Что может скрипеть в передней подвеске ваз 2107

Скрипят сайлентблоки ваз 2107 что делать

Что делать если скрипят сайлентблоки? Последовательность ваших дальнейших действий зависит от причины, по которой появился сам скрип. Их не так уж много, так что установить, что его вызвало, и ликвидировать этот фактор не так уж сложно своими руками. Тем более, если вы привыкли выполнять многие текущие ремонты собственноручно. Тому, как это сделать, посвящен этот материал.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.
Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
8. зачистите проушины от любых напластований;
9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Почему скрипят сайлентблоки?

Чтобы избавиться от проблемы скрипа сайлентблоков, надо сначала определить ее причину. И сделать это можно своими руками, не прибегая к услугам автомехаников.

1. Износ сайлентблоков — наиболее вероятная причина появления скрипа. В процессе работы материал детали подвергается серьезному механическому воздействию, а также внешним воздействиям, например, дорожных реагентов, и в результате неизбежен ранний износ элемента. Если производственный ресурс качественного сайлентблока составляет около 100 тыс. км. пробега, то под влиянием негативных факторов он может сократиться вдвое. Износ сайлентблока также сопровождается ухудшением управляемости транспортного средства и появлениям вибрации во время езды. В данном случае проблема решается полной заменой изношенных деталей.

Для проведения замены сайлентблока предварительно необходимо загнать автомобиль на смотровую яму, а также снять защиту картера, если таковая имеется, после чего:

• выверните гайки передних рычагов, также гайку рычага стабилизатора и достаньте болт
• ослабьте болты колеса, полностью демонтируйте колесо
• выкрутите гайки растяжек, предварительно пролив WD-40
• отодвиньте шаровую от поворотного кулака, выверните еще 2 болта и демонтируйте рычаг
• извлеките сайлентблоки с помощью съемника, не используйте кувалду или подобные инструменты
• полностью зачистите проушины
• запрессуйте новые сайлентблоки и соберите узел в обратном порядке.

2. Если вы недавно установили новые сайлентблоки и заметили скрип, возможно они еще не встали на место.

Чтобы избавиться от проблемы необходимо ускорить притирку детали, использовав на узле силиконовую смазку. Не рекомендуется использовать для этой цели бензин или смазку WD-40, так как агрессивные составы могут повредить материал сайлентблока.

Как избавиться от скрипа сайлентблоков ваз 2107

Volkswagen Passat Variant Red line Бортжурнал Электропривод багажника
дададададад такая сечас проблема 

я замочил силиконовой смазкой из балончика думал затихнет скрип. нифига не помогло. грешил на саленблоки там потресканная резина. взял задул преобразователем ржавчины и потом покрыл бараночным пистолетом всё подряд. всёравно скрипит как карутца. ну и пусть зато не уснёш за рулём.. а раньше ещё и эластичная муфта звенела но после просмотра вашего видео удалось в неё масло затолкать хоть этот вопрос решил.

Роман, снимите пожалуйста видео как подтягивать цепь и как правильно выставить зажигание, интересны ваши методы, заранее спасибо

Роман, из-за чего могут быть очень тугие педали сцепления и тормозов?

Роман, что можете посоветовать, чтобы не обрывало успокоитель цепи?

Роман, подскажите пожалуйста что может хрустеть рипеть в подвеске при поднятии машины руками за крыло, вибрация чувствительна по пружине и тормозному диску, по рычагам и шаровым вибрации нету. В 30+ градусную жару это очень сильно было громко и раздражало, сейчас стало на много тише. Еще хрусты репение происходили во время трогания и торможения.

У меня тоже скрипит при езде на кочках как будто развалится сейчас.

Вот это вот да можно попробовать со шприцом

Адски скрипел рулевой наконечник, пыльник лопнул и песок попал засверлил товотницу прошприцевал и всё прошло

здраствуйте Роман, у меня беда другая. купил новый стабилизатор, новый заводской, через пол года заскрепели втулки, поменял на новые скрип стал ещё хуже. кстати старые втулки целые, не порватые , не продавленые, не прелые, как новые. что делать. ато этот скрип бесит не реально. спасибо 

Здравствуйте Подскажите пожалуйста, поймал хорошую яму, после чего на скорости или при повороте, опять-таки на скорости, появился какой-то то-ли свист, то-ли скрип, непонятно. Возил на сто, облазили, говорят все в норме, кроме правого подшипника, но удар был в левое колесо, и скрип оттуда Что посоветуете? И ещё, колесо при прямом руле стоит не ровно, естественно дорогу уже не держит, смотрел-ничего не погнуто, все на месте. Спасибо

Здравствуйте Осенью поменял все рычаги в сборе с опорами, всю зиму проездил без проблем. Весной начался резиново-металлический скрип с обеих сторон при раскачке и при езде, причем чем теплее погода, тем больше скрип, в холодную погоду почти не скрипит. При повороте руля скрипа нет. Заезжал на эстакаду, пробовал раскачивать и слушать, при раскачке прислонялся рукой к нижним опорам и в них чувствовалась вибрация. Говорит ли это о том, что скрипят именно они?

Отличное видео , буду искать скрип. Спасибо.

У меня тяга левая скрипела, люфт был страшный — от мизинца все шаталось…

под скажите поменял новое сцепление корзину , диск и выжимной при нажатии педали сцепления свист что это может свистеть?

А сколько примерно вообще ходят сайлентблоки и шаровые опоры , при котором уже стоит задумывать о их замене?

СКРИПИТ САЙЛЕНТБЛОК – КАК СМАЗАТЬ?

И стоит ли это делать вообще, добрый день. Скрипит по холоду (лето отъездил – ничего не слышал). По звуку – резинки.

Вывесил машину – у меня Королла – обнаружил причину скрипа: задние сайлентбоки передних рычагов.

Мастер сказал, что резинки отличные ;), но скрипеть будут. Стоимость работ + две резинки = 2000 рублей.

Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают.

Вопрос: Какое маслице куда именно вгонять?

Топлёное. Вгонять в выхлопную трубу.

Сколько там сайленты на Короллу стОят, рублей по 100? И как могут скрипеть “отличные” сайленты?

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

тогда сними эти сайленты, обмотай изолентой, тока в обяз красной, синяя тож скрипит, и поставь назад. когда дядя Ваня-ремонтник оценит, читай ох. еет, скажи – дурузья посоветовали. дешево и сердито – не надо 740 руб. за шт. отдавать и дядю Васю кормить ни за что.

Про масло -1. Нормальный с/б скрипеть никогда не будет

Сайлент начинает скрипеть, когда от времени задубевает резина, перестает быть эластичной и в итоге проворачивается в посадочном месте. как уже подсказали, скрип устраняется закреплением его на своем месте. Правда это временное решение, т.к. резина все равно грубая и рано или позно всеравно заскрипит. Т.е. как вариант, пока нет средств пойдет. А пока можно и не дорогие резинки искать.

ВД-ха помогает на два-три дня, или до первой лужи. Реально: дважды менял сайленты на какие-то супер-пупер тайваньские, по холоду оба начинали скрипеть через 1-2 месяца и сдыхали через 6 мес. Пока не плюнул и не купил контрактный рычаг с сайлентблоками. Теперь ничего не скрипит

“Друг сказал: плюнь и забудь. Возьми шприц, и вгони под резинки маслица, так все делают”

чему там скрипеть ? если он скрипит, значит проворачивается, а это значит он требует замены. Или он скрипит из-за касания подвижной и неподвижной части по железу ( замята щека )

Очень помог, дуруг!

А я-то старый болван, не верил, что в сети есть толковые советчики.

Мои сайленты вместе с металлической скобой в наших широтах стоят 740 руб/шт.

А “отличными” их назвал дядя Ваня ремонтник.

Так тебе есть что сказать по существу, юморист?

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

Блин если б мои сайленты 740 руб стоили я бы про запас штук 5 взял по цене одного неразборного рычага.

На exist.ru посмотри стоимость, возможно они там дешевле будут. Закажешь, привезут, поменяешь. Весь этот колхоз с маслом и отличными сайлентами оставь для дяди Вани и друга. Не делается так с нормальными машинами.

740 – это все четыре, скорее всего. Во всяком случае я себе заказал на existе за стока. после скрипа проездил месяца 4. застучало. рычаг о кузов. скоро соберусь менять. А 2 рубля за работу – жаба не задавит? Я сам менять собираюсь. ничё сложного ИМХО. Главное затяжку производить на опущенной машине (в рабочем положении рычага). Удачи!

В том-то и засада, что замена на новый тайваньский – один хрен ничего не дает, пару месяцев – и они, говорят, снава скрипят.

Не растресканные, не дубовые – менять толькро из-за скрипа ? ;( Видно, придется. Просто не хотелось быучиться на своих ошибках, поучиться бы на чужих

Скрипит передняя подвеска ваз 2107

Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами. Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис. Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.

В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.

Так ли страшен скрип?

Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.

Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.

Что может скрипеть в задней и передней подвески?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.

Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.

Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.

При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.

Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:

• недостаточный уровень рабочей жидкости или газа;
• выработка клапанов;
• износ поршня;
• повреждение сальников, пружин и штоков.

Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.

Действенной мерой обнаружения неисправностей составных частей подвески является периодическое проведение профилактических осмотров (не реже 2-х раз в год).

Методы выявления неполадок

Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена. При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов.

Диагностика амортизаторов

Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.

Проверить амортизатор можно так:

1. Снять деталь с автомобиля, и осмотреть состояние ее верхних и нижних креплений.
2. Установить амортизатор в вертикальное положение.
3. Работоспособность амортизатора можно оценить, воздействуя на его шток. Если сопротивление при перемещении штока вниз значительно меньше, в сравнении с его ходом вверх, соответственно, механизм исправен.
4. Свободный ход штока может быть вызван как проникновением воздуха внутрь детали, так и потерей уровня жидкости или газа. В этом случае на корпусе амортизатора отчетливо видны потеки масла.

Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.

Проверка состояния пружин

Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику. Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен. Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.

Диагностика шаровых опор

Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).

В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Осмотр сайлентблоков

Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.

Выводы, которые напрашиваются сами собой

Как видно, причин возникновения сторонних шумов в области передней подвески предостаточно. При этом большинство из них не представляет никакой опасности для дальнейшей эксплуатации транспортного средства. Несмотря на это опытные автомеханики советуют провести полную диагностику всех элементов ходовой части при возникновении шума в области подвески, ведь только в ходе ее проведения можно в полной мере оценить состояние всех составных узлов.

Восстановление передней подвески не отличается сложностью, поэтому любой автовладелец может самостоятельно выполнить ремонтные работы, в ходе которых будут заменены поврежденные детали.

