовочный съемник или монтажка.
• Молоток.
• Тормозная жидкость или химическое средство WD-40.

Все работы, связанные с заменой наконечников на ВАЗ 2114, можно выполнять или на подъемнике, или, как в данном случае, воспользоваться домкратом.

Смотрите также

Замена

Замена рулевых наконечников предполагает выполнения таких действий:

1. Машина фиксируется в неподвижном состоянии (при помощи противооткатных упоров и ручного тормоза);
2. Автомобиль подымается на высоту, снимается колесо со стороны, где будет производиться замена;
3. Руль поворачивается максимально до упора в противоположную сторону колесу (влево или вправо, смотря где производится ремонт);
4. Дальше нужно вынуть шплинт, применяя ключ на «19», открутить гайку крепления наконечника;
5. Пользуясь специальным инструментом, следует выпрессовать палец из рычага. При отсутствии инструмента можно применить молоток или монтажку;
6. Также делаются замеры углов при помощи штангенциркуля, чтобы ускорить монтаж колес;
7. Фиксируя положение муфты ключом на «24», надо открутить контргайку ключом на 27 (вращения по часовой стрелке). Она часто бывает закручена намертво (возможно, заржавела, прикипела). Чтобы гайка начала откручиваться, следует брызнуть на нее тормозной жидкостью или химическим средством WD-40. Также можно применить молоток – осторожно постучать им по гайке;
8. Рулевой наконечник надо отвернуть универсальным ключом, двигаясь против часовой стрелки;

Такие манипуляции помогают убрать стуки и поскрипывание, а также улучшить управление автомобилем. Если после замены управление автомобилем неудовлетворительное, и наоборот, только ухудшилось, нужно отрегулировать схождение колес. Иногда специалисты советуют выполнять комплексную замену: заменить рулевые наконечники и рулевые тяги, так как ресурс у них приблизительно одинаковый.

Чтобы предотвратить возникновение подобных неисправностей, рулевые наконечники следует менять хотя бы раз в год.

Наконечники рулевой тяги. Как сохранить рулевой механизм? Как определить неисправность рулевой тяги

Полезно знать! Несмотря на прочность этого узла, рулевые рейки в иномарках (даже бюджетных) работают дольше, да и управление у них мягче. Главное различие заключается в гидроусилителе, который не включен в конструкцию автомобилей ВАЗ 2114.

Рулевая рейка Ваз 2114 – замена основные неисправности особенности ремонта

Для каждого водителя важно, чтобы автомобиль хорошо слушался его в любой ситуации. Одной из главных систем автомобиля является система рулевого управления. Поэтому каждая поломка системы рулевого управления ведет к ухудшению качества вождения, а возможно даже к аварии.
Именно по этой причине важно всегда следить за состоянием рулевой системы и своевременно проводить ее ремонт и обслуживание. Сегодня мы поговорим про Ваз 2114, а точнее про его рулевую рейку.

Сама рулевая рейка представляет собой длинный стержень с насадками и двумя отходящими деталями. Рулевая рейка отвечает за управляемость автомобиля и также за безопасность водителя, поэтому при ее поломке стоит немедленно приступать к ремонту.

Понять, что рейка требует замены можно по следующим признакам: при повороте руля слышен стук и проявляется люфт. При этом стук чаще всего проявляется только при движении, если он слышен при повороте руля во время стоянки, то тогда рулевая рейка однозначно требует немедленной замены — это значит что поломка запущена и рейка находится в критическом состоянии.

Как определить неисправность рулевой рейки?

Рулевая рейка является одним из важнейших механизмов в автомобиле. Ведь именно она отвечает за безопасность вождения, жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Если были замечены какие-либо неисправности в рулевом управлении, то медлить не стоит. Необходимо сразу обратиться в специализированный технический центр, где смогут оперативно и качественно устранить поломки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Стоит сказать, что заметить неисправность рулевой рейки можно, даже если вы совсем молодой и неопытный водитель. К основным признакам поломки и необходимости ремонта можно отнести:

• Вибрация руля.
• Угол поворота руля не отвечает углу поворота колес. Можно заметить, что машину как бы кидает по всей дороге.
• Закусывание руля при движении.
• Стук и шум в рейке, который возникает при езде по дороге с ямами и выбоинами. Если повернуть руль в левое или правое положение, то стук уменьшается или даже пропадает.
• В бачке гидроусилителя заметно уменьшается количество жидкости. При этом она скапливается в пыльниках рулевых тяг.
• Руль не возвращается в центральное положение, когда машина выходит из поворота.
• Руль может поворачиваться самостоятельно.

Стоит отметить, что не все эти признаки говорят о проблемах с рейкой. Иногда они могут указывать и на неисправности в других механизмах. В любом случае медлить с ремонтом не стоит.

Для того чтобы провести все ремонтные работы быстро и качественно, стоит обратиться в техцентр ВИПГУР https://vipgur.ru/. Тут работают профессиональные мастера, которые точно смогут помочь.

Рулевая рейка Ваз 2114 – признаки неисправности

Рассмотрим каждый из признаков, а также что может вызвать их появление. Следует указать, что некоторые проблемы, к примеру, стук, могут быть связаны не с самим механизмом.

1. Итак, на руле увеличился свободный ход, то есть он больше болтается, проявляться увеличенный ход может дополнительно появлением биения в руле при торможении.

Данная проблема может быть связана с ослаблением крепления шаровых пальцев к стабилизаторной стойке, увеличенным зазором в шаровых шарнирах, увеличенным зазором между рейкой и шестерней.

• При обнаружении люфта в руле, в первую очередь следует осмотреть рулевые шаровые наконечники. Редко случается, но возможно, что гайки крепления наконечников ослабились и палец начал выходить из посадочного места, из-за чего в месте крепления образовался значительный зазор. Устранить такую неисправность просто, достаточно подтянуть гайки.
• Значительно чаще встречается износ шаровых наконечников, в результате чего между пальцем и корпусом появляется зазор. Устранить такую неисправность можно, если поменять наконечники.
• Люфт в руле может быть образован из-за увеличения зазора между рейкой и шестерней. В процессе работы данного механизма эти элементы постепенно изнашиваются, и зазор между ними увеличивается. Ремонт этой проблемы сводится к тому, что требуется регулировка, при которой следует всего лишь правильно подтянуть регулировочную упорную гайку.

1. Стук в данном механизме может быть вызван люфтами в наконечниках, увеличенным зазором между рейкой и шестерней, а также ослаблением крепления самого механизма.

• Что касается наконечников и зазора рейки, то ремонт механизма указан выше, то есть достаточно подтянуть упорную гайку и все.
• По поводу ослабления крепления, то достаточно всего лишь подтянуть гайки крепления хомутов, которыми удерживается механизм, и проблема будет решена.