Поливая водой каждой шарнир по отдельности можно определить что скрипит.
Что может:
Шаровые опоры
Сайлент блоки
Резинки стабилизатора
Наконечник рулевой тяги
Опора пружины
Втулки амортизатора

Может запчасти оказались.. леваком, а может и установили неправильно. 90 процентов ошибаются в этом моменте. Есть четкие правила установки деталей подвески, а многие их игнорируют исходя из того что "это ж.. тазик..все и так работать будет, я великий суперслесарь я лучше знаю"

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Здравствуйте, товарищи! Чет давненько я тут не появлялся, и вот за это время у меня возник вопрос.
Для тех, кто не в курсях, напоминаю, что я счастливый обладатель а/м ВАЗ 21053.
Так вот: на машине спереди с обеих сторон ( но с водительской больше и слышнее ) в последнее время постоянно раздается звук, похожий на похрустывание, как будто косточки спереди у машины похрустывают. Звук доносится со стороны колес. Причем во время движения его нет ( или не слышно ) , а вот при заезде на препятствие в виде бордюра, при трогании с места, при резком торможении или при медленном движении ( 1-2 передача ) по не очень хорошей дороге слышно прекрасно. Создается впечетление, что колеса на следующей кочке отвалятся.
Может знает кто, что это такое??

ВАЗ 2107 4дв. седан, 71 л.с, МКПП, 1982 – 2012 г.в. — скрежет, стук (свист) при запуска двигателя

Вася Гайкин 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей

Мачтник конечно может скрипеть, но скрипит редко и как правило не громко, могут скрипеть сайлентблоки если недотянуты или перетянуты, НО чаще всего скрипит шаровая, если верхнюю ты менял, тогда просто прошприцуй нижнюю через прессмасленку, отходит дольше и скрипеть не будет

• Спасибо
• Не нравится

zhigalo 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей [/quot

У меня точно так же было,потом начало скрипеть на самых мелких кочках,менял я стабилизатор,верх.шаровую,обливал водой!Но дело оказалось в нижней шаровой,Освободи ее и попробуй пошатать,если сухая,то дело в ней.Прокачивай или меняй

Скрипит передняя подвеска ваз 2107

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 5:37:55

помогите. разобраться. появился скрип в передней подвеске с правой стороны, поменял сайленблоки (поставил заводские) 2 дня все нормально, а потом опять появился скрип, причем скрипит токо на малых амплитудах и токо после того как машина согреется. я уже всю головоу сломал что это может быть.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

забыл сказать. поменял токо верхнии сайленблоки, нижнии пока не трогал, сейчас грешу на амортизатор, шаровая вроде нормальная.

Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 10:18:58

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 20, 2009 10:39:29

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 11:17:14

Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 11:24:34

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 12:06:40

Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 12:12:17

Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 18:47:21

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 20, 2009 20:29:33

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 20, 2009 21:14:37

Непрочитанное сообщение red » Вт фев 24, 2009 5:36:20

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Веталь » Пн ноя 22, 2010 15:41:42

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 7:35:00

Люди ничему так твердо не верит, как тому, о чем они меньше всего знают, и никто не выступает с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, астрологи, предсказатели, хироманты. Религия, суеверия. Мишель Монтень

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 23, 2010 9:49:20

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт ноя 23, 2010 10:17:58

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение duprein » Вт ноя 23, 2010 10:19:48

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Веталь » Пт ноя 26, 2010 12:31:22

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение Веталь » Пт ноя 26, 2010 12:33:32

Re: скрип передней подвески

Непрочитанное сообщение s19802005 » Ср июн 27, 2012 21:42:08

ваз 2107 95г. пробег 72т.км. поменял все четыре шаровые трек простой на СТО сам почти чайник могу только шприцывать их проехал километр появился скрип в правой передней части подвески, полез читать пишут что и сайленты могут и брак шаровой приехал на сто (другое с актами) там после диагностики мастер сделал вывод сайленты верхнего рычага, но настоял поменять все, потом сказал что надо тропецию с наконечниками менять, крепление стабилизатора с правой стороны и уже по ходу ремонта по телефону сказал надо менять верхний рычаг правый мол один сайлент свободно ходит в душке, и потом и маятник сказал менять надо4рублика на все, развал там же скрип не прошел

почитав форус я понял что где мастер страховался меняя все что может давать скрип и стук с правой стороны а где просто нае.. меня как с рычагом возможно, да и с наконечниками, но скрип есть и это факт. диагностировал хреново! я приехал обратно поменяли верхнюю шаровую, не помогло проехал скрип опять

скрип при не быстрой езде медленной, при трогании,при торможении, небольшой на скорости, из салона вылазию и при разгрузке подвески скрип и даже постукивание небольшое! до замены шаровых скрипа не было что бл.. делать! три мастера собрались и не могут понять что менять следующее а я платить уже не буду за безрезультатное действие

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Форум › Скрип передней подвески ваз 2107

Всем привет) В общем появилась такая проблема, появился резиновый скрип в правой части передней подвески на ваз 2107, не могу понять что и может быть((( амортизатор, шаровые, рулевые наконечники, втулки стабилизатора все в норме

так то никаких люфтов нет, думаю еще поездит, а потом время свободное будет и поменяю

надо на месте покачать просто руками и послушать

дак я качал, слышно что звук откуда то снизу

нижние саленблоки или шаровая!попробовать снять колесо под нижний рычаг чтонибудь положить и покачать может звук явнее станет!понятней откуда!обычно любители писчать саленблоки и втулки стабилизатора мартер!

шаровые новые стоят, и точно не стабилизатор, так то бы ладно скрипит, просто звук этот уже раздражать стал

У меня было такое но у меня с рычага нижнего вырвало крепление стабилизатора и скрипело!но тогда скорей всего саленблоки!надо с фонарем полазить и посмотреть все!может где что еще трет обо что!

а не знаешь сколько стоят сайлентблоки и сколько примерно возьмут за замену?

460 трековский комплект!замена 1600 примерно

дак проще наверное самому поменять, просто надо съемник у кого нибудь взять

а не знаешь сколько стоят сайлентблоки и сколько примерно возьмут за замену?

это покругу машины!замена салейнтблоков передних рычагов 650

нижние саленблоки или шаровая!попробовать снять колесо под нижний рычаг чтонибудь положить и покачать может звук явнее станет!понятней откуда!обычно любители писчать саленблоки и втулки стабилизатора мартер!

у меня нижняя шаровая скрипела, открутил, она просто сухая была

так то никаких люфтов нет, думаю еще поездит, а потом время свободное будет и поменяю

Это шаровые скрипят, я на своей только сталкивался, и сразу и сайленты поменяй

а если только один рычаг?

Это точно!съемник дедовский можно!проволокой скрутить в нескольких местах!а старые салейнтблоки выжечь над газовой горелкой!лучше поменять весь перед!

а если только один рычаг?

Главное убедится что именно они на мозг капают

да больше ничего не может, нигде ничего не трет, все прикручено и не брякает

значит надо выбрать день и менять!можно еще одному качать машину а другому под машину лечь и послушать!я так и сделал когда выявлял что скрипит

я вначале думал, что проставка под пружиной скрипит, все смазал там WD40 но ничего не изменилось

да они обычно не скрепят!если пружина только впивается и начинает боками затирать!главное попробовать точнее выявит и менять с уверенностью что лишнюю работу не делаешь!а вообще если салейнтблоков пробег большой то работа будет точно к месту!

да, пробег большой очень, давно думал их заменить

Тогда точно надо свободное время как то урвать и занятся!съемник 300 р стоит ну а проволока везде есть.главное WD-40 запастись и терпением!я перетряхивал свою подвеску все маты по складывал на шаровые!рычаги поглядел плюнул и новые купил так как там разфигачено все было!салентблоков вообще небыло!все резинки размолочены в них

Скрип подвески, или как я намучался.

Лада 2107 2008

Появился у меня на машине скрип. Надо отметить, что в самом салоне автомобиля у меня нет сверчков. Как бы ни казалось это невероятным, но я весь салон проклеил, все трущиеся детали торпеды прошел вибропластом. В итоге у меня остался скрип деталей, но от этого уже не уйти, смирился. А тут у меня скрип! Причем такой противный. Даже не заметил, когда он у меня появился. Помню,что поначалу скрипеть начала при проезде лежачих полицейских, да и то в момент съезда с него. Скрип раздавался справа, спереди. Грешил на стойки. В принципе, я каждый день, чтобы выехать со спального района проезжаю метров 700-800 практически по танковому полигону. Кто в Краснодаре живет, знает улицу Восточно-Кругликовская, поймет о чем я говорю. Так вот, начал обвинять стойки. Поехал к приятелю, он мне стойки передние поменял. Стойки уже начали подтекать, издавали шум, поэтому, как мне казалось, я был прав. Замена стоек обошлась мне около 1500 тысяч (вроде бы, точно не помню). Езжу дальше и понимаю, что все равно что-то скрипит. Звук тот же самый. Поначалу забил. Ездил долго, наверное, месяца 4-5. Скрипит и скрипит. Музыку погромче и вперед. Но когда скрип стал слышен даже сквозь музыку, мне это надоело. Да ни в одной машине у меня не было поломок, на которые бы я закрывал глаза. Я лампочку в фонарях меняю сразу, если перегорит.

Поехал опять к кенту. Так и так, говорю, смотри ходовую. Скрипит, сволочь. Оставил машину. Через пару часов звонок: 3 подшипника рассыпались, надо менять. Меняйте. Приезжаю за машиной. Друг Вова говорит, что проехал по бездорожью, скрипа не услышал. Ладно, езжу. День, два, и . снова скрипит. Это трындец. Полез в интернет. Накопал, что скрип могут издавать сайлентблоки (давно на него грешил), шаровые иногда скрипят, а не хрустят, а также маятник рулевого, если разболтан. Опять поездка на СТО. Через 5 часов забираю машину. Вова от греха подальше заменил мне и шаровую верхнюю и сайлентблок. Еду и с замирание сердца слушаю. Ан нет, тишина! Хоспиди, до чего же я доволен был в тот момент! Мне семерка мерседесом показалась )))))))) Когда ездишь полгода со скрипом, тихая подвеска моментально вводит в состояние, сходное с состоянием при прослушивании Enigma. Вот так мне удалось победить еще одну болячку. Ах, да, забыл сказать, замена шаровой и сайленблока вместе с работой мне обошлись в 600 рублей.

Еще параллельно заменил руль на родной. Неродной руль, конечно, более толстый и удобный в руках, но вот при парковке потеешь, пока выкрутишь его. Поставил родной. Не так удобно, но в управлении проще.

P.S. Поставил оценку автомобиля на 10 балов по всем показателям. Считаю, что машина этого заслуживает своей беспроблемностью. Внешний вид у меня отличный. Я ее ни разу не бил, не красил. Малочисленные сколы даже не заметны. То, что она устарела, это лишь в сравнении с новомодными автомобилями. Для своей категории она очень даже ничего.

Салон тоже оценил на 10 балов. Меня вполне устраивает. Тихо, удобно, можно ездить на дальние расстояния, спина не устает. Шумно, да, но для решения этой проблемы достаточно сделать шумку. Оценивать то, чего не предусмотрено, не буду.

Двигатель тоже на 10. Я считаю, что этот движок очень хороший. Когда поставили инжектор на 10-ку, то сделали очень хорошее дело, машина стала бодрей, стала быстрей разгоняться, легче настраиваться. Поэтому 10-ка.