1. Тугое вращение руля может быть из-за повреждения опорного подшипника амортизационной стойки (тот случай, когда проблема с подвеской влияет на рулевой механизм), повреждения втулки рейки, подклинивания рулевых наконечников, подклинивание подшипников рулевого привода.

• В случае с изношенным подшипником опоры, то ремонт сводится к снятию этой опоры и замене подшипника.
• Если причиной тугого вращения стала опорная втулка, то на место поврежденной нужно поставить новую, а сам механизм смазать.
• При проблемах с наконечниками, их следует проверить и при надобности заменить. То же касается и подшипников привода.

Регулировка развал-схождения штангенциркулем

Следует отметить, что после ремонта многих неисправностей, потребуется регулировка положения колес (углов развала-схождения).

Все работы с рулевым механизмом вполне можно выполнить своими руками, особо сложного в этом ничего нет. Но после работ, особенно касающихся рулевых наконечников, потребуется регулировка углов схождения, которые лучше доверить сделать специалистам.

При возникновении неисправности, вначале нужно будет провести диагностику механизма, для выявления узла, который стал причиной. Вначале проверяется состояние наконечников. Для этого они снимаются с опоры и вручную производится проверка. У исправного наконечника палец в своем корпусе ходит с усилием, но подклинивать к каком-то положении он не должен, такой наконечник можно поставить на место и продолжать искать неисправности. Если он ходит свободно и ощущается люфт, то он заменяется.

Далее производится регулировка зазора между рейкой и шестерней. Для этого используется специальный 6-гранный ключ. С его помощью упорная гайка закручивается до упора, а после ослабляется на ¼ оборота. После этого гайка фиксируется при помощи кернения. Если регулировка произведена правильно, а состояние рейки еще удовлетворительно, то стуки должны исчезнуть. Если регулировка не помогла, то скорее всего, износ основных узлов достаточно сильный и требуется капитальный ремонт механизма с заменой рейки, который тоже можно выполнить своими руками.

>Видео: Ремонт рулевой рейки Ваз 2114

Ремонт рейки

Ремонт рейки нужно начать с ее регулировки. Скорее всего после регулировки все стуки исчезнут. Если не поможет — придется ее разбирать и менять детали.

Регулировка

Отрегулировать рейку ВАЗ 2114 можно следующим образом: прямо на машине или сняв ее. Второй способ нужен после ремонта. Автомобиль должен стоять на смотровой яме, в качестве альтернативы можно использовать подъемник. Регулировка выполняется следующим образом:

1. ВАЗ 2114 нужно поставить на стояночный тормоз, зафиксировав задние колеса;
2. Далее следует отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи и заблокировать рулевое колесо;
3. Производителем была предусмотрена специальная регулировочная гайка, при помощи которой можно быстро наладить узел. Находится этот элемент на стороне крепления детали, повернутой к кузову автомобиля;
4. Если наладка выполняется редко, то на регулировочной гайке будет большой слой грязи – его нужно удалить при помощи чистящего средства. Регулировка выполняется при помощи специального ключа.

Если регулировка выполнена правильно, то при повороте тяг не должно быть люфта. В самом рулевом колесе ВАЗ 2114 люфт должен составлять около 15 градусов. «Баранка» должна вращаться без закусываний и дополнительных усилий. Если руль сам возвращается в исходное положение, то наладка выполнена правильно. Повторить вышеописанную работу нужно после 500-800 километров пробега.

Разборка и замена деталей

Когда все проблемные крепления смазаны, можно начинать работу:

1. Переднюю часть ВАЗ 2114 необходимо поднять и провести демонтаж колес. После этого появится доступ к рулевым наконечникам, которые тоже нужно снять;
2. Далее нужно переместиться в салон и отсоединить там рулевой вал. Теперь необходимо открутить гайки крепления к кузову автомобиля. После снятия всех элементов крепления деталь следует отвести в сторону и потянуть на себя;

Усилитель рулевой рейки Ваз 2114 – стоит ли ставить

Можно, конечно, встретить усилители, которые изготовлены кустарным способом. Внешний вид у них ничем не отличается от тех, которые делают ведущие производители. Вот только в процессе монтажа могут возникнуть трудности. Даже отверстия для крепежа могут попросту не совпадать. И сразу же возникает вопрос о том, насколько железо крепкое, если даже отверстия усилитель рулевой рейки ВАЗ 2114 имеет неправильные. Поэтому при выборе лучше всего смотреть на механизмы от производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Любой усилитель рулевой рейки ВАЗ проходит испытания, в ходе которых становятся ясными его преимущества.

• Деформация в местах креплений картера снижается в несколько раз. А вот перемещение шпилек уменьшается вдвое.
• Картер меньше смещается во время поворота руля. Изменяется угол поворота руля на 10-12 градусов.
• Жесткость щитка становится выше, управляемость улучшается.
• Уходит скрип приборной панели при вращении руля на месте.
• Руль перестает дрожать при остановке с заведенным двигателем.

Примечание автора статьи: Одни плюсы, минусов усилитель рулевой рейки ВАЗ не имеет. Даже такие мелкие недочеты, как скрип панели приборов, устраняются установкой всего одного несложного прибора.

Ваз 2114 можно ли самостоятельно установить усилитель

Работа займет не более двух часов, если делать все без спешки и с перерывами. Снятие рулевой рейки ВАЗ не нужно проводить, даже тяги отсоединять нет необходимости. Вам потребуется небольшой набор ключей: на 10, 13 и 17. Последних необходимо два. Желательно иметь хороший набор инструментов, так как плоскогубцы, например, могут потребоваться в любой момент.

Сначала необходимо снять левый хомут и установить на шпильках хомут усилителя, расположенный слева. Причем проушина его должна быть обращена наверх. После этого затяните все гайки. Аналогично заменяется хомут с правой стороны рулевой рейки. Затем необходимо угол стойки надеть на шпильку, расположенную на поперечном брусе кузова автомобиля.

Если имеется трубка адсорбера, то демонтируйте ее сначала, а после установите поверх уголка. Всю конструкцию необходимо затянуть, подложив на шпильку большую шайбу. Далее устанавливается поперечина, два ее болта необходимо затягивать одновременно.

При наличии зазора около 1 см в конструкции потребуется переставить хомуты. Скорее всего, вы перепутали их и установили неправильно. На этом заканчивается установка, теперь можно проверить усилитель рулевой рейки ВАЗ в деле.