Ходовая тоже 10-ка. Я считаю, что ходовая надежная, можно ремонтировать на коленке, выдерживает наши разбитые дороги. При этом в меру мягкая, проглатывает кочки и хорошо рулится.

Скрипит передняя подвеска на классике, помогите определить причину

Доброго времени суток всем. Значится ситуация такая – автомобиль ВАЗ 2104, после зимы начала скрипеть передняя подвеска, причем в основном при торможении. Ну в первую очередь поменял шаровые опоры, т.к. они были мертвые совсем, но скрип/скрежет не исчез, а даже наоборот, начал прогрессировать. Теперь она скрипит при торможении (очень громко) как-будто за что-то задевает при этом тянет руль, отбивает в педаль тормоза. Смотрели тормозные диски – все в порядке, меняли задние барабаны+цилиндры (совсем зад не тормозил). Ничего не помогает. Вчера один Кулибин сказал, что это «маятник» и что его на классике достаточно часто меняют (первый раз про такое слышу). Трапеция в порядке, замены не требует. Обращался в 6 разных СТО и все говорят совершенно не внятно и разное. С двумя мастерами проехались, причины назвали разные ( 1)тормозные диски; 2) рулевой редуктор). В общем, если кто может что сказать по этой теме, пожалуйста, прошу, с удовольствием выслушаю.

резинки все посмотри может рассохлись,у самого после зимы скрип был поменял шаровые и всё пропало

Как много симптомов. Если тянет руль, значит что то с передними тормозами (суппорта, диски. может что то в системе забилось), либо тупо спущено колесо))). Если отбивает в педаль тормоза, то тоже, скорее всего, с передними тормозами – поведенные диски. но ты говоришь, что их посмотрели. От редуктора появляется люфт. а вот чтоб машину вело при торможении и в тормоз отбивало – ни разу не слышал. Шаровые может и могут скрипеть. но опять же с педалью тормоза никак не связаны, маятник – аналогично. Так что раз в педаль отбивает – ищи проблему в тормозах, где то она должна быть.

Очень много может быть причин. Просто скрипы в подвеске – скорее всего сайлент-блоки. Но это не твой, судя по написанному, случай. Проверь ступичные подшипники, проверь – не ослабли ли болты, крепящие суппотры тормознве передние. Посмотри сами диски – отбивание может быть изза того, что диски повело. Маятник у тебя на втулках или на подшипниках? Если на подшипниках – проверь осевой люфт (снизу монтировкой потереби длинную тягу трапеции и смотри как ведёт себя вал маятника). Если на втулках – попробуй подтянуть слегка. В рулевой – проверь, во первых, что там внутри плещется. Масло, или ржаво-водянистая эмульсия. Ну и регулировку проверь тоже. Проверь защитные кожухи тормозных дисков – не погнуты ли они так сильно, что при каких то условиях задевают сам диск. По возможности отогни их как можно дальше от диска (без фанатизма конечно ). А подщиники ступичные тщятельно проверь. Даже, если не затруднишься, посоветовал бы снять ступицу и визуально проверить внутренний подшиник. Заодно смазку там поменяешь. У меня недавно была такая беда. Развалился внутренний пошипник, и тоже при торможении в педаль тодавало, т.к. диск тормозной начинал гулять. В любом случае отпишись, если найдёшь причину. Интересно прям

Огромное спасибо за советы, полез под машину))

Кстати, ТРОЛЛЬ

, про ступицу напомнил, у меня из переднего левого колеса масло одно время лезло, наверно таки подшипник закончился. Отпишусь неприменно!)) Еще раз спасибо!

«Тянет руль» – плохо тормозит та сторона, от которой тянет. Скрипеть легко могут пружины. Помой подвесочку от песка со снятыми колёсами. Ступичные подшипники не скрипят, они свисият или рокочут (но это уже не при торможении и это уже клиника). Рулевой редуктор и маятник начнут давать в руль при вывернутом руле и игре подвески, а не в педаль тормоза (в руль даёт вообще любой люфт в рулевом, штатный люфт редуктора 3-5 градусов обычно различим с люфтами маятника, кулаков и трапеции) Вообще, скрежет передних тормозов обычно говорит о том, что накладки стёрлись до металла (ну, это тоже клиника), а рывки при торможении – о неравномерном износе или трещинах в дисках, о том, что закис один из барабанов и реже – о внутреннем подшипнике ступицы (но его будет слышно просто на ходу). Если винить подвеску – надо больше данных (торможение, разгон, ямы левой стороной, правой стороной, поворот).

Kuder

, во время движения все отлично, хотя когда по дворам тащусь потихоньку, то поскрипывание слышно все же. Меня больше смущает ритмичность скрежета – когда жмешь на тормоз начинает скрипеть, как будто задевает за что-то и вместе с понижением скорости частота «ширканий» уменьшается + к этому все же что-то скрипит. Когда машину на месте качаешь ничего не слышно. Теперь кажется из-за этого еще и подвесной подшипник отбивать начал – сначала на 2-х тыщас оборотов на второй передаче, а теперь и на третьей стал вибрировать, но не это быстро пропадает, как только наберу оборотов. Видимо пора лезть и менять всю ходовую спереди. Уже месяца два мучаюсь с этим всем.

У знакомого была подобная проблема, всё решилось заменой ступичных подшипников.

Был скрип при незатянутом сайлент-блоки. Затянул, стало норм.

Вот прошло пару месяцев и наконец я нашел, что же таки там скрипело. Как оказалось, это вовсе не подвеска, а левый лонжерон лопнул и корпус скрипит, на кочках и когда тормозишь. Надо варить. Всем еще раз спасибо за советы.

Вот ведь как оно бывает. Успехов в сварке

Спасибо. Зато почти всю подвеску освежил =)

Зачастую при эксплуатации транспортного средства появляются симптомы неисправности, которые серьезно не влияют на комфорт при движении, но раздражают своим наличием. Одним из таких симптомов является скрежет в переднем колесе при движении автомобиля. Рассмотрим основные причины, которые могут привести к подобному явлению, и методы их устранения.

Скрип в передней подвеске

• Спасибо
• Не нравится

Андрей999 16 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

Protva 17 Мар 2009

• Спасибо
• Не нравится

Вася Гайкин 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей

Мачтник конечно может скрипеть, но скрипит редко и как правило не громко, могут скрипеть сайлентблоки если недотянуты или перетянуты, НО чаще всего скрипит шаровая, если верхнюю ты менял, тогда просто прошприцуй нижнюю через прессмасленку, отходит дольше и скрипеть не будет

• Спасибо
• Не нравится

zhigalo 20 Мар 2009
Здравствуйте! Мужики помогите, сам не пойму. Когда машина нагреется и стоит на месте или двигается с маленькой скоростью, то при повороте или когда крутишь рулем, с правой стороны переднего колеса ( это где пассажир сидит) начинает сильно скрипеть. Причем скрип резиновый. Что это такое? Когда подымаешь на подьемнике, ничего не скрипит. Менял верхнюю шаровую, резинку стабилизатора с права. Может скрипеть маятник, если он на втулках? C уважением Андрей [/quot

У меня точно так же было,потом начало скрипеть на самых мелких кочках,менял я стабилизатор,верх.шаровую,обливал водой!Но дело оказалось в нижней шаровой,Освободи ее и попробуй пошатать,если сухая,то дело в ней.Прокачивай или меняй

Скрипит передняя подвеска ваз 2107

Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами. Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис. Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.

В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.

Стук и скрип в задней подвеске — как устранить и что делать

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Вот, казалось бы, только недавно разобрались с причинами скрипа и стука в передней подвеске, как нам опять «постучал» автомобиль. И это раздался уже стук в задней подвеске.

Бывает и такое. Главное без нервов. Мы уже знаем как определять причины . Благо стук или скрип в задней подвеске может издавать не так уж и много узлов и деталей. Насторожить вас должен стук в подвеске при торможении. На этот стук нужно сразу обратить внимание. Собственно, как и на любой другой. Но, давайте по порядку.

Что может издавать стук в задней подвеске?

Стук задней подвески

Количество узлов задней подвески позволяет нам провести диагностику быстрее, чем проверку передней подвески. Быстрее, не значит невнимательно.

Традиционное устройство задней подвески

• Направляющая конструкция. Балка заднего моста связывается с кузовом авто при помощи верхних и нижних реактивных штанг. Отличаются они размерами, а крепятся при помощи резинометаллических шарниров, и болтов крепления штанг.
• Упругие элементы задней подвески — это витые цилиндрические пружины и буфера хода сжатия.
• Гасящее устройство задней подвески – это амортизаторы. Типы амортизаторов бывают различными.
• Составляющие креплений – чашки, резиновые втулки, кронштейны крепления и т.д.

Издавать скрип и стук в задней подвеске есть чему. И если вы услышали стук, то не поленитесь, уделите час времени и проведите самостоятельную диагностику задней подвески автомобиля.

Причина стука или скрипа в задней подвеске может оказаться банальной халатностью мастеров, установивших неправильно защиту, например. Но, диагностика своими руками, может избавить вас от посещения сервиса, и финансовых затрат, соответственно.

Проверяем техсостояние задней подвески

И проверку начинаем с диагностики «выхлопной» трубы. По всей длине, от самого «хвоста». Очень часто посторонний стук в задней подвеске, не что иное, как стук раскрепившегося глушителя.

Для этого, загнав авто на яму, или при помощи подъёмника, проверить все элементы крепления системы выпуска. Покачав «выхлопную» трубу вы должны убедиться, что стука нет.

Проверьте багажник. Особенно место для «запаски» и крепление запаски. Часто глухой стук в задней подвеске, это итог того, что мы оставили какой-нибудь предмет или инструмент, в нише для запасного колеса.

Если с «выхлопной» трубой и в багажнике порядок, тогда начинаем диагностику наиболее вероятных источников стука или скрипа в задней подвеске.

Направляющие конструкции:

• Рычаги подвески, усилители балки проверяем на наличие механических повреждений в виде трещин либо деформации.
• Резьбовые соединения во фланцах не должны быть повреждены. Если невозможно их отремонтировать, то рычаг подлежит замене.
• Резинометаллические шарниры рычагов меняются, если они потрескались, односторонне выпучены, визуально видна их деформация.

Пружины. Не должны иметь трещин на витках. Здесь же нужно проверить состояние резиновых опорных вкладок пружин.

Амортизаторы. Визуально мы можем определить неисправность амортизатора по подтекам масла. Для полной дефектовки амортизаторов, их необходимо снимать. Проверяем состояние резиновых втулок проушин крепления амортизатора.

Тормозные суппорты. Стук в задней подвеске при торможении вполне может издавать раскрепившийся суппорт. Поэтому уделите им пару минут и проверьте.

Не помешает проверить состояние ступиц колес и подшипников. Прикачении не должно быть слышно никаких стуков.

При помощи вот такого осмотра техсостояния частей задней подвески, как правило, выявляется причина стука или скрипа в задней подвеске.

Важно помнить, что ни один элемент подвески, ни передней, ни задней не ремонтируется при помощи сварочных или рихтовочных работ. Только замена неисправных деталей или узлов. Не стоит экономить на собственной безопасности.

Успехов вам в определении причин стука и скрипа в задней подвеске.

Так ли страшен скрип?

Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки.
Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.

Что может скрипеть в задней и передней подвески?

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как любая ее деталь независимо от своего состояния может издавать различные шумы. Взаимодействие элементов подвески с кузовом транспортного средства вызывает сторонние звуки, которые изменяются в зависимости от траектории движения. Зачастую различные шумы издают ШРУСы, подшипники, амортизаторы, пружины и детали тормозной системы.

Переходим к анализу возникновения шума в подвеске. Для начала стоит обратить внимание на ее рычаги. Вследствие наличия каких-либо дефектов и повреждений этих деталей возникает звук различного характера. Очень часто из строя выходят сайлентблоки. Эта поломка также сопровождается возникновением колебательных движений рулевого колеса. Казалось бы незначительная поломка, но может привести к трагическим последствиям, поскольку она является причиной потери управляемости автомобиля.

Во время проведения визуальной диагностики элементов подвески, необходимо уделить внимание наконечникам рулевых тяг, поскольку они вызывают серьезный люфт рулевого колеса. Очень часто скрип в передней подвеске является свидетельством износа шаровых опор, в этом случае рекомендована их замена. Эти элементы регулируют поворот передней колесной пары и подвержены постоянной высокой нагрузке, поэтому они всегда должны находиться в исправном состоянии. Если их вовремя не заменить, автомобиль во время движения может стать неуправляемым.

При повреждении внешнего ШРУСа на кочках и вхождении в поворот со средней скоростью, можно услышать отчетливый скрежет, который дополнительно может сопровождаться треском. При проведении его осмотра стоит уделить внимание состоянию резиновых пыльников, которые препятствуют проникновению внутрь механизма грязи, значительно ускоряющей износ шарнира.

Несмотря на наличие в конструкции подвески множества различных элементов, чаще всего источником возникновения сторонних звуков является именно амортизатор. Деталь теряет свои рабочие характеристики, и начинает издавать шумы по следующим причинам:

• недостаточный уровень рабочей жидкости или газа;
• выработка клапанов;
• износ поршня;
• повреждение сальников, пружин и штоков.

Неисправность амортизаторов дает о себе знать во время движения по дороге с плохим покрытием, когда транспортное средство попросту начинает кидать из стороны в сторону. При обнаружении подобной неполадки необходимо немедленно принять меры к ее устранению, поскольку о дальнейшей нормальной эксплуатации транспортного средства с поврежденными элементами не может быть и речи.

Действенной мерой обнаружения неисправностей составных частей подвески является периодическое проведение профилактических осмотров (не реже 2-х раз в год).

Тормозная система составляют лишь 2 % от всей конструкции автомобиля. Тем не менее ее детали выполняет важную функцию. Они заставляют ваш Ваз-2107 или другое авто останавливаться. Если бы их не существовало, то контролировать движение машины было бы практически невозможно. Грустно и обидно, но тормоза, как и все остальные детали, со временем начинают изнашиваться, барахлить, и в конце концов могут совсем выйти из строя. Подобная ситуация может повести за собой множество опасных событий. Большая доля транспортных происшествий происходит по причине неисправности тормозного механизма или его износа. Поэтому важно как можно раньше обнаружить неполадки. Многие частенько сталкиваются с тем, что тормоза скрипят. Эти неприятные и пугающие звуки заставляют задуматься о самом плохом варианте развития событий. Каковы же причины, почему скрипят тормоза, и всегда ли это свидетельствует о неисправности системы торможения?

Некачественный материал. Такой компонент, как накладки колодок, создаёт трение с диском или барабаном тормозного механизма колес. Благодаря этому, возникает тормозное усилие, замедляющее автомобиль. Иногда производители очень сильно экономят на материалах и сырье, что приводит к неправильному взаимодействию поверхностей. В результате этого и слышатся скрипучие звуки. Конечно, это не столь опасно, но лучше не экономить при покупке тормозных накладок.

Обещают, что эти колодки скрипеть не будут

Без этой детали колодки будут греметь

Тормозную систему на заводе разрабатывают к и тестируют в сборе. И если один из элементов ансамбля не в порядке, то вместо четкого торможения вы получаете вялые тормоза и пронзительный скрип. Еще статьи о тормозной системе «Как заменить тормозную жидкость», «Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику»

Прочитайте, может пригодится: Как самостоятельно вернуть эффективность «ручнику»

Методы выявления неполадок

Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена. При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов.

Диагностика амортизаторов

Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.
Проверить амортизатор можно так:

1. Снять деталь с автомобиля, и осмотреть состояние ее верхних и нижних креплений.
2. Установить амортизатор в вертикальное положение.
3. Работоспособность амортизатора можно оценить, воздействуя на его шток. Если сопротивление при перемещении штока вниз значительно меньше, в сравнении с его ходом вверх, соответственно, механизм исправен.
4. Свободный ход штока может быть вызван как проникновением воздуха внутрь детали, так и потерей уровня жидкости или газа. В этом случае на корпусе амортизатора отчетливо видны потеки масла.

Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.

Проверка состояния пружин

Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику. Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен. Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.

Диагностика шаровых опор

Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).
В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Осмотр сайлентблоков

Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.

VESKO-TRANS.RU

В частности, передняя подвеска в большинстве случаев «принимает удары судьбы» сама по себе, являясь наиболее загруженным узлом шасси автомобиля. Именно поэтому техническое обслуживание и своевременный осмотр основных компонентов, их ремонт и замена станут залогом успешного управления ВАЗ 2107.

Вся передняя ось «классика» более надежна, чем последующие модификации переднего привода ВАЗа, поскольку заднеприводная машина имеет наименьшее количество деталей в передней подвеске, ее устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет принципиальные составляющие, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на ВАЗ 2107:

• подвеска с двумя рычагами, есть верхний и нижний рычаги, которые независимы; верхний крепится через крепление брызговика длинным болтом, нижний крепится к подвесному поперечному элементу, который, в свою очередь, соединяется с передними боковыми элементами.
• Бесшумные. низкоскоростные блоки или резинометаллические петли. Они необходимы для поворота рычагов. Если они изношены, требуется изменение.
• Шаровые опоры или просто «шарик». к ним через систему рукоятки со шпилькой на торце крепится ступица колеса.
• Амортизатор содержит пружину, установленную в чашках, и гидравлический амортизатор, установленный внутри пружины.
• дополняет список основных устройств стабилизатора бокового сопротивления.

Расположение и более принципиальные детали подвески ВАЗ 2107:

5. ось кулака; 9. шариковый палец верхней опоры; 10. вращающийся кулак; 13, 36. верхний и нижний рычаги; 17. стеклянная подложка; 18. амортизатор подушки; 21. верхняя опорная чашка пружины; 22. ось переднего рычага; 29. кронштейн крепления поперечины к боковому элементу; 30. поперечное сечение передней подвески; 33. стабилизатор поперечной устойчивости; 34. лонжерон кузова; 37. болты оси нижнего рычага; 40. амортизатор;

Похоже подвеска снизу. Все элементы конструкции очень заметны (рычаги, пружина, амортизатор, балка сопротивления, шар и т. Д.).

Какие проблемы могут возникнуть у подвески?

• Сушка и нормальный износ резиновых деталей, пыльников, вкладышей, сальников, повреждение шарикоподшипников, износ опорных стержней колонн;
• Усталость. это металл, который, вероятно, сломает пружины и амортизаторы.

Передняя подвеска, в отличие от двигателя, удачна, потому что ее легче ремонтировать по критериям домашнего гаража, ну и конструкция подвески открыта. Для этого вам понадобится рейс или регулярное смотровое отверстие.

Скрип переднего амортизатора ваз 2107

Основные причины скрипа при движении прямо и торможении

Проблемы с рулевым управлением.

Скрип в передней подвеске при движении может проявляться как металлический скрежет, возникающий в момент торможения в области переднего правого и левого колеса. Наиболее часто он вызван сильной изношенностью шаровых опор рулевых тяг, испытывающих дополнительные нагрузки при частой работе тормозов. Необходимо проверить эти детали и сразу их заменить – ремонту они не подлежат.

Сильное загрязнение или износ тормозных колодок

тоже становится причиной скрипа и визга в передней части машины. Аналогичный шум проявляется в случае, когда на автомобиль установлены новые фрикционные накладки, но с неровной рабочей поверхностью – это свидетельствует о низком качестве этих расходников. Они довольно быстро истираются, причем неравномерно, и при торможении о диск трется уже основа колодок, а не фрикцион. То есть, происходит трение металла о металл, что и приводит к сильному и неприятному скрежету.

Однако бывают случаи, когда скрип в передней подвеске вызван пригоранием тормозных колодок. Решается проблема снятием нагара с помощью мелкой наждачной бумаги. Кроме того, при значительном истирании колодок могут выдавливаться рабочие цилиндры суппорта, которые заклиниваются. Это, в свою очередь, провоцирует дальнейшее срезание тормозных дисков. Поэтому при обнаружении неисправности следует менять тормозные колодки на четырех колесах, а не на одном или двух, попутно проверяя степень износа соседних деталей.

Некоторые автомобилисты в погоне за экономией приобретают неоригинальные запчасти вместо тех, которые разработаны для конкретной модели машины. Однако перед тем, как заплатить за детали, нужно обязательно убедиться в корректности их применения. Кроме того, если после ремонта ходовой части появился скрип в передней подвеске, он может сигнализировать о неквалифицированной установке тормозных колодок.

Неисправность суппортов. Как правило, проблема появляется вследствие неисправности рабочего цилиндра суппорта – из-за разгерметизации он заклинивается, тормозная колодка постоянно контактирует с диском, возникает сильный скрежет. В таких случаях нужно проверить пыльники с манжетами, и если возникнет малейшее подозрение на дефект, следует заменить цилиндр самого узла и пыльник

И очень важно после восстановительных работ прокачать тормозную систему автомобиля, которая вследствие нарушения герметичности может быть завоздушена.

Зажим колодок – еще один пункт из перечня проблем, которые возникают из-за дефектных суппортов. Чтобы отремонтировать их, нужно разобрать и ломиком вернуть колодки в исходное положение. Далее, при нажатой тормозной педали, эта процедура повторяется. Разумеется, в одиночку эту процедуру не проведешь, обязательно потребуется помощник. И перед началом работ желательно обработать суппорт специально для него предназначенным аэрозолем. Если рабочий цилиндр узла не возвращается в исходное положение, следует снизить давление в тормозной системе, слегка ослабив клапан для прокачки

И важно не забыть после окончания ремонта добавить в систему тормозной жидкости.

Бывает так, что источником скрипа в передней подвеске становятся погнутые штифты направляющих. Ведь после мощного удара по передним колесам эти элементы ходовой не способны полноценно выполнять предназначенную функцию и нуждаются в замене. Причем посторонние звуки при данном дефекте проявляют себя тогда, когда автомобиль попадает в глубокую яму.