Разница сразу будет чувствоваться, управляемость автомобилем станет намного лучше, вам будет проще держать курс. Если имеется необходимость, то проведите регулировку рейки, чтобы сделать люфт минимальным. >Видео: Как подтянуть рулевую рейку Ваз 2114

Устройство рулевой рейки

На автомобиле ВАЗ 2114 установлена механическая рулевая рейка без усилителя. Крепится двумя хомутами и болтами, притягивающими корпус рейки к кузову автомобиля.

Рулевой механизм представляет собой зубчатую пару шестерня-рейка. Имеется регулировочный винт, предназначенный для нивелирования зазора при выработке вала.

Тяги присоединены непосредственно к рейке при помощи каленых болтов с мелкой резьбой. Вал-шестерня рулевого механизма вращается на двух подшипниках.

Первый – игольчатого типа. Служит в качестве нижней опорной точки и одновременно направляющей.

Второй – радиальный шариковый подшипник. Служит в качестве верхней опорной точки и фиксирует валик рулевого механизма в верхней горловине корпуса рулевой рейки. На выходном хвостовике имеются шлицы и проточка под клин. Здесь валик соединяется с рулевой колонкой.

В корпус рейки уложена пластиковая втулка. Является второй опорной точкой при перемещении рейки. Есть несколько уплотнительных, стопорных и защитных элементов.

Как определить неисправность рулевой рейки? Видео:

Первичная диагностика рулевой рейки

Как правило, для первичной диагностики не требуется снятие или разборка. Основные признаки неисправности рулевой рейки проявляются в движении автомобиля. Рассмотрим самые распространенные из них.

1. Стук при проезде неровностей. Стук в рулевой рейке проявляется в звонких или глухих металлических ударах с передней стороны автомобиля, которые слышны при наезде на неровности дороги.

Не всегда указывает на неисправность именно в рейке. Причин может быть множество. Например, шаровая опора, наконечник, ступичный подшипник, стойка и так далее. Многие другие узлы автомобиля могут издавать подобные звуки.

2. Увеличенный люфт руля. Часто является следствием выработки в рулевой рейке. Также этот симптом проявляется при выработке в наконечниках или шаровых опорах.

Реже этот признак может явиться дефектом в хвостовике валика рулевого механизма. Происходит это тогда, когда слизываются шлицы и разбивается посадочный паз под клин в соединении с рулевой колонкой.

Люфт рулевой рейки нужно устранять еще в зачаточном состоянии, так как затягивание сроков ремонта приведет к неисправимым дефектам и покупке нового узла в сборе.

А ранний ремонт может стоить всего лишь ремкомплекта, который по цене несоизмеримо дешевле.

3. Подклинивание рулевого колеса, ступенчатость во вращении. При появлении этих симптомов в 90% случаев причина будет в рулевой рейке.

Чаще всего возникает подобный дефект при повреждении пыльников и попадании внутрь корпуса воды и загрязнителей. Смазка частично вымывается, частично забивается пылью.

Это приводит к быстрому износу рулевого механизма, так как происходит трение деталей с недостаточным количеством и качеством смазки.

Также неправильная регулировка рулевой рейки влияет на характер вращения руля. Перетяжка регулировочного винта неизбежно скажется на плавности движения рулевого колеса, а также на усилии, которое необходимо к нему прилагать.

4. Неустойчивость автомобиля на скорости. Если в движении автомобиль ведет себя неустойчиво, особенно на волнистом дорожном покрытии или при наезде на неровность, одной из причин такого поведения авто на дороге может быть проблема в рулевой рейке. Как правило, сопровождается люфтам рулевого колеса.

При наличии хотя бы одного из этих признаков необходимо провести более точную диагностику.

Проверить рулевую рейку, можно также выставив колеса прямо и немного повращав руль влево-вправо для снятия напряжения в рулевом механизме. После этого нужно рукой попробовать потянуть за место крепления рулевых тяг к рейке вверх-вниз. Если чувствуется люфт, то это указывает на износ во втулке или другой части рейки.

Проверка и регулировка рулевого механизма Ваз 2113, 2114, 2115

Проверка и регулировка рулевого механизма ВАЗ 2113, 2114, 2115

Проверку и регулировку рулевого механизма автомобилей ВАЗ 2113, 2114, 2115 выполняем на смотровой канаве или подъемнике. Регулировка необходима при появлении стука в процессе эксплуатации или после разборки рулевого механизма. Люфт в рулевом механизме, вызывающий стук, можно выявить, подергав рукой за внутренний наконечник одной из рулевых тяг. При этом следует наблюдать за местом крепления тяги к рейке рулевого механизма. Заметное перемещение и стук рейки можно попытаться устранить регулировкой. Специальным ключом с восьмигранной головкой «на 17» заворачиваем гайку упора рейки до полного исчезновения люфта. Затем отпускаем гайку приблизительно на половину грани ключа.

Как снять рулевую рейку?

Для демонтажа понадобятся следующие инструменты:

• рожковый или торцевой ключ на 22, 13, 10, 8;
• отвертка плоская;
• домкрат.

Демонтаж рулевой рейки можно произвести как снизу авто (с ямы или подъемника), так и сверху через капот. Как показала практика, сверху это делать ненамного сложнее. Рассмотрим вариант демонтажа без ямы или подъемника.

1. Подготовка. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник. На всякий случай подкладываем под задник колеса противооткатные упоры.

Выворачиваем колеса максимально влево. Поднимаем на домкрате левую сторону автомобиля у переднего колеса. Снимаем колесо.

2. Теперь нужно отсоединить абсорбер. Чтобы снять его, необходимо сначала отсоединить фишку питания и шланги. После этого открутить винт удерживающего хомута ключом на 8 и извлечь адсорбер. Доступ к рейке получен.

3. Отсоединяем рулевые тяги. Они крепятся двумя болтами на 22. Для предотвращения самопроизвольного откручивания фиксируются пластиной. Чтобы снять стопор с болтов, плоской отверткой подгибаем усы пластины.

Рожковым или торцевым ключом отвинчиваем два болта. Достаем соединительную и стопорную пластины.

Отсоединяем тяги. Если не снимаются руками, то можно помочь отверткой.

4. Здесь не будет лишним осмотреть резиновые втулки тяг. При наличии трещин или овальной выработки во втулке тяги нужно заменить, так как именно они могут быть причиной люфта или стука.

5. Из салона автомобиля, под педальным узлом, находим место соединения колонки и валика рулевого механизма. Приподнимаем ковер. Ключом на 10 отвинчивается гаечка. Молотком через небольшую наставку из мягкого металла выбивается фиксирующий болт.

6. Далее нужно отвинтить гайки хомутов, крепящих рейку к кузову. Ключом на 13 отвинчиваются 4 гайки, по две с каждой стороны. Снимаются хомуты. Рейка отсоединяется от рулевой колонки.