Скрипит передняя подвеска на классике, помогите определить причину

Доброго времени суток всем. Значится ситуация такая — автомобиль ВАЗ 2104, после зимы начала скрипеть передняя подвеска, причем в основном при торможении. Ну в первую очередь поменял шаровые опоры, т.к. они были мертвые совсем, но скрип/скрежет не исчез, а даже наоборот, начал прогрессировать. Теперь она скрипит при торможении (очень громко) как-будто за что-то задевает при этом тянет руль, отбивает в педаль тормоза. Смотрели тормозные диски — все в порядке, меняли задние барабаны+цилиндры (совсем зад не тормозил). Ничего не помогает. Вчера один Кулибин сказал, что это «маятник» и что его на классике достаточно часто меняют (первый раз про такое слышу). Трапеция в порядке, замены не требует. Обращался в 6 разных СТО и все говорят совершенно не внятно и разное. С двумя мастерами проехались, причины назвали разные ( 1)тормозные диски; 2) рулевой редуктор). В общем, если кто может что сказать по этой теме, пожалуйста, прошу, с удовольствием выслушаю.

резинки все посмотри может рассохлись,у самого после зимы скрип был поменял шаровые и всё пропало

Как много симптомов. Если тянет руль, значит что то с передними тормозами (суппорта, диски. может что то в системе забилось), либо тупо спущено колесо))). Если отбивает в педаль тормоза, то тоже, скорее всего, с передними тормозами — поведенные диски. но ты говоришь, что их посмотрели. От редуктора появляется люфт. а вот чтоб машину вело при торможении и в тормоз отбивало — ни разу не слышал. Шаровые может и могут скрипеть. но опять же с педалью тормоза никак не связаны, маятник — аналогично. Так что раз в педаль отбивает — ищи проблему в тормозах, где то она должна быть.

Очень много может быть причин. Просто скрипы в подвеске — скорее всего сайлент-блоки. Но это не твой, судя по написанному, случай. Проверь ступичные подшипники, проверь — не ослабли ли болты, крепящие суппотры тормознве передние. Посмотри сами диски — отбивание может быть изза того, что диски повело. Маятник у тебя на втулках или на подшипниках? Если на подшипниках — проверь осевой люфт (снизу монтировкой потереби длинную тягу трапеции и смотри как ведёт себя вал маятника). Если на втулках — попробуй подтянуть слегка. В рулевой — проверь, во первых, что там внутри плещется. Масло, или ржаво-водянистая эмульсия. Ну и регулировку проверь тоже. Проверь защитные кожухи тормозных дисков — не погнуты ли они так сильно, что при каких то условиях задевают сам диск. По возможности отогни их как можно дальше от диска (без фанатизма конечно

). А подщиники ступичные тщятельно проверь. Даже, если не затруднишься, посоветовал бы снять ступицу и визуально проверить внутренний подшиник. Заодно смазку там поменяешь. У меня недавно была такая беда. Развалился внутренний пошипник, и тоже при торможении в педаль тодавало, т.к. диск тормозной начинал гулять. В любом случае отпишись, если найдёшь причину. Интересно прям

Огромное спасибо за советы, полез под машину))

Кстати, ТРОЛЛЬ

, про ступицу напомнил, у меня из переднего левого колеса масло одно время лезло, наверно таки подшипник закончился. Отпишусь неприменно!)) Еще раз спасибо!

«Тянет руль» — плохо тормозит та сторона, от которой тянет. Скрипеть легко могут пружины. Помой подвесочку от песка со снятыми колёсами. Ступичные подшипники не скрипят, они свисият или рокочут (но это уже не при торможении и это уже клиника). Рулевой редуктор и маятник начнут давать в руль при вывернутом руле и игре подвески, а не в педаль тормоза (в руль даёт вообще любой люфт в рулевом, штатный люфт редуктора 3-5 градусов обычно различим с люфтами маятника, кулаков и трапеции) Вообще, скрежет передних тормозов обычно говорит о том, что накладки стёрлись до металла (ну, это тоже клиника), а рывки при торможении — о неравномерном износе или трещинах в дисках, о том, что закис один из барабанов и реже — о внутреннем подшипнике ступицы (но его будет слышно просто на ходу). Если винить подвеску — надо больше данных (торможение, разгон, ямы левой стороной, правой стороной, поворот).

Kuder

, во время движения все отлично, хотя когда по дворам тащусь потихоньку, то поскрипывание слышно все же. Меня больше смущает ритмичность скрежета — когда жмешь на тормоз начинает скрипеть, как будто задевает за что-то и вместе с понижением скорости частота «ширканий» уменьшается + к этому все же что-то скрипит. Когда машину на месте качаешь ничего не слышно. Теперь кажется из-за этого еще и подвесной подшипник отбивать начал — сначала на 2-х тыщас оборотов на второй передаче, а теперь и на третьей стал вибрировать, но не это быстро пропадает, как только наберу оборотов. Видимо пора лезть и менять всю ходовую спереди. Уже месяца два мучаюсь с этим всем.

У знакомого была подобная проблема, всё решилось заменой ступичных подшипников.

Был скрип при незатянутом сайлент-блоки. Затянул, стало норм.

Вот прошло пару месяцев и наконец я нашел, что же таки там скрипело. Как оказалось, это вовсе не подвеска, а левый лонжерон лопнул и корпус скрипит, на кочках и когда тормозишь. Надо варить. Всем еще раз спасибо за советы.

Вот ведь как оно бывает. Успехов в сварке

Спасибо. Зато почти всю подвеску освежил =)

Зачастую при эксплуатации транспортного средства появляются симптомы неисправности, которые серьезно не влияют на комфорт при движении, но раздражают своим наличием. Одним из таких симптомов является скрежет в переднем колесе при движении автомобиля. Рассмотрим основные причины, которые могут привести к подобному явлению, и методы их устранения.

Другие элементы рулевого управления

Когда скрипит руль при вращении, то нельзя исключать износ других деталей управления. В частности причины могут быть следующими:

• Повреждение пыльников на шарнирах рулевой тяги. Если внутрь попадет песок или грязь из-за дырявого пыльника, то это может вызвать скрежет или характерный скрип. Целостность данных деталей можно проверить вручную. Если они будут дырявые, то необходима их замена. Также стоит проверить пыльники наконечников рулевых тяг. Попадание песка в них также может стать причиной, по которой на «Опеле» скрипит руль при вращении. Это касается и других автомобилей импортного или российского производства.
• Изношенность шарниров рулевого механизма. Эта проблема вызывает не только скрип, но и стук на начальном участке поворота руля. Изношенные шарниры никогда не восстанавливают, а сразу меняют.

Недостаток смазки или наличие песка в подшипниках поворотных кулаков. Это сопровождается сильным нагревом подшипников, что ведет к появлению скрипа и свиста. Проблема решается путем добавления смазки.

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Шаровые и ШРУСы

Шаровая опора, а точнее ее износ, может порождать скрипы, стуки при вращении рулем как на месте так и в движении. Лучше менять опору сразу же, ибо опасность ее полного отказа на высокой скорости, очень и очень велика. Залогом долгой службы шаровых опор, как и многих других узлов автомобиля, является адекватная езда, особенно по дорогам, называющимся так, весьма условно. Ну и присмотр за состоянием пыльников, тоже способен существенно продлить срок службы этих узлов.

ШРУС или шарнир равномерных угловых скоростей, непосредственно участвует в передаче крутящего момента от коробки переключения скоростей на колесо. И как раз одним из признаков выхода из строя ШРУСа, является хруст при поворотах руля, это игольчатый подшипник жалуется на свою нелегкую долю. ШРУСы бывают наружными и внутренними и хрустят, как правило, именно наружные шарниры. Если вы точно знаете, что причина хруста в шарнире равномерных угловых скоростей, то паниковать сразу же не стоит. Порой ШРУС хрустит пять, а то и десять тысяч километров пробега и только потом, возникает необходимость его заменить. А возможно, следует поменять пыльник, обновить смазку ШРУСа и он прослужит еще достаточно долго.

Назначение и конструкция шаровых опор

Шаровой опорой именуется шарнир, являющийся одной из основополагающих деталей передней подвески машины. В конструкции автомобиля эти элементы предназначены для того, чтобы передние колеса могли двигаться влево и вправо. На шарнир возложены большие нагрузки, поэтому он имеет непродолжительный срок службы, а значит, его часто нужно менять.

Шаровые опоры на отечественных машинах начали применяться относительно недавно, а до этого возможность перемещения передних колес в горизонтальной плоскости реализовывалась за счет шкворней. Шкворни нуждаются в частой смазке, и при малейшем ее недостатке, снижается подвижность соединений, а значит и ухудшается управляемость ТС. В конструкции автомобиля ВАЗ-2107 шкворни не применяются, а вместо них используются шаровые опоры, которые конструктивно проще, и в 10 раз меньше.

Конструкция шаровой опоры имеет следующий вид:

Для обеспечения подвижности пальца внутри корпуса применяется смазка, которая не только улучшает подвижность детали, но еще и защищает внутренние детали от коррозионного воздействия, и увеличивает срок службы. В устройстве передней подвески ВАЗ 2107 установлено по две шаровых опоры на колесо. Это верхние и нижние устройства, которые отличаются конструктивно. Верхние устройства имеют заливную конструкцию внутри корпуса, а нижние состоят из металлокерамических вкладышей. Сделано это неспроста, а по той причине, что верхние и нижние шаровые испытывают разные степени нагрузки.

Признаки, говорящие о неисправности шаровых на семерке

Ездить на машине с неисправными шаровыми опорами крайне опасно, так как в любой момент при повороте руля деталь может развалиться, что приведет к возникновению аварийной ситуации. Именно по этой причине владельцам всех транспортных средств нужно проверять исправность детали. Определить неисправность ШО на ВАЗ 2107 можно по характерным признакам:

Все эти признаки неисправности ШО являются косвенными, поэтому для уточнения необходимости замены понадобится провести диагностику подвески ВАЗ 2107.

Самостоятельная диагностика шаровых опор на ВАЗ 2107

Скрежет и скрип автомобиля может возникать не только при неисправности ШО, поэтому сразу же приниматься за замену шаровых не стоит, пока не будет произведена диагностика. Диагностические манипуляции позволят со 100-процентной уверенностью сказать о том, что эту деталь необходимо поменять.

Шаровые опоры относятся к категории неремонтируемых деталей, поэтому при их неисправности, требуется выполнить замену на новые.

Диагностические процедуры по определению неисправности ШО на ВАЗ 2107 состоят из следующих манипуляций:

Покупая новые опоры нужно обратить внимание на производителя, чтобы не попасть на подделку. Стоит также помнить, что хорошая шаровая никогда не будет стоить дешево, поэтому покупайте только оригинальные модели, которые со 100% уверенностью прослужат не менее 20-30 тысяч км пробега. Рекомендуем прочитать статью о замене шаровой, про снятие и замену верхнего переднего рычага.

Причины скрипа и способы его устранения

Водители считают появление скрипа предвестником скорой поломки зашумевшего узла. При правильной настройке ходовой части автомобиля подвижные соединения издавать звуки не должны. Однако изношенные пары трения при перемещении относительно друг друга могут поскрипывать. Часто это явление происходит у машин с большим пробегом, но и узлы нового транспортного средства могут шуметь. Источник скрипа на стоячем автомобиле не всегда можно определить. Для его нахождения автослесари поочерёдно смачивают шарниры проникающей смазкой или водой. Исчезновение шума указывает на неисправную деталь.

В сырую погоду после преодоления глубоких луж скрип может пропасть и появиться вновь после высыхания деталей подвески.

Шаровые опоры и наконечники

Проверка рычагов передней подвески, рулевых тяг, стоек стабилизатора позволит определить повреждённый шарнир. Конструкция последнего представляет собой стальной штифт со сферой на конце, которая зажата в пластиковых вкладышах. Когда смазка в шаровой опоре перестаёт уменьшать силу трения (высохла или вымылась водой), при взаимном перемещении деталей может появиться скрип. Диагностика шарнира:

1. Осматривают пыльник. На нём не должно быть следов смазки, ржавчины, повреждений.
2. Откручивают шарнир, снимают защитный колпачок.
3. Вращая штифт, осматривают состояние сферы, присутствие на ней продуктов коррозии, сколов, задиров не допускается.
4. Проверяют люфт. Для этого энергично перемещают палец из стороны в сторону. Лёгкость движения – признак чрезмерного износа, деталь следует поменять.

После осмотра шарниров негодные заменяют новыми, а исправные перед установкой на место заполняют свежей смазкой. Порядок сборки старого:

1. Шарнир промывают в бензине или керосине, тщательно вытирают и сушат.
2. Набивают полость новой смазкой.
3. Устанавливают сверху пыльник. Если старый испорчен, необходимо установить новый.
4. Устанавливают шарнир на место.

Амортизаторы

В условиях плохого качества дорожного полотна стойки быстро выходят из строя. Масляные потёки около горловины косвенно свидетельствуют о повреждении амортизатора. Скрип последнего происходит при трении штока об уплотняющие элементы,либо в местах крепления к узлам подвески. Определить источник шума поможет немного проникающей смазки, нанесённой на сопрягаемые поверхности и последующее движение автомобиля. Для точной диагностики проблемные места смачивают по очереди.

Восстановлению подлежат масляные амортизаторы. Стойки других типов необходимо менять. Последовательность ремонта:

1. Демонтируют амортизатор.
2. Разбирают узел герметизации, промывают все детали бензином.
3. Осматривают шток, поршень и цилиндр. Отклонение размеров не должно превышать допустимых норм (для каждой модели они свои). Если разница больше, рабочие поверхности растачивают под ремонтный размер с последующим хонингованием.
4. Заливают масло до указанной отметки, собирают всё в обратной последовательности.
5. Устанавливают новый узел герметизации. Последний, если шток и цилиндр расточены, должен быть ремонтного размера.
6. Ставят амортизатор на место.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Стабилизаторы крепят к кузову автомобиля через резиновые или полиуретановые втулки. Последние позволяют деталям вращаться вокруг своей оси. При истирании материалов в месте контакта образуется небольшой зазор. В результате стабилизатор скрипит и свободно перемещается. Для определения источника звука необходимо воспользоваться смотровой ямой. Расположившись около стабилизатора, раскачивают автомобиль. Амплитуды перемещения хватит для поиска шумного места. Стёртые втулки однозначно подлежат замене.

Если ремонт планируют отложить, под резиновые вставки можно поместить кусок автомобильной или велосипедной камеры. Это ненадолго отсрочит замену втулок.

Сайлентблоки

Эта конструкция, в которой объединены металлические обоймы и резиновые втулки. Наиболее часто скрип происходит при их взаимном перемещении. Явление абсолютно нормальное даже для новых автомобилей. Менять сайлентблоки необязательно, достаточно при помощи медицинского шприца с иголкой ввести графитовую смазку в зону трения. Процедуру выполняют, не снимая детали.

Подвеска автомобиля напрямую связана с безопасностью водителя и других участников дорожного движения. При возникновении скрипа в области подвески следует провести диагностику элементов ходовой части. Только в этом случае возможно оценить состояние всех составных узлов.

Тормозная система составляют лишь 2 % от всей конструкции автомобиля. Тем не менее ее детали выполняет важную функцию. Они заставляют ваш Ваз-2107 или другое авто останавливаться. Если бы их не существовало, то контролировать движение машины было бы практически невозможно. Грустно и обидно, но тормоза, как и все остальные детали, со временем начинают изнашиваться, барахлить, и в конце концов могут совсем выйти из строя. Подобная ситуация может повести за собой множество опасных событий. Большая доля транспортных происшествий происходит по причине неисправности тормозного механизма или его износа. Поэтому важно как можно раньше обнаружить неполадки. Многие частенько сталкиваются с тем, что тормоза скрипят. Эти неприятные и пугающие звуки заставляют задуматься о самом плохом варианте развития событий. Каковы же причины, почему скрипят тормоза, и всегда ли это свидетельствует о неисправности системы торможения?

Некачественный материал. Такой компонент, как накладки колодок, создаёт трение с диском или барабаном тормозного механизма колес. Благодаря этому, возникает тормозное усилие, замедляющее автомобиль. Иногда производители очень сильно экономят на материалах и сырье, что приводит к неправильному взаимодействию поверхностей. В результате этого и слышатся скрипучие звуки. Конечно, это не столь опасно, но лучше не экономить при покупке тормозных накладок.

Обещают, что эти колодки скрипеть не будут

Без этой детали колодки будут греметь

Тормозную систему на заводе разрабатывают к и тестируют в сборе. И если один из элементов ансамбля не в порядке, то вместо четкого торможения вы получаете вялые тормоза и пронзительный скрип. Еще статьи о тормозной системе “Как заменить тормозную жидкость”, “Как самостоятельно вернуть эффективность ручнику”

Прочитайте, может пригодится: Замена подшипников передней ступицы «классика»

Обращение за помощью к оператору

В отличие от предыдущего способа, просить помощи у оператора можно неограниченное количество раз. Но здесь пользователю придется четко выполнять инструкции, чтобы добиться положительного результата. У каждого оператора мобильной сети есть свой бесплатный номер технической поддержки. Нужно попросить переслать настройки ММС на номер мобильного телефона:

• МТС – 0890,
• Мегафон – 0550,
• Мотив – 111,
• Билайн – 0611.

После заказа настроек их необходимо принять, а потом перезагрузить устройство, чтобы начать пользоваться и отправлять сообщения. Бывает, что услуга не подключается с первого раза и требует дополнительной активации. В таком случае, нужно снова позвонить в техническую поддержку и попросить включить услугу для данного номера сотового телефона. После всех манипуляций графические сообщения будут активированы.

Как определить причину скрипа при повороте руля

Рулевой механизм автомобиля достаточно сложный, особенно если он работает в связке с усилителем. Из-за этого причин, которые приводят к появлению скрипа при повороте рулевого колеса, может быть масса.

Проведение диагностических работ, которые позволят определить причины скрипа, следует начать с выявления конкретного места, откуда слышится скрип при повороте руля. Чтобы это сделать, необходимо поставить автомобиль на яму и попросить кого-нибудь покрутить руль, при этом прислушиваясь из-под машины к звукам, чтобы установить место скрипа. Определившись с тем, какой именно элемент скрипит, можно переходить к ремонту.

Резиновый скрип при повороте руля

Скрипение резины при выворачивании рулевого колеса может свидетельствовать о самых разных проблемах в конструкции автомобиля. Чтобы лучше понять источник этих звуков, необходимо загнать машину на эстакаду. При этом один человек в салоне выкручивает руль в разные стороны, а другой человек под машиной пытается определить источник резинового скрипа.

Если проблема кроется в резине на колесах, то это будет быстро установлено. Потребуется либо произвести сход-развал, либо приобрести новый комплект резины взамен изношенного.

Практически каждый элемент рулевого управления оснащается резиновыми или полиуретановыми деталями. Поэтому скрипеть может любой узел в составе системы управления автомобилем. Как правило, посторонние звуки возникают из-за недостатка смазки или при попадании чужеродного тела в резиновый элемент. Поэтому для устранения проблемы потребуется осмотреть деталь, очистить ее от песка и инородных тел, тщательно смазать. Если резиновый элемент имеет трещины или разрывы, то его необходимо заменить.

Тихий или громкий гул при повороте руля на месте – решение проблемы

Этот шум считается характерным для всех автомобилей, оснащенный гидроусилителем руля. В любом режиме (стоянка на месте или движение вперед/назад), ГУР при повороте рулевого колеса будет издавать негромкий гул. В редких случаях шумовые эффекты будут громче проявляться только при повороте руля в ту или иную сторону.

Если же гул ГУРа становится громче в процессе эксплуатации машины, необходимо проверить сам механизм. Чаще всего необходимо добавить жидкость ГУРа, чтобы устранить сильный шум при управлении автомобилем.

Важно, что сильный гул при неисправной работе гидроусилителя всегда сопровождается трудностью в управлении автомобилем. Поэтому выявить эту неисправность можно своевременно, когда руль начинает труднее проворачиваться.

Пропадающая задняя передача на «Калине»

Поломки коробки передач – явление достаточно распространенное. Однако именно «болезнью» стоит считать проблему пропадания задней передачи на Ладе «Калина».

Владельцы этой марки, конечно же, знают, о чем мы говорим. Алгоритм возникновения поломки весьма простой.

Задняя передач Калина

Вы подъехали к месту назначения, припарковались, а когда потребовалось выехать, трансмиссия напрочь отказалась переводить рычаг в положения заднего хода.

Виновником подобных проблем является неисправность блокирующего механизма задней передачи.

Хорошо, если устранить её получилось на месте путем снятия кожуха трансмиссионного рычага и замыканием контактов напрямую.

Гораздо хуже, когда причина неисправности в соленоиде, который отвечает за включение заднего хода.

Он расположен на нижней части корпуса КПП и, как следствие, постоянно подвергается взаимодействию с агрессивными эксплуатационными средами.

Иногда сам блок выходит из строя, иногда «перегнивают» элементы проводки, идущие к нему.

Проблема носит массовый характер, но отзывать серию для устранения характерной неисправности АвтоВАЗ и не подумал, переложив преодоление трудностей на плечи владельцев.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

• стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
• стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
• стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

• перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
• поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
• выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Так ли страшен скрип?

Водители, считающие возникновение сторонних шумов в области подвески предвестниками серьезной неисправности, в большинстве случаев, оказываются правыми. Реально, при условии выполнения правильной регулировки узла, посторонние звуки не должны появляться вообще. Заметим, что источником скрипа может быть любой элемент ходовой части, особенно, это явление, возникает за счет трения деталей в местах их соприкосновения. Зачастую подобные проблемы встречаются на автомобилях с солидным пробегом. Однако в узлах и агрегатах нового транспортного средства также могут возникать различного рода шумы, которые являются следствием как неправильной эксплуатации или нарушения регулировки, так и серьезной поломки. Например, при движении по трассе со скоростью, не превышающей 100 км/ч, может возникать скрип в передней подвеске при повороте руля, при этом его характер каждый раз отличается. Заметим, что в этом случае, его появление не всегда характеризуется наличием повреждений, поскольку в большинстве случаев возникновение сторонних шумов передней подвески связано с плохим состоянием дорожного покрытия, из-за чего возникает дисбаланс ее элементов, и они начинают «гудеть». Большинство автовладельцев ошибочно считают эти звуки источником серьезных проблем.