Иногда шлицы закисают в пазах колонки и может понадобиться немалое усилие, чтобы валик вышел из шлицевого паза.

Рейка вынимается через просвет между правым или левым колесом и подкапотным пространством.

Ваз 2114, избавляемся от стука рулевой рейки. Видео:

Неисправности рулевой рейки: как определить, признаки износа

1 Типы рулевых реек

В зависимости от сферы применения, производителя и категории транспортного средства существует три типа данных устройств:

1. Механические. Усилие водителя при повороте руля передается направляющим (как правило, передним) колесам напрямую с помощью системы шестерней, так называемой «червячной» передачи. Такой тип механизмов является классикой в автомобилестроении, и в настоящее время практически не применяется ввиду минимального комфорта при управлении для водителя ТС.
2. Гидравлические. Наиболее распространенный тип реек в системах управления транспортных средств. Получил широкое распространение благодаря относительной неприхотливости в обслуживании и впечатляющей эффективности. Изначально особенно широкое применение гидравлические такие рейки нашли в конструировании тяжелой строительной, сельскохозяйственной техники и на грузовиках. Стоит отметить, что при данном типе конструкции управления, кроме непосредственно рейки, большую роль играет смежный с ней насос гидроусилителя руля (ГУР).
3. Электромеханические. Относительно новый тип конструкции усилителей управления. Для увеличения нагрузки на колеса от рулевой колонки используются электродвигатели. Причем они могут располагаться на рулевой колонке, рейке или непосредственно на валах, соединяющих узел с колесами. Данный тип усилителей является самым «капризным» и зачастую в условиях нашего климата выходит из строя.

• Защитят ходовую и сэкономят вам деньги, увеличат дорожный просвет на 3 см.
  Читать далее >>

Важно! На рынке присутствуют автомобили с комбинированными усилителями рулевого управления. Например, некоторые модели TOYOTA Vista оснащаются поворотными механизмами всех четырех колес. Причем передние колеса управляются при помощи гидравлических усилителей, а задние – при помощи электромоторов.

Ниже будут рассмотрены основные причины, которые могут привести к неисправности рулевой рейки транспортного средства, а также признаки, по которым можно определить, что настал тот момент, когда, не откладывая в долгий ящик, необходимо провести диагностику этого жизненно важного механизма автомобиля.

2 Причины неисправностей

1. .»Агрессивная» езда по бездорожью или дорогам с покрытием плохого качества. Такой тип передвижения подразумевает постоянное попадание передних колес в рытвины, ямы, канавы. При этом происходит колоссальная нагрузка на наконечники рулевой тяги и, как следствие, на саму тягу. Наибольшая нагрузка происходит при попадании колеса в неровность дороги при его положении в режиме поворота.
2. Некачественные комплектующие, а именно сальники, сайлентблоки крепления к кузову, крестовина рулевого вала, силовой цилиндр.
3. Некачественная гидравлическая жидкость в насосе гидроусилителя или попадание воздуха в систему гидроусиления.
4. Отсыревание контактов клемм или щеток электродвигателей. В случае с электромеханическими рейками такая ситуация не редкость при эксплуатации транспортного средства в условиях повышенной влажности или при недостаточной гидрозащите мест соединения электропроводки.

Для такого узла, как рулевая рейка автомобиля, существует ряд признаков неисправности, присущий всем типам данного агрегата. В то же время для гидравлического и электромеханического типа присущи некоторые особенности, обусловленные их более сложным устройством и особенностями эксплуатации.

5 Признаки неисправности электромеханической рейки

1. Несоответствие угла поворота колес вращению руля. Проявляется данный дефект в следующем: при полном выкручивании «баранки» в любую сторону колеса лишь немного изменяют угол поворота либо вообще остаются в первоначальном положении. Это свидетельствует о том, что электропривод рулевого управления не работает. Причина, как правило, – отсыревание и окисление клемм, соединяющих проводку и электроприводы.
2. Систематическое перегорание предохранителей усилителя руля. Этот факт свидетельствует о том, что периодически происходит короткое замыкание в цепи электропитания двигателей усилителя руля. Причиной является износ щеток электродвигателя либо попадание воды на его статор.

При обнаружении вышеперечисленных признаков неисправностей в процессе эксплуатации транспортного средства стоит не пожалеть времени и провести диагностику системы управления.

Переборка рулевой рейки

1. При помощи бокорезов или любого другого подходящего инструмента перекусываются пластиковые хомуты по бокам защитного кожуха.

После этого кожух легко снимается. Осматриваем его на наличие повреждений. Наличие надрывов или трещин недопустимо, так как через них попадает вода и пыль внутрь реечного механизма.

2. Боковые защитные колпаки крепятся также пластиковыми хомутами. После перекусывания хомута колпаки легко стаскиваются. Проводится их визуальный осмотр на наличие повреждений.

3. Не будет лишним проверить рулевую рейку на износ в паре шестерня-река. Для этого рукой придерживаем рейку в месте крепления тяг и пробуем проворачивать валик механизма влево-вправо. Наличие люфта может означать износ или неправильную регулировку в этом узле.

4. Для дальнейшей работы понадобится специализированный ключ для автомобилей ВАЗ. Он обычно продается в варианте приспособления двойного назначения: с одной стороны – восьмигранник для регулировки рейки или выкручивания регулировочного винта, с другой – для натяжения ролика ГРМ.

Если этого ключа нет, то можно воспользоваться любым подходящим восьмигранником.

Если регулировка рулевой рейки или ее разборка не проводилась, то провернуть регулировочный винт в первый раз достаточно сложно. В условиях завода-изготовителя после регулировки этот винт кернится.

5. После откручивания вынимаем уплотнительное и стопорное кольца, пружинку и упор. Упор – одна из двух точек опоры самой рейки в корпусе. Поэтому от его состояния напрямую зависит работоспособность всего механизма.

Рабочая поверхность должна быть гладкой, без задиров и прочих повреждений. Уплотнительное колечко также не должно иметь повреждений.

6. Чтобы дальше разобрать рулевую рейку, необходимо снять пыльник рулевого механизма. Он плотно посажен на корпусе, специальных креплений нет. Его так же осматриваем на наличие трещин или любых других повреждений.

7. Вынимаем стопорную шайбу. Отвинчиваем гайку подшипника. Для этого понадобится специальный восьмигранный ключ.

• Затем вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу.
• Далее, нужно извлечь вал рулевого механизма. Он посажен не сильно плотно, поэтому хватает небольшого усилия.
• Проверяется состояние шарикового подшипника.
• Если подшипник изношен, его необходимо заменить. Он плотно посажен на вал.
• Старый можно сбить при помощи наставки или аккуратными ударами молотком по наружной обойме.
• Новый напрессовать через трубчатую наставку в тисках или на прессе.
• Забивать новый подшипник не рекомендуется, так как это негативно отразится на его ресурсе.