Лада 2107 Daddy’s machine › Бортжурнал › Скрип в подвеске.

Дня три-четыре назад появился странный скрип в передней подвеске. Скрип громкий и противный, очень похожий на скрип резины по металлу. Скрипит левая сторона при изменении высоты морды, либо на кочках, либо когда сажусь/выхожу из машины. На ровной дороге в движении этого скрипа нет. Первое, что пришло в голову, это «агонизирующие вопли сайлентблоков». В среду вечером поехал в магазин и купил оснастку.
Вечер провел в изучении роликов на ютубе о том как все это более правильно и быстро делать. Утром поехал в гараж и занялся заменой.

Ввиду того, что при предыдущей замене гайки были закручены «от души», то на откручивание гаек потратил наверное около получаса. Потом пришлось потратить уйму времени на снятие с оси шайб, прижимающих сайлентблок. По сути дела шайбу пришлось откручивать с оси также как и гайку, но делать это газовым ключом, который я прихватил из дома благодаря интуиции моего седалищного нерва.

Поначалу я думал, что виной трудному съему шайбы то, что я где-то когда-то стукнулся этим сайлентблоком и погнул рычаг, ну и шайбу соответственно. Забегая вперед скажу, что все четыре шайбы снимались со своих мест с жутким геморроем и применением газового ключа.

Процесс выпрессовки резинометаллических шарниров правого рычага я не запечатлел, сорри… На замену были приготовлены вот такие запчасти

Установка заняла некоторое количество времени. Задний сайлентблок сел на место без особых проблем. А вот с передним пришлось повозиться. Делал замену я не на яме, а перед гаражом. Беда в том, что поверхность перед гаражом слегка покатая и из-за этого машина немного уползла по склону, а подпертый рычаг остался на месте. В результате этого ось оси крепления и ось отверстия рычага разъехались. Открутил от рычага резинку стабилизатора и тогда уже смог поставить сайлентблок на место. Да, немаловажный момент. В большинстве описаний процесса замены и в куче роликов говорится о том, что при смене задних сайлентблоков необходимо снимать рулевые тяги с редиктора и маятника. По факту это не так. Достаточно повернуть колеса в нужную сторону, при этом тяга опускается вниз и появляется беспрепятственный доступ для работы со съемником.

В итоге поменял сайлентблоки только на нижних рычагах. По-хорошему надо и верхние поменять, но время было ограничено, нужно было ехать по делам.

Вроде как через неделю в Омске планируются торжественные похороны запчастей, убитых омскими дорогами, так вот для этого мероприятия сложил эти шарниры в пакетик.

Поставив на место все четыре сайлентблока нижних рычагов, слегка подтянув их гайками, немного прокатился вдоль гаража туда-сюда, после чего заехал в гараж и уже там из смотровой ямы затянул все гайки.

Я думал на этом все? А вот и нет. Скрип остался! Следующая пришедшая мысль, что скрипят резинки стабилизатора. Но ведь я откручивал одну из них, осматривал другие. там все хорошо. Надо будет завтра посмотреть резинки амортизатора. Если и после этого скрип останется, то тогда уже разбирать всю подвеску целиком и заглядывать везде и всюду.

Рулевая рейка

Рейка сопрягается с рулевой колонкой. Есть вероятность, что скрип доносится именно с этого места сопряжения. Если скрипит руль при вращении на ВАЗ-2114 из-за рулевой рейки, то проверить место сопряжения можно и самостоятельно. Однако на иномарках чаще всего этот участок недоступен, поэтому приходится обращаться на СТО. Причина скрипа — износ деталей или их неправильная регулировка. Также это могут быть:

1. Износ механизма рулевой рейки.
2. Ослабление прижима.
3. Мельчайший изгиб.

В этих случаях потребуется диагностика, и практика показывает, что чаще всего рейка не ремонтируется, а заменяется новой.

Стук и скрип в задней подвеске — как устранить и что делать

Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Вот, казалось бы, только недавно разобрались с причинами скрипа и стука в передней подвеске, как нам опять «постучал» автомобиль. И это раздался уже стук в задней подвеске.

Бывает и такое. Главное без нервов. Мы уже знаем как определять причины . Благо стук или скрип в задней подвеске может издавать не так уж и много узлов и деталей. Насторожить вас должен стук в подвеске при торможении

На этот стук нужно сразу обратить внимание. Собственно, как и на любой другой

Но, давайте по порядку.

Что может издавать стук в задней подвеске?

Стук задней подвески

Количество узлов задней подвески позволяет нам провести диагностику быстрее, чем проверку передней подвески. Быстрее, не значит невнимательно.

Традиционное устройство задней подвески

• Направляющая конструкция. Балка заднего моста связывается с кузовом авто при помощи верхних и нижних реактивных штанг. Отличаются они размерами, а крепятся при помощи резинометаллических шарниров, и болтов крепления штанг.
• Упругие элементы задней подвески — это витые цилиндрические пружины и буфера хода сжатия.
• Гасящее устройство задней подвески – это амортизаторы. Типы амортизаторов бывают различными.
• Составляющие креплений – чашки, резиновые втулки, кронштейны крепления и т.д.

Издавать скрип и стук в задней подвеске есть чему. И если вы услышали стук, то не поленитесь, уделите час времени и проведите самостоятельную диагностику задней подвески автомобиля.

Причина стука или скрипа в задней подвеске может оказаться банальной халатностью мастеров, установивших неправильно защиту, например. Но, диагностика своими руками, может избавить вас от посещения сервиса, и финансовых затрат, соответственно.

Проверяем техсостояние задней подвески

И проверку начинаем с диагностики «выхлопной» трубы. По всей длине, от самого «хвоста». Очень часто посторонний стук в задней подвеске, не что иное, как стук раскрепившегося глушителя.

Для этого, загнав авто на яму, или при помощи подъёмника, проверить все элементы крепления системы выпуска. Покачав «выхлопную» трубу вы должны убедиться, что стука нет.

Проверьте багажник. Особенно место для «запаски» и крепление запаски. Часто глухой стук в задней подвеске, это итог того, что мы оставили какой-нибудь предмет или инструмент, в нише для запасного колеса.

Если с «выхлопной» трубой и в багажнике порядок, тогда начинаем диагностику наиболее вероятных источников стука или скрипа в задней подвеске.

• Рычаги подвески, усилители балки проверяем на наличие механических повреждений в виде трещин либо деформации.
• Резьбовые соединения во фланцах не должны быть повреждены. Если невозможно их отремонтировать, то рычаг подлежит замене.
• Резинометаллические шарниры рычагов меняются, если они потрескались, односторонне выпучены, визуально видна их деформация.

Пружины. Не должны иметь трещин на витках. Здесь же нужно проверить состояние резиновых опорных вкладок пружин.

Амортизаторы. Визуально мы можем определить неисправность амортизатора по подтекам масла. Для полной дефектовки амортизаторов, их необходимо снимать. Проверяем состояние резиновых втулок проушин крепления амортизатора.

Тормозные суппорты. Стук в задней подвеске при торможении вполне может издавать раскрепившийся суппорт. Поэтому уделите им пару минут и проверьте.

Не помешает проверить состояние ступиц колес и подшипников. Прикачении не должно быть слышно никаких стуков.

При помощи вот такого осмотра техсостояния частей задней подвески, как правило, выявляется причина стука или скрипа в задней подвеске.

Важно помнить, что ни один элемент подвески, ни передней, ни задней не ремонтируется при помощи сварочных или рихтовочных работ. Только замена неисправных деталей или узлов

Не стоит экономить на собственной безопасности.

Успехов вам в определении причин стука и скрипа в задней подвеске.

VESKO-TRANS.RU

В частности, передняя подвеска в большинстве случаев «принимает удары судьбы» сама по себе, являясь наиболее загруженным узлом шасси автомобиля. Именно поэтому техническое обслуживание и своевременный осмотр основных компонентов, их ремонт и замена станут залогом успешного управления ВАЗ 2107.

Вся передняя ось «классика» более надежна, чем последующие модификации переднего привода ВАЗа, поскольку заднеприводная машина имеет наименьшее количество деталей в передней подвеске, ее устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет принципиальные составляющие, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на ВАЗ 2107:

• подвеска с двумя рычагами, есть верхний и нижний рычаги, которые независимы; верхний крепится через крепление брызговика длинным болтом, нижний крепится к подвесному поперечному элементу, который, в свою очередь, соединяется с передними боковыми элементами.
• Бесшумные. низкоскоростные блоки или резинометаллические петли. Они необходимы для поворота рычагов. Если они изношены, требуется изменение.
• Шаровые опоры или просто «шарик». к ним через систему рукоятки со шпилькой на торце крепится ступица колеса.
• Амортизатор содержит пружину, установленную в чашках, и гидравлический амортизатор, установленный внутри пружины.
• дополняет список основных устройств стабилизатора бокового сопротивления.

Расположение и более принципиальные детали подвески ВАЗ 2107:

5. ось кулака; 9. шариковый палец верхней опоры; 10. вращающийся кулак; 13, 36. верхний и нижний рычаги; 17. стеклянная подложка; 18. амортизатор подушки; 21. верхняя опорная чашка пружины; 22. ось переднего рычага; 29. кронштейн крепления поперечины к боковому элементу; 30. поперечное сечение передней подвески; 33. стабилизатор поперечной устойчивости; 34. лонжерон кузова; 37. болты оси нижнего рычага; 40. амортизатор;

Скрипит передняя подвеска ваз 2107

Скрип в передней подвеске при повороте руля может вызвать немало беспокойства о состоянии автомобиля. Сторонние шумы в узлах и агрегатах транспортных средств у владельцев ассоциируются с приближением скорого ремонта связанного со значительными материальными затратами

Неважно, будь это скрип при движении, стуки в моторном отсеке, в области трансмиссии, или любой другой части автомобиля. Не стоит паниковать по этому поводу и сразу же отправляться в автосервис

Для начала необходимо выполнить визуальную диагностику узла, который вызывает подозрение, вполне возможно, что повода для беспокойства как такового нет.

В рамках данной публикации рассмотрим причины возникновения стуков передней подвески, поскольку большинство автомобилистов считают их появление опасным явлением (не стоит исключать это). Начнем детально все анализировать.

Сообщества › Клуб Любителей Классики (и не только) › Форум › Скрип передней подвески ваз 2107

Всем привет) В общем появилась такая проблема, появился резиновый скрип в правой части передней подвески на ваз 2107, не могу понять что и может быть((( амортизатор, шаровые, рулевые наконечники, втулки стабилизатора все в норме

так то никаких люфтов нет, думаю еще поездит, а потом время свободное будет и поменяю

надо на месте покачать просто руками и послушать

дак я качал, слышно что звук откуда то снизу

нижние саленблоки или шаровая!попробовать снять колесо под нижний рычаг чтонибудь положить и покачать может звук явнее станет!понятней откуда!обычно любители писчать саленблоки и втулки стабилизатора мартер!