8. Вынимаем опорный игольчатый подшипник. Для этого отверткой или шилом аккуратно приподнимаем его и вытаскиваем из своего посадочного места. Если он также имеет признаки износа, закладываем в паз новый подшипник.

9. Вынимаем саму рейку. После разборки рулевого механизма и демонтажа упора она легко выходит из корпуса. Здесь ее нужно очистить от остатков старой смазки и внимательно осмотреть.

Зубья не должны иметь сколов и других повреждений. На самом валу рейки не должно быть задиров и участков, где происходило трение металла по металлу. При наличии подобных дефектов необходима замена рулевой рейки.

Существуют варианты со шлифовкой вала, но далеко не все автосервисы берутся за это. И экономическая целесообразность этой процедуры сомнительна.

10. Демонтируется втулка. Для снятия нужно сначала сдвинуть ее с посадочного места. Подцепив ее плоской отверткой за край с одного из краев корпуса, нужно слегка надавить до отсоединения от посадочного паза.

После этого втулку можно аккуратно смять в корпусе и вытащить через отверстие для крепления тяг.

Втулка является одним из самых слабых мест в конструкции рулевой рейки. Пластиковый материал изнашивается интенсивнее металла, и появляются люфты.

11. Замена втулки рулевой рейки начинается с установки на новую втулку колец. После этого втулка просовывается через боковое отверстие в корпус до тех пор, пока не упирается в стопорный бортик.

Далее отверткой осторожно подворачивается втулка через отверстие для крепления тяг до установки в свое рабочее положение. Чаще всего рулевая рейка стучит именно по причине разбитой втулки.

12. После разборки все элементы промываются в растворителе или любом другом жидкостном составе для промывки замасленных деталей.

При использовании ремкомплекта лучше заменить все элементы, а не отдельные детали. Сборка производится в обратном порядке.

Как отрегулировать механизм фиксации рулевой колонки на ВАЗ 2113, 2114, 2115

привет всем. искал в интернете, но так ниче не нашел по этой теме. Вобщем, появился люфт в подшипнике (на фото), и руль довольно ощутимо вибрирует на кочках. Кто подскажет как поменять его (подшипник)? И есть ли еще подшипники рулевого вала, кроме этого, может где в низу такой же стоит.

Вложения

KrimS08

Бывалый

привет всем. искал в интернете, но так ниче не нашел по этой теме. Вобщем, появился люфт в подшипнике (на фото), и руль довольно ощутимо вибрирует на кочках. Кто подскажет как поменять его (подшипник)? И есть ли еще подшипники рулевого вала, кроме этого, может где в низу такой же стоит.

Уверен что люфт именно в этом подшипнике? На валу он один. Внизу нет. Менять как обычно меняют подшипники. Вал придется снимать.

Salaga

Бывалый

Вал не трогай. Снимаешь саму колонку, выбиваешь подшипник, ищешь подшипник(они продаются) в нем должна быть силиконовая манжета.. Потом просто колонку на вал и все.

KrimS08

Бывалый

garry20

Новенький

Уверен что люфт именно в этом подшипнике? На валу он один. Внизу нет. Менять как обычно меняют подшипники. Вал придется снимать.

Уверен. Руль ходит вверх-вниз заметно. А недавно снимал руль и без него очень хорошо видно, как «болтается» вал в подшипнике. А как все это разобрать?

Артикул: 21050-3401120-00 , артикулы доп.: 21050340112000, 2105-3401120

Код для заказа: 012585

Всем привет, дорогие автолюбители, недавно стал замечать на своей старенькой «жучке» что сильно болтается руль вверх-вниз, плюс, сам вал немного люфтит в подшипниках. Основная причина люфта нашлась в трещинах кронштейна крепления, однако, заодно решил заменить и старые подшипники, которые отходили уже 250 тыс.км. Как всегда, заказал все в проверенном магазине.

Заказал всего один подшипник, так как второй решил установить шариковый. С завода родной идет игольчатый в прорезиненной оболочке — на фото справа.

Примерные размеры ниже, если кому интересно. Иголки в пластиковом сепараторе, смазаны синей смазкой.

Выполнен довольно качественно, от старого отличается лишь меньшим количеством иголок, но тут это не критично, так как таковой нагрузки на него не идет.

Итак, чтобы заменить подшипники нам надо снять рулевой вал вместе с кронштейном. Отогнуть завальцованные края и выбить вал вместе со старыми подшипниками.

Износа вала практически не было, новый подшипник встает без проблем, просто забиваем в трубу подходящей оправкой до отбортовки и также фиксируем в трубе, подгибая края.

Но, так как конструктивно родные подшипники довольно свободно сидят на валу, то вторым уже поставил подходящий по размеру шариковый, чтобы полностью избавиться от люфта. И собираем все обратно.

После сборки руль крутится без проблем, никаких шумов и люфтов, что были раньше. Ниже можно посмотреть весь процесс замены подшипников:

Люфт обязательно стоит устранять на начальных этапах его появления, так как затягивание ремонта может привести к полному выходу из строя и к замене элемента.

1. Подклинивание руля. С большой вероятностью причиной неполадки будет служить именно рулевая рейка. Чаще всего это происходит из-за повреждения пыльников. В корпус механизма начинает попадать вода и грязь. Смазка вымывается или густеет, из-за чего зубцы могут цепляться друг за друга не равномерно.

Подобная проблема также возникает при неправильной регулировки элемента.

Характерные поломки

Порванный пыльник рулевой рейки

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых может потребоваться замена узла:

• Рейка отработала свой ресурс;
• Автомобиль регулярно эксплуатируется на неровных дорогах;
• Вывернув в крайнее положение руль, часто совершаются резкие ускорения;
• Наличие механических повреждений из-за наездов на ямы, ДТП и пр.

Водителям следует обращать внимание на поведение своего автомобиля, который сам может подсказать, что рулевые вышли из строя. Проявляться это может следующим образом:

• Рейка стучит при выворачивании руля;
• Руль заклинивает, с определенными трудностями поворачивается в стороны;
• Наблюдается стук и вибрация во время поездок;
• У руля увеличился люфт;
• Нарушается развал-схождение. Это можно определить по неравномерному износу резины.

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2114

Приступая к переборке механизма, нужно рассмотреть рынок ремкомплектов. Есть несколько видов:

• Первый состоит только из резинок, прокладок и демпферов. Он подойдет при замене смазки внутри механизма и легкого обслуживания. Цена за комплект около 200 рублей.
• Второй дополняется двумя подшипниками, что также подойдет при легком обслуживании механизма. Стоимость комплекта около 500 рублей.
• Последний ремкомплект имеет почти все внутренние механизмы и подразумевает под собой полную замену агрегатов. Цена около 2000 рублей.

Перед покупкой комплекта проверьте, какая рейка установлена на ваш автомобиль и запишите ее номер. Это поможет не ошибиться при покупке.

Признаки выхода из строя

Все подшипники, которых в автомобиле не мало, имеют примерно одинаковые признаки неисправности. Но поскольку вы знаете место расположения подшипа первичного вала, определить, что проблемы возникли именно с ним, будет не так сложно.

Есть несколько характерных признаков его поломки.

Признак	Особенности
Вой при отпущенном сцеплении на стоянке	Элемент вышел из строя, нуждается в замене. Вой вызван обычно образованием сколов, трещин, разрушением 1-2 роликов
Свист при движении автомобиля	Подшипник частично разрушен или отсутствует смазка. Проблему при отсутствии смазки определить можно только путем демонтажа и визуальной проверки. Для решения задачи достаточно порой просто смазать элемент и вернуть его на место
Сцепление не включается или не выключается	Скорее всего, подшипник заклинило. Если поломка серьезная, может потребоваться замена первичного вала
Стук в районе расположения элемента	Стучит подшипник только тогда, когда деталь оказалась полностью разрушенной. Если не выполнить вовремя замену, подшип приварится к валу, потому придется проводить еще и замену самого вала

Статья в тему: Почему ВАЗ 2109 (Карбюратор) не заводится на горячую

При обнаружении первых же признаков неисправности подшипника первичного вала на вашей коробке передач, следует незамедлительно проверить состояние элемента и по необходимости выполнить замену.

Предварительная оценка ситуации

Желательно вначале самостоятельно выполнить проверку автомобиля на присутствие неисправности рулевой колонки или рейки, чем сразу же мчаться на автостанцию технического обслуживания. Ведь там даже за диагностирование рейки с автовладельца запросят существенную денежную плату. Наверняка диагностировать люфт в рейке и износ подшипника можно если поднять передние колеса автомобиля, например, с помощью домкрата. Если вы обнаружите люфт при повороте колес руками или при повороте руля — это уже сигнал к ремонту. Так же, если при повороте руля будут слышны характерные звуки изношенного подшипника, то , наверняка подшипник нуждается в замене.

Как правильно поменять подшипники вала руля? Для этого можно провести все нужные работы самостоятельно, если автовладелец разбирается в устройстве рейки и колонки. Или можно обратиться за содействием к специалистам автосервиса, которые довольно быстро устранять неисправность рулевого вала. Но необходимо учитывать, что такие ремонтные работы для замены подшипников рейки будут стоить существенных финансов. Тем более, в ремонте колонки и рейки нет ничего очень сложного для обращения к специалистам. Потому будет значительно лучше и быстрее выполнить все самостоятельно, достаточно лишь набраться терпения и запастись нужными инструментами.

Демонтаж рулевой рейки

Начиная ремонт рулевой рейки ВАЗ 2114, в первую очередь нам нужно снять ее. Делаем это по следующей технологии:

1. Ставим автомобиль на ровную площадку. Для безопасности ставим подпорки под колеса, чтобы исключить откат.
2. Поднимаем автомобиль домкратом, ослабляем гайки колеса и снимаем его. Аналогичную работу нужно провести с другой стороны.
3. В арке с правой стороны имеется отверстие, которое закрыто заглушкой. Снимаем ее.
4. Когда абсорбер установлен необходимо ослабить хомут и не отсоединяя шлангов убрать его в сторону.
5. При помощи молотка и зубила отгибаем усики на пластинки, которые держат гайки крепления рулевых тяг.

Снятие, установка и разборка рулевой колонки

Вам потребуются: отвертка, ключ «на 13», торцовая головка «на 13», вороток, молоток.

1. Отсоедините провода от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса»).

3. Снимите облицовку рулевой колонки (см. «Снятие и установка облицовок рулевой колонки»).

4. Снимите выключатель зажигания (см. «Снятие и установка выключателя зажигания»).

5. Снимите подрулевые переключатели (см. «Проверка и замена подрулевых переключателей»).

6. Выверните стяжной болт соединительного фланца муфты промежуточного вала рулевой колонки.

7. Выверните болт левого переднего крепления рулевой колонки к кузову.

8. Аналогично выверните правый передний болт крепления рулевой колонки к кузову.

9. Отверните гайку левого заднего крепления рулевой колонки к кузову.

10. Аналогично отверните гайку правого заднего крепления рулевой колонки к кузову.

11. Для удобства работы установите рулевое колесо, заверните от руки гайку крепления рулевого колеса к валу…

12. …и снимите рулевую колонку со шлицев приводной шестерни рулевого механизма.

13. Отверните гайку болта клеммового соединения промежуточного и рулевого валов рулевой колонки…

14. …и снимите промежуточный вал со шлицев рулевого вала.

15. Выпрессуйте из трубы кронштейна вал рулевой колонки вместе с подшипником.

16. Замените валы рулевой колонки, если изношены или повреждены шлицы или резьба.

17. Снимите с вала передний (со стороны рулевого колеса) подшипник.

18. Легкими ударами молотка с помощью выколотки выпрессуйте из трубы кронштейна рулевого управления задний подшипник.

19. Перед установкой подшипников проверьте, чтобы они вращались легко, без заеданий. Пластмассовые втулки подшипников не должны иметь повреждений.

20. Запрессуйте задний подшипник до упора в бурт трубы с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника. Подшипник установлен на пластмассовой втулке, у которой с одной стороны расположен широкий фланец. При установке подшипника именно широкий фланец втулки должен быть направлен наружу.

21. Наденьте передний подшипник на вал так, чтобы широкий фланец втулки подшипника был направлен к концу вала.

22. Вставьте вал в трубу — задний конец вала должен войти в задний подшипник.

23. Запрессуйте передний подшипник до упора в бурт трубы с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника.

24. Если рулевая колонка не фиксируется в выбранном положении…

25. …снимите стопорное кольцо…

26. …затем снимите рычаг со шлицев регулировочной втулки и переставьте в необходимое положение.

27. Если при повороте вниз рычага регулировки положения рулевой колонки рулевая колонка не перемещается в верхнее положение, проверьте оттяжные пружины. Растянутые или сломанные пружины замените.

28. Установите рулевую колонку в порядке, обратном снятию.