шаровые новые стоят, и точно не стабилизатор, так то бы ладно скрипит, просто звук этот уже раздражать стал

У меня было такое но у меня с рычага нижнего вырвало крепление стабилизатора и скрипело!но тогда скорей всего саленблоки!надо с фонарем полазить и посмотреть все!может где что еще трет обо что!

а не знаешь сколько стоят сайлентблоки и сколько примерно возьмут за замену?

460 трековский комплект!замена 1600 примерно

дак проще наверное самому поменять, просто надо съемник у кого нибудь взять

а не знаешь сколько стоят сайлентблоки и сколько примерно возьмут за замену?

это покругу машины!замена салейнтблоков передних рычагов 650

нижние саленблоки или шаровая!попробовать снять колесо под нижний рычаг чтонибудь положить и покачать может звук явнее станет!понятней откуда!обычно любители писчать саленблоки и втулки стабилизатора мартер!

у меня нижняя шаровая скрипела, открутил, она просто сухая была

так то никаких люфтов нет, думаю еще поездит, а потом время свободное будет и поменяю

Это шаровые скрипят, я на своей только сталкивался, и сразу и сайленты поменяй

а если только один рычаг?

Это точно!съемник дедовский можно!проволокой скрутить в нескольких местах!а старые салейнтблоки выжечь над газовой горелкой!лучше поменять весь перед!

а если только один рычаг?

Главное убедится что именно они на мозг капают

да больше ничего не может, нигде ничего не трет, все прикручено и не брякает

значит надо выбрать день и менять!можно еще одному качать машину а другому под машину лечь и послушать!я так и сделал когда выявлял что скрипит

я вначале думал, что проставка под пружиной скрипит, все смазал там WD40 но ничего не изменилось

да они обычно не скрепят!если пружина только впивается и начинает боками затирать!главное попробовать точнее выявит и менять с уверенностью что лишнюю работу не делаешь!а вообще если салейнтблоков пробег большой то работа будет точно к месту!

да, пробег большой очень, давно думал их заменить

Тогда точно надо свободное время как то урвать и занятся!съемник 300 р стоит ну а проволока везде есть.главное WD-40 запастись и терпением!я перетряхивал свою подвеску все маты по складывал на шаровые!рычаги поглядел плюнул и новые купил так как там разфигачено все было!салентблоков вообще небыло!все резинки размолочены в них

Кузовные проблемы

Увы, некачественная обработка кузова является настолько распространенной проблемой, что нельзя даже выделить конкретных моделей, на которых она встречается наиболее часто.

Кузовные изъяны имеются у абсолютного большинства машин из России.

Водители, когда-либо имевшие в собственности любую модель ВАЗ, без труда назовут все критические точки кузова.

Это, разумеется, арки, места под резиновыми уплотнителями (рамка лобового стекла и крыша), крышка багажника и пороги. Каждое проблемное место объясняется своими причинами.

Например, в случае арок, это шурупы, прикрепляющие колесную защиту к кузову.

Коррозия зоны резиновых уплотнителей всегда объясняется скоплением воды, которая попадает под них и не может длительное время просохнуть.

Примерно те же причины ржавчины на крышке багажника. Ключевое влияние на её возникновение оказывает наличие спойлера.

Не поддается логическому объяснению, почему инженеры Волжской компании, зная о наличие этих губительных факторов, не предпринимают никаких мер по их устранению.

Что мешает взять в пример лучшие образцы автомобильной промышленности, в которых подобные вопросы давно решены, остается загадкой.

Методы выявления неполадок

Резиновый скрип подвески во время движения говорит о повреждении различных сальников, пыльников и защитных чехлов. Эти детали не ремонтопригодны, поэтому спасти ситуацию сможет только их замена

При проведении осмотра ходовой части автомобиля необходимо обращать внимание на наличие механических повреждений и степень естественного износа всех резиновых элементов

Диагностика амортизаторов

Проблемными составляющими подвески являются амортизаторы, которые быстро выходят из строя из-за неудовлетворительного состояния дорог. На исправно работающей детали не должно быть масляных подтеков, а при раскачивании транспортного средства, амортизатор должен гасить колебания. Отметим, что эти признаки появляются первыми в отличие от сторонних шумов при раскачивании автомобиля, и являются прямым свидетельством выхода амортизаторов из строя. В таком состоянии механизм еще может проработать некоторое время, но лучше сразу его заменить.

Проверить амортизатор можно так:

1. Снять деталь с автомобиля, и осмотреть состояние ее верхних и нижних креплений.
2. Установить амортизатор в вертикальное положение.
3. Работоспособность амортизатора можно оценить, воздействуя на его шток. Если сопротивление при перемещении штока вниз значительно меньше, в сравнении с его ходом вверх, соответственно, механизм исправен.
4. Свободный ход штока может быть вызван как проникновением воздуха внутрь детали, так и потерей уровня жидкости или газа. В этом случае на корпусе амортизатора отчетливо видны потеки масла.

Немного продлить жизнь амортизатору, можно восполнив в нем уровень рабочей жидкости. Однако такая мера будет иметь эффект лишь в случае целостности его корпуса. Помимо этого, можно заменить изношенные детали механизма.

Проверка состояния пружин

Проседание пружин также негативно отражается на эффективности работы подвески. Это вызвано их естественным износом вследствие старения металла. Чтобы удостовериться в этом, не нужно проводить сложную диагностику

Достаточно просто обойти вокруг автомобиля и обратить внимание на его посадку. Если пружины не выполняют свою функцию, клиренс машины будет значительно снижен

Заметим, что на транспортном средстве с просевшими пружинами не может быть выполнена регулировка развала колес.

Диагностика шаровых опор

Проверка нижних рычагов подвески покажет, в каком состоянии находятся шаровые. Ее целесообразнее всего проводить, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись ямой. Используя монтировку, следует аккуратно прижать сайлентблоки расположенные на нижних рычагах. В случае их исправности не должно быть даже самого минимального люфта. А на их резиновых деталях отсутствовать какие-либо повреждения (трещины, потертости, вдавленные места).

В идеале проверять сайлентблоки и шаровые опоры на подъемнике, либо поддамкратив переднюю часть машины. После этого необходимо открутить от нижнего рычага крепление опоры. Далее прокручиваем ее корпус для оценки состояния шаровой. Свидетельством ее исправности является полное отсутствие люфта и свободный, без усилий, ход корпуса. За счет упругости резиновых деталей сайлентблоков, нижний рычаг всегда должен находиться в горизонтальном положении.

Осмотр сайлентблоков

Определить наличие выработки этих элементов достаточно просто. Для этого нужно покачать из стороны в стороны противоположные тяги. Наличие люфта в них – предвестник неисправности деталей. В этом случае лучше сразу их заменить, поскольку дальнейшая эксплуатация транспортного средства с поврежденными сайлентблоками крайне негативно отражается на работоспособности подвески.

Скрип подвески, или как я намучался.

Появился у меня на машине скрип. Надо отметить, что в самом салоне автомобиля у меня нет сверчков. Как бы ни казалось это невероятным, но я весь салон проклеил, все трущиеся детали торпеды прошел вибропластом. В итоге у меня остался скрип деталей, но от этого уже не уйти, смирился. А тут у меня скрип! Причем такой противный. Даже не заметил, когда он у меня появился. Помню,что поначалу скрипеть начала при проезде лежачих полицейских, да и то в момент съезда с него. Скрип раздавался справа, спереди. Грешил на стойки. В принципе, я каждый день, чтобы выехать со спального района проезжаю метров 700-800 практически по танковому полигону. Кто в Краснодаре живет, знает улицу Восточно-Кругликовская, поймет о чем я говорю. Так вот, начал обвинять стойки. Поехал к приятелю, он мне стойки передние поменял. Стойки уже начали подтекать, издавали шум, поэтому, как мне казалось, я был прав. Замена стоек обошлась мне около 1500 тысяч (вроде бы, точно не помню). Езжу дальше и понимаю, что все равно что-то скрипит. Звук тот же самый. Поначалу забил. Ездил долго, наверное, месяца 4-5. Скрипит и скрипит. Музыку погромче и вперед. Но когда скрип стал слышен даже сквозь музыку, мне это надоело. Да ни в одной машине у меня не было поломок, на которые бы я закрывал глаза. Я лампочку в фонарях меняю сразу, если перегорит.

Поехал опять к кенту. Так и так, говорю, смотри ходовую. Скрипит, сволочь. Оставил машину. Через пару часов звонок: 3 подшипника рассыпались, надо менять. Меняйте. Приезжаю за машиной. Друг Вова говорит, что проехал по бездорожью, скрипа не услышал. Ладно, езжу. День, два, и … снова скрипит. Это трындец. Полез в интернет. Накопал, что скрип могут издавать сайлентблоки (давно на него грешил), шаровые иногда скрипят, а не хрустят, а также маятник рулевого, если разболтан. Опять поездка на СТО. Через 5 часов забираю машину. Вова от греха подальше заменил мне и шаровую верхнюю и сайлентблок. Еду и с замирание сердца слушаю… Ан нет, тишина! Хоспиди, до чего же я доволен был в тот момент! Мне семерка мерседесом показалась )))))))) Когда ездишь полгода со скрипом, тихая подвеска моментально вводит в состояние, сходное с состоянием при прослушивании Enigma. Вот так мне удалось победить еще одну болячку. Ах, да, забыл сказать, замена шаровой и сайленблока вместе с работой мне обошлись в 600 рублей.

Еще параллельно заменил руль на родной. Неродной руль, конечно, более толстый и удобный в руках, но вот при парковке потеешь, пока выкрутишь его. Поставил родной. Не так удобно, но в управлении проще.

P.S. Поставил оценку автомобиля на 10 балов по всем показателям. Считаю, что машина этого заслуживает своей беспроблемностью. Внешний вид у меня отличный. Я ее ни разу не бил, не красил. Малочисленные сколы даже не заметны. То, что она устарела, это лишь в сравнении с новомодными автомобилями. Для своей категории она очень даже ничего.

Салон тоже оценил на 10 балов. Меня вполне устраивает. Тихо, удобно, можно ездить на дальние расстояния, спина не устает. Шумно, да, но для решения этой проблемы достаточно сделать шумку. Оценивать то, чего не предусмотрено, не буду.

Двигатель тоже на 10. Я считаю, что этот движок очень хороший. Когда поставили инжектор на 10-ку, то сделали очень хорошее дело, машина стала бодрей, стала быстрей разгоняться, легче настраиваться. Поэтому 10-ка.

Ходовая тоже 10-ка. Я считаю, что ходовая надежная, можно ремонтировать на коленке, выдерживает наши разбитые дороги. При этом в меру мягкая, проглатывает кочки и хорошо рулится.