Связанные записи :

• Снятие и установка рулевого колеса
• Снятие и установка облицовок рулевой колонки

Разборка

Если вы решили провести обслуживание своими руками, то разбирать ее следует по порядку:

1. Срезаем или перекусываем пластиковые хомуты, которые находятся по бокам защитного кожуха. Снимаем его и осматриваем на наличие разрывов или трещин.
2. Боковые защитные колпаки крепятся также на хомуты. Проводим аналогичную процедуру и снимаем их.
3. Откручиваем восьмигранным ключом на 17 регулировочный винт.
4. После вынимаем уплотнительное и стопорное кольцо, пружинку и упор. Проверяем упор на наличие задиров и прочих повреждений, так как его состояние напрямую зависит на работоспособность.

На этом разбор и осмотр элементов на повреждения закончен и можно приступать к обратной сборке механизма. На видео показан ремонт рулевой рейки ВАЗ 2114 своими руками:

Ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2114 своими руками происходит по средствам установки новых деталей в корпус механизма. Но стоит заострить внимание на смазки деталей. Завод изготовитель рекомендует использовать ФИОЛ-1.

• Сначала смазываем рейку и внутреннюю полость корпуса.
• Затем обильно пластиковую втулку и на место посадки игольчатого подшипника.
• Рейку можно устанавливать в корпус.
• Смазываем вал-шестерню рулевого механизма.
• Далее забиваем материал в подшипник.
• После смазывается упор, устанавливаются винты и стопоры, а также кожух и пыльники.

Подробный процесс описан в прошлом пункте.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как заменить подшипник рулевой колонки девятки (ВАЗ-2109, 2108-21099) и устранить люфт руля самомуПодробнее

РЕМОНТ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ВАЗ 2114Подробнее

Замена подшипников рулевого вала ВАЗ 2112Подробнее

Замена подшибника рулевого вала ваз 2114 очень быстро.Подробнее

Замена подшипника на руле ваз 2109 и т. д.Подробнее

Процесс замены рейки

Купив исправную запчасть и подготовив автомобиль к ремонту, можно приступать к демонтажу неисправного элемента. Рассмотрим каждый из этапов:

Снимите передние колеса автомобиля для получения доступа к наконечникам.

Важно! Во время демонтажа наконечников с демонтированной детали запомните количество витков, чтобы при обратной установке выставить схождение колес. Установив новую запчасть, проследуйте до сервиса и выставьте схождение правильно.

1. На новой детали снимите боковые пластиковые крышки и добавьте смазки (литол, фиол или графитовую смазку).

Обратный процесс по установке следует выполнять в обратной последовательности. Единственная сложность, которая возникнет при обратной сборке — попадание в шлицы карданчика. Данную работу легче выполнить с помощником. В целом, поменять рулевую рейку на ВАЗ 2114 своими руками по указанной выше инструкции можно и одному, без помощи сервиса. Для восстановления плавной работы можно приобрести ремкомплект, однако для его использования придется полностью разобрать конструкцию, что требует опыта. Часто проще заменить весь механизм в сборе, тем более на ВАЗ 2114 он всегда доступен в продаже

Замена

Многие для замены этого подшипника обращаются на СТО. Примечательно, что часто автосервисы отказываются выполнять подобную работу. Понятно, ведь процедура кропотливая, а денег за нее много взять никак нельзя.

Чтобы провести работу своими руками, следуйте инструкциям.

1. Часто можно встретить советы о необходимости полной разборки коробки передач для выполнения замены подшипника. Но это не обязательно. Можно обойтись без столь сложных манипуляций.
2. Коробку в любом случае придется снять, потому ознакомьтесь с данной процедурой.
3. Перед снятием КПП снимается минусовая клемма с аккумулятора автомобиля.
4. С коробки снимаются все фишки, выкручивается провод от спидометра.
5. Далее демонтируются штаны системы выхлопа автомобиля.
6. После этого можно полноценно снять коробку передач.
7. На следующем этапе демонтируется колокол. Можно попробовать обойтись без этого, но тогда он точно будет постоянно мешать вам в процессе работы.
8. Тщательно зачистите коробку от скопившейся грязи.
9. Крепление подшипника осуществляется с помощью стопорных колец. Для их демонтажа вам потребуется плоская отвертка.
10. Кольца поддеваются и немного разжимаются, после чего со снятием проблем уже не будет.

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114

Чтобы выполнить регулировку нам потребуется специальный ключ. Выглядит он как с одной стороны шестигранник, а с другой его части ключ для подтяжки ремня ГРМ.

Далее нам нужно заехать на яму или эстакаду, чтобы получить полный доступ к регулировочному болту. Если нет такой возможности, можно поднять автомобиль на домкраты и залезть под него. После нам нужно заглянуть под автомобиль с левой стороны. На рейке мы увидим специальную выемку, в которой и установлен регулировочный механизм. Лучше сразу побрызгать его WD-40. Это поможешь очистить резьбу от ржавчины. Если регулировка происходит в первый раз, то болт будет прокрутить очень тяжело, так как на заводе его кернят, чтобы не откручивался от вибрации.

После затяжки необходимо провести небольшой тест, покрутите рулем в движении. Если он крутится слишком туго, значит вы перетянули гайку, необходимо немного ослабить затяжку. Когда работы выполнены правильно, должна уйти вибрация при движении, люфты и стуки.

Стоимость данного ремонта в автосервисе

В автосервисах средняя цена на ремонт зависит от сложности ремонта. Примерная стоимость работ:

• Диагностика рулевого управления около 300 рублей;
• Регулировка механизма около 500 рублей;
• Замена рулевой рейки около 3000 рублей.

Большинство сервисов не возьмутся за переборку вашей рейки. Если обращаться в сервисы, которые занимаются этим, то цены начинаются от 500 рублей, в зависимости, что вам требуется заменить. Стоимость, конечно же, указана без снятия. Отремонтировать рулевую рейку на ВАЗ 2114 не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд, особенно, если руководствоваться информацией из статьи. Это поможет вам сэкономить половину бюджета от трат на ремонт в автосервисах.

Как снять рулевое колесо?

Демонтаж рулевого колеса на ВАЗ 2114 и 2115 производится одинаковым методом. Однако помните, что согласно кодексу об административных правонарушениях, замена на отличающийся от оригинального руль считается незаконным внесением изменений в рулевую конструкцию и систему управления автомобилем. Такой тюнинг попадает под действие части 2 статьи КоАП 12.5 об управлении ТС при наличии неисправностей или условий, при которых его эксплуатация запрещена. В последнее время сотрудники ГИБДД довольно рьяно отлавливают нарушителей этой статьи, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем приступать к процессу замены.

штатный руль ВАЗ 2114 выглядит непривлекательно, поэтому у кого-то может возникнуть желание заменить его

Необходимые инструменты

Для того чтобы снять, а затем установить новое рулевое колесо, вам понадобятся следующие инструменты:

• новый руль (убедитесь, что выбранная деталь подходит для вашего автомобиля);
• набор отвёрток с прямым и крестовым шлицем;
• торцевая головка на 24 мм;
• карандаш или маркер;
• молоток (в некоторых случаях);
• выколотка из мягкого металла (в комплект к молотку);
• жилы провода (в некоторых случаях).

Учтите, что после окончания всех работ, вам придётся удалять следы от карандаша или маркера с обтяжки руля и передней панели. Чтобы избежать проблем с последующей очисткой, учитывайте материал покрытия этих элементов салона. Не стоит использовать перманентные, или как их ещё называют — нестираемые, маркеры, особенно если детали обтянуты качественной натуральной кожей светлого оттенка. Легче всего удалить маркер на водной основе. Но лучше использовать обычный карандаш: его можно стереть обычным ластиком.

Процесс снятия руля

Внутри рулевого колеса расположен сигнал, получающий питание от аккумулятора, поэтому в первую очередь необходимо обесточить автомобиль. Для этого нужно просто скинуть минусовую клемму. После этого можно смело приступать к процессу демонтажа.

1. Выньте ключ зажигания из замка.
2. Поверните рулевое колесо таким образом, чтобы сработала система, запирающая рулевой вал. Теперь ваш руль зафиксирован в прямом положении.
3. Для того чтобы впоследствии правильно установить новую деталь, сохранив точность управления, нанесите карандашом метку на рулевое колесо. Прямо рядом с ним поставьте аналогичную метку на приборной панели.
4. С помощью прямой отвёртки подденьте накладку с надписью Lada на руле и снимите. Этот элемент крепится с помощью обычных пластиковых фиксаторов, поэтому убрать его не составит труда. Однако из-за тонкого пластика деталь легко ломается. Если вы планируете использовать старый руль и дальше, будьте аккуратнее.
5. Под накладкой вы увидите два винта. Они удерживают крышку руля. Выкрутите их с помощью крестовой отвёртки, а затем уберите крышку.
6. В центральной части конструкции вы увидите крупную гайку. Её следует отвернуть с помощью торцевой головки на 24 мм.
7. Больше рулевое колесо ничего не удерживает. Для того чтобы снять его, возьмитесь обеими руками за руль и поочерёдно тяните на себя каждую сторону. Усердствовать не стоит. Если деталь не демонтировалась раньше, идти она будет довольно туго. Не пытайтесь снять деталь одним рывком: вы можете случайно травмироваться.
8. Если попытки снять рулевое колесо описанным в пункте 7 методом не увенчались успехом, воспользуйтесь небольшим молотком и выколоткой. Помимо дополнительных инструментов, вам пригодится помощник. Один человек из пары должен тянуть на себя руль, а второй ударять молотком по выколотке, приставленной к торцу рулевого вала.

Демонтаж руля на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115

В первую очередь нужно снять накладку

саморезы под накладкой следует выкрутить

с помощью головки на 24 нужно открутить центральный винт

если снять рулевое колесо руками не представляется возможность, воспользуйтесь молотком

Специалисты рекомендуют не сворачивать центральную гайку полностью, так как она может уберечь вас от серьёзной травмы в случае резкого срыва руля. Сделайте несколько оборотов, выполняя пункт 6, а когда деталь сойдёт с рулевого вала, открутите её до конца руками.

Видео: как снять рулевое колесо на автомобилях ВАЗ 2114 и 2115

Таким нехитрым способом можно демонтировать рулевое колесо на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115.

Замена подшипников рулевого механизма ваз 2114

Замена подшипников рулевого вала ВАЗ 2112 Подробнее

Рулевая колонка. Как правильно снять. ВАЗ 2110-2112. Подробнее

Замена подшипника рулевой колонки на ВАЗ 2114, одной мне это не под силу Подробнее

замена муфты рулевого вала ваз 2113 2114 2115 Подробнее

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108, 2109, 2113, 2114, 2115 2 Подробнее

Замена подшипника на руле ваз 2109 и т. д. Подробнее

Простая замена подшипников рулевой колонки 2110 Подробнее

Замена втулки рулевой рейки ВАЗ 1118 Калина Подробнее

УСТРАНЯЕМ ГРОХОТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ НА ВАЗ 2110 ЗА 80 РУБЛЕЙ. ЗАМЕНА ТАРЕЛЬЧАТОЙ ПРУЖИНЫ SS-20 Подробнее

как устранить стук в рулевой рейке ВАЗ 2109 Подробнее

Регулировка рулевой рейки ВАЗ!(как подтянуть рейку) Подробнее

Замена ремкомплекта рулевой рейки ВАЗ 2112 Подробнее

Ремонт и доработка рулевой рейки ваз 2109 Подробнее

Ремонт рулевой рейки ВАЗ с Доработкой Подробнее

Как Просто Убрать Стук в Рулевой Рейке ВАЗ Подробнее

Болтается рычаг КПП. Как быстро отремонтировать? Подробнее

Замена подшипников рулевого вала на приоре с электротуселитплем Подробнее

Процедура замены подшипников вала рулевого управления на автомобиле ваз 2110-2111-2112 в картинках и видео по теме.

Порядок проведения работ

Замена подшипников рулевой на таком транспортном средстве, как ВАЗ-2110, состоит из целого ряда стадий, которые требуется непременно осуществлять в том порядке, в котором они указаны ниже.

Весь процесс можно увидеть на видео:

Вначале необходимо сделать отсоединение аккумулятора на автомобиле для предотвращения короткого электрозамыкания. Достаточно лишь вынуть одну клемму, где указан знак «-».

Затем нужно снять руль. Для этого понадобится повернуть автомобильный ключ зажигания, а также вывернуть руль на 90° в какую-нибудь из сторон. Взору откроется целый ряд гаек, благодаря которым руль крепится к валу. Используя особый гаечный ключ откручиваем гайки, после чего осторожно приступаем к выемке вынимать рулевое колесо. Это выполняется в связи с тем, что в некоторых машинах в руле существует система, позволяющая подпружинивать руль. Если этого не учесть, то можно даже травмироваться.

Специальным ключем нужно выполнить откручивание гаек там, где закреплены подрулевые переключательные механизмы. Далее их основания необходимо сдвинуть по направлению к сидению водителя.

Отыскав провод, подсоединенный к сенсору давления масляной жидкости, нужно убрать его.

Отыскав проводные колодки, идущие к сигналу звучания автомобиля, необходимо выполнить их отсоединение. Затем снять с них основание фиксации подрулевых переключательных механизмов.